Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Забор из шлакоблока своими руками

В отличие от заборов, пролеты между опорами в которых закрываются легким материалом: деревом или профнастилом, при строительстве забора из шлакоблоков обязательно устройство ленточного фундамента по всему периметру участка. Это отдельная большая работа, поэтому мы написали подробную инструкцию по возведению фундамента для забора.

После устройства фундамента приступают непосредственно к кладке.

Преимущества забора из шлакоблока

Из шлакоблока заборы возводят сравнительно редко, считая их слишком трудоемкими. Однако такие конструкции строятся на десятилетия, в отличие от других материалов. Перечислим основные преимущества такого строительства:

  • Необычайная долговечность блоков, составляющая более 50 лет. Если снаружи материал будет дополнительно облицован, строение прослужит намного дольше.
  • Шлакоблок в полтора раза легче кирпича, поэтому нагрузка на фундамент снижается.
  • Сравнительно низкая стоимость относительно других твердых материалов. Себестоимость возведения еще больше снижается, если блоки изготавливать своими руками.
  • Декоративный вид забору может придать облицовка керамической плиткой, которая прекрасно ложится на данный материал.
  • Экологически чистый стройматериал, не причиняющий вреда людям и природе.
  • Строительство может быть проведено своими руками, без привлечения мастеров.

Заливочные формы своими руками

Забор из шлакоблоков проще и дешевле возводить из собственноручно изготовленных камней нужных размеров. В состав можно добавлять красящие пигменты, что позволит получить цветной строительный материал. Есть две возможности изготовить шлакоблок самостоятельно:

  • посредством заливки в собственноручно собранные формы;
  • методом формования на вибростоле.

Второй вариант более затратен, но позволяет получить шлакоблок большей плотности и прочности. Для организации домашнего производства можно купить небольшой вибростанок, рассчитанный на одновременное формование трех блоков. Это оборудование стоит недорого и окупится уже после строительства забора. После чего можно найти варианты получения прибыли, изготавливая шлакоблок на продажу.

Если нет возможности или желания покупать специализированное оборудование, для изготовления камней делают специальные формы для заливки. Прежде всего выбирают желаемый размер шлакоблока. Учитывают факт: чем крупнее камень, тем быстрее будет выстроен забор и потребуется меньше расходов на связующее вещество (цементно-песчаный раствор).

Разъемные формы можно изготовить из оструганных отрезков досок или листового металла. Иначе эти конструкции называют «матрицами». Состоят они из боковых стенок и дна. Для большего удобства производства работ делают двойные формы, разделенные съемной срединной перегородкой. Длина и ширина каждой половины должна соответствовать запланированным размерам шлакоблока.

В качестве заполнителя подойдут и опилки, колотый кирпич, щебень или гравий. Но эти изделия будут называться не шлакоблоком, а арболитом (с наполнителем из опилок) или бетонным блоком. Для шлакоблочных ограждений целесообразно использовать пустотелые блоки. С этой целью изготавливают специальную съемную вставку, которую устанавливают в матрицу. Согласно ГОСТ, толщина донной части пустотного шлакоблока должна быть не менее 30 мм.

Процесс изготовления формы

Для выполнения работ потребуются:

  • листовая сталь;
  • болгарка;
  • диск по металлу;
  • не менее 1 м² листовой стали толщиной 3 мм;
  • не менее 1 пог. м металлической трубы сечением 7-10 см;
  • сварочный аппарат или болты для сборки конструкции;
  • шуруповерт/дрель и сверла.
  1. Из дерева или листового металла вырезают прямоугольные детали, соответствующие размерам стенок и дна матрицы. Полотно для дна должно быть шире и длиннее габаритов блока на 1-1,5 см.
  2. Надрезают и загибают стенки днища так, чтобы в него, как в поддон, можно было установить форму.
  3. Сваривают между собой все вырезанные металлические стенки или соединяют деревянные с помощью внешних перемычек.
  4. От металлической трубы отрезают 2-3 элемента длиной на 30 мм меньше, чем высота блока.
  5. Приваривают к отрезкам трубы по крышке так, чтобы получились закрытые с одной стороны цилиндры.
  6. Разрезают каждый цилиндр вдоль боковой стенки и слегка сжимают его, придавая форму конуса.
  7. Соединяют между собой отрезки труб металлическим прутом так, чтобы он опирался на две противоположные стенки формы и располагался вдоль ее длины.
  8. Для фиксации прута в стенках формы делают пропилы.
  9. Вырезают из листовой стали перегородку, которая будет устанавливаться посередине (между двумя блоками).
  10. Приваривают или иным способом крепят к внешним стенам матрицы ручки для переноски.

Расчет нужного количества материалов вычисляют, исходя из состава камня. Блоки могут иметь разные технические характеристики в зависимости от того, какой использован наполнитель. Возможны следующие варианты:

  • мелкосеянный шлак светло-серого цвета;
  • гранулированный шлак желтоватый с зеленым оттенком.

Есть разные варианты шлакоблочных ограждений. Можно использовать такие приемы создания декоративной поверхности:

  • сочетать в кладке блоки с гладкой поверхностью и оформленной под колотый камень;
  • выполнять кладку из камней разных размеров, создавая на стене геометрические линии и узоры.

Состав смесей для шлакоблоков

  1. 9 частей мелкосеянного шлака.
  2. 1 часть цемента марки не ниже М400.
  3. Вода в количестве, требуемом для получения консистенции густой сметаны.
  1. 4 части гранулированного шлака.
  2. 4 части гравийного отсева.
  3. 1 часть цемента.
  4. Вода в количестве, требуемом для получения консистенции густой сметаны.

В составы можно вводить добавки для повышения морозостойкости и влагостойкости массы. Процесс изготовления шлакоблоков с помощью самостоятельно смонтированных форм состоит из нескольких этапов:

  • приготовление смеси;
  • послойная закладка смеси в форму с уплотнением каждого слоя;
  • выравнивание верхней плоскости шлакоблока.

Через 2-3 часа вынимают вставку для формирования пустот. Камень выдерживают в форме не менее суток, после чего его извлекают и оставляют для просушки на 7-10 дней.

Формирование опорных столбов

Следующим этапом после высыхания фундамента является сооружение опорных столбов забора. Основа для них закладывается еще на этапе заливки самого фундамента и представляет собой металлические трубы. Для придания опорным колоннам конечного вида и свойств необходимо обложить их шлакоблоком. При этом можно использовать как стандартные куски материала, так и специально производимые для этих целей пустотелые фигуры. В случае использования последних процесс возведения опорных колонн значительно упрощается.

Опорные колонны забора служат двум основным целям: во-первых, они значительно повышают прочность всей конструкции, во-вторых, играют декоративную роль. Пролеты, перемеженные основательными столбами, смотрятся солиднее и презентабельнее монотонной шлакоблочной стены.

По инструкции, наносить такую краску необходимо в несколько слоев. Это объясняется тем, что блоки имеют пористую структуру, поэтому первые шары впитываются внутрь. Подобной ситуации можно избежать, обработав покрытие сначала грунтовкой, и только после этого краской.

Помимо этого, придать оригинальности забору можно с помощью облицовки по кирпич или другой материал. Но стоит учесть, что данный метод стоит довольно дорого.

Если классический вид материала не устраивает, лучше сразу установить забор из цветного шлакоблока или декоративного.

Вывод

Благодаря особой прочности материал из шлака широко используется при возведении мощного фундамента, заборов. Кстати, эти бетонные блоки дешевле, чем кирпич, но, тем не менее, они не менее прочны.

Качественная кладка шлакоблочного забора возможна только при постоянной сверке по отвесу, уровню и натянутой бечевке. Для обеспечения долговечности данной постройки мы щедро наносим добротный песчано-цементный раствор на абсолютно все стыки шлакоблоков.В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Изготавливаем разъемные матрицы самостоятельно

Производство шлакоблоков потребует какую-нибудь глубокую посудину, чтобы в ней замешивать раствор, и форму для заливки. Их количество будет зависеть от того, сколько элементов будет изготовлено за день. Сушится готовое изделие от суток до четырех.

Заливочные формы могут быть деревянными или металлическими. Посередине металлических листов или деревянных палок крепится поперечина, соответствующая размеру будущего изделия. Для экономии расходного материала опалубка делается для нескольких блоков — от 4 до 6. Если их делать больше, создаются неудобства для работы и снижается производительность.

Еще матрицы можно изготавливать бездонные. Доску или металлическую полосу пропилить так, чтобы поперечный элемент крепко вставился в продольный. На ровную поверхность, застеленную полиэтиленом или гладким резиновым ковриком, укладывается разборная опалубка.

Для упрощения извлечения готового изделия на стенки внутри нужно нанести масляную краску. Как только матрица опустела, ее следует промыть водой, просушить и немного смазать автомобильным маслом.

Изготовив формы для заливки, можно смело приступать к изготовлению самого шлакоблока. Процесс очень прост и будет состоять из четырех этапов:

  1. Соединив шлак, цемент, песок и воду замешивается раствор.
  2. Получившимся составом заливаются формы.
  3. Прижиманием и вибрацией (1-2 минуты) заливка уплотняется.
  4. Готовые изделия извлекаются.

Извлекается шлакоблок, обстукивая весь периметр опалубки, постепенно ее раскрепляя. Готовые изделия после этого сушатся от 2-х до 4-х дней в естественной среде, после чего можно начинать строительные работы.

Как построить шлакоблочный забор

Учитывая, что у такого материала есть недостатки, которые могут поспособствовать сокращению срока службы, необходимо придерживаться правил при его возведении. Работу начинают с расчета материала, разметки участка.

Расчет и покупка строительных материалов и инструментов

Количество блоков определяется в соответствии с предварительно составленным планом. Ширина забора в большинстве случаев равна ширине 1 изделия. Укладывать шлакоблок в 2 ряда нецелесообразно, т. к. ограждение, возведенное в 1 ряд, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к такой постройке по прочности, надежности. Кроме того, более крупногабаритная конструкция займет много места на участке.

Между столбами расстояние варьируется от 2 до 3 м. Чтобы определить количество шлакоблока, нужно знать еще и высоту ограждения. Значение данного параметра достигает 2 м. Сначала необходимо решить, какие блоки будут использоваться (определяют габариты). Затем необходимо разделить длину и высоту 1 секции забора на соответствующие размеры 1 блока. В результате можно узнать нужное количество шлакоблоков, достаточное для заполнения пространства между 2 столбами. Таким же способом определяют количество рядов в 1 секции.

Рекомендуется при расчетах значения округлять в большую сторону. Благодаря этому получают достаточный запас материала на случай, если шлакоблок деформируется или несколько изменятся размеры забора.

Необходимые инструменты и материалы:

  • вода;
  • песок;
  • щебень;
  • цемент;
  • гидроизоляция рулонного типа, чаще применяют рубероид, альтернатива — стеклоизол;
  • стальные прутья для армирования конструкции;
  • битый кирпич или бут;
  • лопата;
  • мастерок;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • отвес.

Разметка на местности

Когда возводится забор из шлакоблока, строить его нужно, начиная с определения границ участка. Если имеется старое ограждение, его демонтируют. По периметру участка устанавливаются колышки, натягивается веревка. Кольями определяют точки установки столбов. На данном этапе необходимо решить, на каком расстоянии они будут располагаться.

Определяют и высоту: забор из шлакоблоков должен достигать 2 м, если он возводится со стороны дороги. Ограждение между соседними участками в большинстве случаев ниже. Его высота определяется строительными нормами.

Закладка фундамента

Последовательность действий при подготовке основания под шлакоблочное ограждение:

  1. Выполняется копка траншеи. Ее ширина должна быть на 20 см больше размера шлакоблока. Глубина определяется уровнем промерзания почвы. В большинстве случаев достаточным считается 0,7 м. Если конструкция более крупная, то фундамент закладывают на глубине 1-1,5 м.
  2. Формируется песчано-гравийная подушка. Толщина каждого слоя — 10 см. Материалы уплотняют, чтобы снизить интенсивность усадки ограждения.
  3. В траншее устанавливается опалубка. Доски располагают вровень с грунтом.
  4. В почву вбивают металлические столбы. Их устанавливают ниже уровня фундамента. По высоте опоры должны превосходить ограждение.
  5. Закладывают каркас из арматуры. Сначала устанавливают прутья вертикально. Затем к ним крепят горизонтально расположенные элементы. Для фиксации используют проволоку. Сварка ускорит разрушение металла, который будет постоянно находиться во влажной среде.
  6. Для прочности на дно можно уложить слой бутового камня.
  7. Траншея заливается бетоном. Его периодически уплотняют, чтобы вышли пузырьки воздуха. Дальнейшие работы продолжают через 3-4 недели, когда высохнет раствор.

Формирование опорных столбов

Для этой цели применяют пустотелые блоки. Они насаживаются на установленные при закладке фундамента металлические столбы. В данном случае тоже используется цементный раствор, как и для кладки прямолинейных участков забора.

Кладка стены

Чтобы предотвратить преждевременное разрушение фундамента, его необходимо защитить от воздействия влаги. Для этого поверх ленточной конструкции настилают рулонный гидроизоляционный материал. Полосы укладывают внахлест с большим запасом. На следующем этапе необходимо установить крайние блоки — возле противоположных опор 1 секции. Это позволит натянуть между ними веревку. В результате получают ровную кладку. Блоки располагают после нанесения раствора. Принцип укладки такой же, как и в случае, когда используется кирпич.

Учитывая существенный вес блоков, раствор должен быть пластичным. Для этого во время приготовления бетонной смеси добавляют пластификатор. Рекомендуется применять цемент с наилучшими характеристиками: М400 или М500. Благодаря этому получают более надежную конструкцию. Соотношение цемента и песка — 1:4. Толщина слоя раствора при укладке блоков достигает 2,5 см. После усадки шов уменьшится до 1-1,5 см.

Забор из полублока. Несущая система забора

Сами по себе декоративные блоки достаточно прочные, но долговечность забора определяют общие характеристики кладки, которые должны соответствовать несущей способности основания.

Под забор из бессера почти никогда не заливают полноценный фундамент с нормальным заглублением, довольствуясь обычной бетонной лентой. Ширина её составляет порядка 30 мм, чего достаточно для заборов высотой до 2,5 м на нормальных грунтах. Глубина залегания определяется расположением слоя достаточно плотных осадочных пород — как правило, 30–60 см. Армирование выполняется четырьмя нитками профильной арматуры диаметром 12 мм, а при залегании ниже УНВ — 14 мм. Арматурный каркас располагают с обеспечением защитного слоя бетона не менее 80 мм.

Использование ленты в качестве фундамента обосновано высокой деформативностью пустотелой кладки, однако при заполнении полостей бетоном жёсткость и вес возрастают, что вынуждает усиливать фундамент и увеличивать глубину заложения.

Лучше, если забор из бессера будет разбит столбами на секции по 3–5 метров. Для этого фундамент отливается не ровной лентой, а с заливкой тумб такого размера, чтобы основание выступало за кладку на 50–80 мм. Можно лить ленту целиком такой ширины, но это менее эстетично и не оправдано экономически. При возведении столбов обязательно нужно оставлять закладные, выступающие из фундамента не менее 70% высоты столба. В качестве оных сгодится швеллер, труба, либо квадратный каркас из арматуры 10 мм.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Как крепить профнастил на забор?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector