Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Является ли забор сооружением?

Мы производим и выполняем монтаж ограждений любой сложности и из разных материалов. В зависимости от пожеланий клиента, его финансовых возможностей, можно выбрать следующие варианты.

монолитные – это высоконадежные конструкции на ленточном фундаменте, которые выполнены в строгом стиле, надежно защищают двор, прослужат много лет без ремонта;

забор жалюзи – ограждения имеют оригинальный вид за счет просветов между металлическими горизонтальными пластинами;

деревянный забор – это классический вариант из природного материала, для защиты от внешних осадков деревянные планки покрываются лаком или краской;

забор для дома из евроштакетника – аналог ограждения из дерева, имеет повышенную устойчивость к механическим повреждениям;

забор из профнастила – это популярный вид ограждения, на строительство которого уходит всего несколько дней; в Московской области цена заборов с установкой из листов профнастила наименьшая – от 920 руб. за метр.

Толщина профнастила — ключевой фактор

Для устройства забора подходит специальная разновидность профнастила, имеющая соответствующую маркировку. Такой профнастил обладает оптимальной высотой и формой профиля и защитными свойствами, также возможна различная высота сооружаемого забора. В компании «Апрель Забор» вы можете заказать как невысокую декоративную 1-метровую ограду, так и капитальный неприступный забор высотой в 4 метра. Также можно выбрать наиболее подходящую расцветку и рисунок поверхности.

При этом особенно важная характеристика профнастила для забора — это его толщина. От того, насколько толстым будет лист металла, из которого выполнен профнастил, зависит прочность, масса и стоимость последнего. Самое сложное здесь — это соблюсти баланс между этими характеристиками, чтобы забор получился достаточно жестким и долговечным, но при этом не слишком тяжелым и дорогостоящим.

Наиболее распространенные толщины профлиста, используемого для сооружения забора — от 0,4 до 0,5 мм. Долговечность такого материала составляет 25–30 лет, он устойчив к самым разным воздействиям и отлично сохраняет свой внешний вид. Оптимальной будет и его масса — под такой забор совсем необязательно сооружать полноценный фундамент, можно подвесить профлисты и на забутованные столбы. Минимальная толщина профнастила для сооружения заборов составляет 0,35 мм. Более тонкие листы будут слишком гибкими и не обеспечат должной устойчивости к воздействию внешних нагрузок.

При этом важным условием, о котором нельзя забывать, является качество изготовления, которое могут обеспечить только крупные предприятия. Поэтому нужно избегать продукции кустарных производств, которая в большинстве случаев изготавливается с нарушением технических условий. В этом случае даже большая толщина листа не может гарантировать его надежности. Поэтому нужно обращаться только к профессионалам своего дела, например, в компанию «Апрель Забор» — мы сотрудничаем только с проверенными производителями, чья продукция имеет гарантированно высокое качество.

Такие профилированные листы имеют именно ту толщину, которая указана производителем, и толщина одинакова для любого участка листа. В то же время профнастил кустарного производства может иметь перепад толщины в 0,05 мм и более, что существенно сказывается на его прочности.

Фирменный профнастил обладает и многими другими несомненными преимуществами:

  • он надолго сохранит свой внешний вид;
  • он устойчив к коррозии и нагрузкам самого разного вида;
  • для его изготовления используется только качественная марочная российская сталь, в то время как кустарное производство использует самую дешевую и низкосортную китайскую сталь.

Содержание

Возведённое Израилем сооружение должно защитить мирное население от непрекращающихся с 2000 года проникновений террористов-смертников на территорию Израиля.

С сентября 2000 (начало второй Интифады) сотни израильтян стали жертвами терактов. Поскольку защита своих граждан является обязанностью государства, правительство приняло решение возводить защитное сооружение. Согласно МИД Израиля [3] правительство Израиля исходило из значительного уменьшения числа терактов, поскольку почти все они были совершены с территории Западного берега, а не с Сектора Газа, который уже отдалён с территории Израиля защитным забором.

По данным израильского посольства в Берлине во время терактов, совершённых смертниками из Западного берега, в 2003 г. в районах с забором было убито 46 человек и ранено 221. В районах без забора в тот же период считалось 89 мёртвых и 411 раненых. За первое полугодие 2004 в районах без забора в итоге терактов было убито 19 человек и 102 ранено, в то время как в районах с забором не было погибших от терактов. [4] . Израильская служба безопасности «Шабак» говорит о «значительном уменьшении» числа терактов от смертников со временем начала строительства барьера.

Подробнее о заборе из крышек

На видео ниже — вариант изготовления такого вида забора из пластиковых крышечек в новостном материале об умельце из Белицкого.

Изготовить забор можно сделать не только из пластиковой бутылки, но и из стеклянных изделий. Например, такой как изображён на этом рисунке.

Отлично смотрится забор, который изготавливается из колёс сельскохозяйственной техники.

Возможен и такой вариант ограды.Изготовить ограждение можно и из велосипедных колёс и деталей.

Из старого инвентаря, собранного в одну композицию, дополненного элементами в той же стилистике, может получится такой шедевр.

Общая схема сооружения забора

Часто при сооружении забора для дачи из дерева необходимо вкопать вертикальные столбы. К ним в последующем будут крепиться поперечины из бруса. После к поперечинам прибивают доски. Также существует другой вариант – сначала подготовить отдельные секции забора, а затем закрепить их на столбы.

Выбор материала

Для штакетин можно выбрать строганную доску. Для забора больше подходит лиственница или сосна. Также отличным выбором будет кедр или ель. Доски должны иметь ширину 80- 200 мм, а толщину 20- 40 мм. Длина регулируется в зависимости от характеристик столбов и задач забора. Она может быть от 2 до 4,5 м.

Читать еще:  Профлисты какие стандартные для забора?

Доски для забора распиливают не отрезки нужной длины и или заказывают штакетник определенных размеров. Необходимо подбирать доски без дефектов, сухие и прямые. Также перед установкой их следует обработать антисептиком. При необходимости стоит выполнить сверху досок заостренный или круглый профиль. Также для забора можно использовать необрезную доску. В этом случае ее нужно будет обработать шлифовальной машинкой.

Столбики

Столбы для опор забора чаще всего подбираются деревянные или железные. В некоторых случаях они могут быть асбестоцементными или пластиковыми. Для деревянной опоры можно подобрать круглые бревна или брус 50х50 мм. Наиболее подходящие породы дерева:

  • лиственница;
  • сосна;
  • дуб.

Деревянные столбы для забора легче обрабатываются, их можно отлично сочетать с природным ландшафтом. Стоимость таких опор достаточно невысока.

Однако дерево подвержено процессам гниения. По этой причине столбы стоит обработать хотя бы паяльной лампой. При погружении опор будущего забора в землю их нужно укрыть рубероидом. Особое внимание уделяется местам, где столб выходит из земли. Здесь они начинают гнить быстрее всего.

Наиболее прочный и долговечный вариант опор для забора – установка столбиков из металлического профиля. Они не подвержены гниению. Перед установкой их также обрабатывают – красят, покрывают антикоррозийными средствами. Чтобы внутрь столбов для забора не попадала влага, все отверстия необходимо закрыть заглушками. Среди недостатков металлических столбов выступает их высокая стоимость. Также работа с ними сопряжена с некоторыми сложностями.

Разметка участка

Чтобы установить столбы на одной прямой забора, для начала понадобится провести разметку. Любые прямые отрезки обозначаются рядом колышков. На месте каждого из них впоследствии будет стоять опора. Сперва вбивают крайние колышки. А между ними натягивается бечевка.

Шаг между соседними клиньями составляет около 2- 3 м. Однако в целом такой параметр зависит от длины секции ограждения. Увеличивая отрезок между опорами, необходимо повышать и прочность столбов. Каждый кол обвязывают бечевкой, а затем натягивают ее отмечают места для установки калитки и ворот. Инструкция по возведению забора поможет правильно выполнить каждый этап работ.

Подготовка лунок

После выполнения предыдущих этапов понадобится вырыть ямы в тех местах, где расположены колья. Глубина котлованов под опоры будет зависеть от веса будущей конструкции и вида почвы:

  • при расчетной высоте забора до 1,5 м, достаточно выкопать ямки не глубже 50- 80 см;
  • если забор планируется возвести на 2 м, придется сделать отверстия глубже, примерно на 80- 150 см.

Проще пробурить грунт при помощи садового бура. Однако для выполнения работ может понадобиться и обычная лопата. Дно котлована стоит засыпать щебенкой или песком (10 см). Это необходимо учитывать при рытье ямы. Если грунт сухой, скважина может составлять до 1/3 длины вертикальной опоры. Если почва пучинистая, придется копать на 20 см ниже глубины промерзания.

Монтаж столбов

Существует несколько вариантов установки опор для деревянной изгороди. Каждый из них имеет определенные преимущества и недостатки, поэтому перед выбором любого варианта стоит рассмотреть некоторые нюансы:

  • Закапывание. Такой вариант больше годится для заборов небольшой высоты. Опоры просто помещаются в выкопанные заранее ямки, а затем присыпаются землей. После этого грунт возле столбов необходимо тщательно утрамбовать. Для этого землю засыпают послойно.
  • Забутовка. Подходит такой вариант для более тяжелых столбов или при выполнении работ на пучинистых грунтах. Глубина ямки под опору составляет примерно 80- 130 см. Сначала столб фиксируют в строго вертикальном положении. А потом засыпают ямку щебнем, кирпичным боем или песком. Чтобы утрамбовать материал, стоит периодически его проливать водой.
  • Бетонирование. Наиболее надежный способ надежно установить опоры – залить их бетонным раствором. Такие работы обойдутся значительно дороже предыдущих вариантов, однако, столбы будут надежно закреплены. Бетонирование больше подходит для металлических опор.

В случае с бетонированием дно ямы сначала заполняют щебнем, а только потом заливают бетонной смесью. При бетонировании деревянной опоры понадобится укрыть вкапываемую часть рубероидом.

При выборе любого из этих способов нужно проконтролировать вертикальное положение столбов при помощи уровня. Сверху каждого столба необходимо закрепить по 1 гвоздю. После по ним натягивается бечевка. Это позволит выровнять все столбы по высоте.

Установка поперечин

Следующий этап строительства деревянного забора на даче своими руками– установка поперечин. Их крепят в 2 линии. Иногда можно выполнить 3 линии. В этом случае их располагают на равных промежутках. В деревянных столбах делают пропилы для поперечин. Элементы конструкции скрепляются при помощи оцинкованных гвоздей. Высота нижней поперечины над грунтом должна быть не менее 20 см.

Крепление штакетин

Существует несколько вариантов монтажа штакетин. К примеру, чтобы обеспечить небольшое проветривание и повысить ветроустойчивость, необходимо прибивать доски с небольшим отступом. Между штакетинами лучше оставить промежутки 1- 5 см.

При монтаже штакетин используют оцинкованный крепеж. Сами гвозди лучше смазать олифой. Штакетины прибиваются с тем расчетом, чтобы они не касались почвы. При создании сплошной ограды между досками нужно оставлять зазор 3 мм. Если этого не сделать, плотно стоящей рядом доски набухнет и ограда деформируется.

Пошаговая инструкция сооружения забора из кирпича и профнастила

Рассмотрим вариант строительства бюджетного забора и рассчитаем примерную потребность в материалах на него. Для проведения всего комплекса строительных работ нам потребуются следующие материалы:

  • Кирпич облицовочный керамический или силикатный на выбор. Чтобы создать оригинальный дизайн возьмем два варианта цвета: коричневый и розовый. Для справки: в соответствии с российскими стандартами кирпич по размерам делят на одинарный (250х120х65 мм), полуторный (250х120х88 мм) и двойной (250х120х140 мм). Рабочую, самую большую поверхность называют постель, среднюю грань – ложок, а самый маленький торец – тычок.
  • Цемент, щебень, мелкозернистый песок, вода и арматура диаметром 10 мм. Этот набор требуется для возведения фундамента.
  • Круглые или квадратные стальные столбики. Можно бывшие в употреблении. Лучше всего для этих целей подходят обсадные трубы, которые используют в скважинах. Они имеют толстые стенки и слабо поддаются коррозии. Для простых столбиков подойдут трубы с диметром 75 мм, а для столбов, на которых будут навешены ворота, лучше взять трубы на 100 – 120 мм. Длинна труб зависит от высоты столбиков. Чаще всего она не превышает 3 м с учетом заглубления в землю.
  • Профильная стальная труба квадратного или прямоугольного сечения. Ее размеры могут не превышать 40х25 мм. Нужна для сооружения прожилин. Стандартная длина такой трубы 6 м. Поэтому при выборе расстояния между столбиками следует учесть это обстоятельство, во избежание перерасхода материала. При высоте забора до 1,6 м, достаточно будет по две прожилины на пролет. Если же забор выше, то берут уже три.
  • Профнастил необходимо заказать такого цвета, чтобы он гармонировал с расцветкой приобретенного кирпича. Для кирпичных столбиков более всего подходят теплые тона. Для обычных заборов применяют заборный профнастил, который имеет меньшую толщину и высоту профиля, чем кровельный. Стандартная ширина листов 1200 мм, поэтому для сооружения 3 метровых пролетов листы придется резать вдоль волны.
  • Козырьки для столбиков из металла, окрашенные в такой же цвет, что и профнастил. Их размеры должны совпадать с размерами столбиков. Финишные планки для профнастила. Они будут закрывать листы сверху.
  • Отливы на цоколь необходимы для предотвращения постепенного разрушения кладки на цоколе и фундамента под действием циклов замерзания и таяния воды. Электроды для сварочного аппарата. Саморезы кровельные необходимой окраски с резиновыми шайбами.
Читать еще:  Правила установки забора между соседями в деревне

Из инструмента нам понадобятся: лопаты совковая и штыковая для копки траншеи, специальный молоток, которым пользуются каменщики, резиновая киянка, металлический прут сечением 8 – 10 мм для выравнивания швов между кирпичами, мастерок, бетономешалка по возможности, длинная веревка, жидкостный и обычный строительный уровни, шуруповерт или дрель, болгарка с диском для резки камня.

Сооружение фундамента для кирпичного забора

Самым простым решением является сооружение столбчатого фундамента под каждым столбом. Однако такие заборы смотрятся слишком просто и дешево и годятся, разве что, для ограждения участка с тыльной стороны. Со стороны фронтального фасада дома рекомендуется использовать ленточный монолитный фундамент. Он позволит выполнить кладку цокольной части забора в несколько рядов, что усилит его привлекательность. Листы профнастила на нем будут играть уже только декоративную функцию, а сам забор по праву может называться кирпичным.

Предположим, что нам необходим кирпичный забор длиной 25 м. Чтобы расход материала был оптимальным, нам нужно расположить столбики через 3 м по осям. При этом, в одном из пролетов требуется устроить ворота для заезда транспорта во двор. Их закажем позднее уже готовые из листовой стали. У нас должен получиться забор, аналогичный тому, что изображен на рисунке ниже.

Размечаем периметр фундамента с помощью веревки. Его можно заглубить на 30 – 40 см, в зависимости от глубины залегания твердого грунта. Над землей его достаточно поднять на 10 см. Ширина его будет составлять 15 см между столбами. В местах, где будут находиться столбики, делают площадки 60х60 см. Таких площадок будет 8 по количеству столбиков. Соответственно пролетов будет 7. Один сминусуем, так как в месте ворот он не нужен.

Таким образом объем фундамента будет равняться сумме объемов площадок и пролетов. Площадки получаются 8*0,6*0,6*0,5 = 1,44 м3, а пролеты 7*3*0,15*0,5 = 0,5 м3. Просуммировав эти цифры, получим, что нам потребуется около 2 м3 бетона. Арматуры нам понадобиться не менее 100 м. Процесс заливки фундамента описывать не будем, так как он ничем не отличается от стандартного. Единственное, что нужно сделать, это установить стальные трубы в места, где будут столбики. Для этого их кувалдой вбивают в грунт и выставляют вертикально. Позже, в процессе затвердевания бетона нужно следить, чтобы они не накренились. У нас должна получиться монолитная лента с 8 площадками под столбики, с торчащими из них трубами.

Кирпичная кладка и установка профнастила

Самым сложным процессом является кладка. Вначале выкладывают часть первого столбика. Делать это можно различными способами. Мы выберем простейший вариант в 1,5 кирпича. Это значит, что нам на каждый ряд понадобится по 4 кирпича.

Первый ряд укладываем, как показано на рисунке, оставляя швы не более 1 см. Их выравниваем с помощью приспособления, изготовленного из квадратного прута. Второй ряд делаем внахлест первому, смещая узор на 90 градусов. Сделав несколько рядов, начинаем выкладывать цоколь до следующего столбика Уровень первого ряда должен полностью совпадать с первым рядом столбиков. Толщина цоколя будет равняться ширине кирпича. Обычно цоколь делают на 2 – 3 кирпича, но можно поднимать его на сколько угодно вверх. Мы сделаем расчеты потребности в кирпиче на 3 ряда цоколя.

Сделав кладку всех столбиков до уровня цоколя, можно далее продолжать укладывать столбы по одному до самого верха. В процессе кладки, полость внутри столба заполняют раствором. В двух местах к каждой трубе приваривают прожилины забора. Они должны все быть на одном уровне. Для пропуска их сквозь кладку используют болгарку для разрезания кирпичей. Расшивку швов производят очень аккуратно, соблюдая размеры и глубину канавок. На цоколь сверху крепят отлив. В конце концов должен получиться остов будущего забора. На каждый столбик крепят козырек. На прожилины саморезами в каждую волну закрепляют листы профнастила.

Читать еще:  Нормы высоты забора между соседями в городе

Если высота нашего забора будет составлять 2 м, а цоколь мы сделаем в 3 ряда, то посчитать количество кирпичей можно двумя способами: по рядам и по объему. Первый способ более точный, но и более громоздкий, поэтому воспользуемся вторым. Объем одного столба равен 2*0,37*0,37 = 0,27 м3. Умножая на количество столбов, получим 2,2 м3. На цоколь уйдет 18*0,12*0,065*3 = 0,4 м3. Итого нам нужно 2,6 м3 кирпича. Ввиду того, что такой расчет не очень точный и не учитывает толщину швов, то приобретать нужно на 10% больше. Излишки всегда можно вернуть в магазин, а вот докупить именно такой кирпич может не получиться. Посчитать количество профнастила несложно. Достаточно 18 м разделить на 1,2 м. Получим 18 листов. Купить нужно будет 19, так как они кладутся внахлест, да еще и резать придется.

Как видим, сооружение кирпичного забора, даже с пролетами из профнастила, требует серьезных временных, трудовых и финансовых затрат. Однако, оно стоит того. Такой забор простоит несколько десятилетий.

Виды фундаментов

Есть несколько видов фундаментов для забора. А именно можно отметить:

  • Ленточный. При этом нужно прокопать сплошную траншею, в которую заливается раствор.
  • Столбчатый. В этом случае устанавливаются столбы, которые удерживают весь забор.
  • Свайный. Этот вид заключается в установке свай.
  • Свайно-ростверковый. Это комбинированный тип, который заключается в установке свай. А сверху заливается ленточный фундамент, который собственно и соединяет всю свайную конструкцию. При этом ленточная заливка делается или на поверхности грунта или же с небольшим заглублением в 10-20 см.

Правильно подобранный вид фундамента – это гарантия того, что забор будет долговечным. Самым популярным видом является ленточный фундамент. Эта заливка имеет достаточно преимуществ, среди которых доступная цена, прочность, стойкость к неблагоприятным факторам, также немаловажно то, что при деформации определенного участка, все легко можно исправить.

Залит фундамент ленточного типа под забор

Устройство ленточного типа заливки позволяет устанавливать кирпичные конструкции с кирпичными столбами, бетонные заборы, и различные комбинированные конструкции. Из этого можно сделать вывод, что такой фундамент для установки забора достаточно универсальный.

Часто заливают такой фундамент для забора из профнастила. Такая конструкция отличается длительным сроком эксплуатации, так как профнастил – легкий материал.

Создание опалубки своими руками

Когда углубления в земле сформированы, а траншея проверена уровнем, можно приступать к изготовлению опалубки. Если бетонируемые ямы будут иметь глубину более 1 м, это предотвратит в холодное время года деформацию ограждения. Заглублять фундамент следует на уровень промерзания грунта, который составляет 1,5 м.

Сборка опалубки осуществляется только для цокольной части. Устанавливать ее нужно ниже уровня поверхности грунта на 10-20 см. Изготовить опалубку для заливки бетонного раствора можно из полуобрезной доски, которая является достаточно прочной, а реализуется по низкой цене.

Подготовленные доски следует скрепить деревянными перемычками и кирпичными подпорками. Сборка щитов начинается с верхней доски. Для этого применяется электродрель. Потребуется воспользоваться и шурупами по дереву. Весь процесс должен осуществляться в траншее.

Если необходимо сделать ограждение более прочным или внести некоторую конструктивную оригинальность в его внешний вид, можно разместить между столбами на глубине до 50 см ленточный фундамент. Над поверхностью земли он должен возвышаться на 10-20 см. Чтобы укрепить опалубку, можно воспользоваться поперечным брусом. С одного конца его следует вкопать в почву, а другим — приколотить к щиту.

Какой забор лучше выбрать

Для того чтобы проблем с законодательством и соседями не возникло, рекомендуется разделять участки ограждениями, которые пропускают как минимум 50% света и вентилируются. К таким видам относится деревянный или металлический штакетник с установкой планок в один ряд с интервалами, равными ширине каждой планке. Сетчатые и решетчатые ограждения вообще не задерживают свет и воздух, то есть не вызовут претензий даже при высоте 2 м. Наиболее распространенными заборами, которыми разграничивают межу, являются сетка-рабица или 3D-панельное ограждение.

При необходимости предотвращения попадания на участок соседских с/х животных, забор можно установить на ленточный фундамент. При этом следует учитывать, что фундамент не должен быть выше 0,75 м. К тому же если простой забор можно устанавливать по меже, то любой вид ограждения, толщина которого больше 5 см, устанавливается на своей территории, вплотную к меже. Более простой способ закрыть проход под забором животным – это вкопать по всему периметру шифер, чтобы он был выше нижнего края сетки на 15-20 см.

Что касается ворот, при малом расстоянии от тротуара, то лучшим решением станут откатные ворота. Они не требуют пространства для открывания и не создадут помех ни на дороге, ни внутри участка.

Читайте также:

  • Монтаж забора из 3D-панелей
  • Изготовление и монтаж откатных ворот
  • Установка забора из сетки Рабица своими руками
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector