Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Разметка участка под забор

Разметка участка

Стоимость работ по выносу границ земельного участка:

  • для физических лиц от 4 000 рублей за участок
  • для юридических лиц от 1000 рублей за точку

Заказать

Одной из важнейших составляющих этапов любого строительства является разметка земельных участков, определяющая границы будущего проекта. Выполняется она после того, как согласовывается план и «на руках» оказывается разрешение на его воплощение в натуральную величину.

В теории данный этап должен выполняться на основе точно разработанных чертежей. Но практический опыт не позволяет слепо доверять бумажным фактам, так как реальные условия требуют учёта многих нюансов. Потому часто готовые проекты приходиться корректно «вписывать» в отведенный участок земли с учётом его рельефных особенностей и находящихся там объектов.

Если вы понятия не имеете, как проводятся геодезические мероприятия, в том числе и непосредственная разбивка земельного участка под будущую застройку — компания ООО «Геосектор» возьмёт на себя все обязательства по выполнению намеченных работ. Уточнить стоимость разметки участка вы сможете у наших менеджеров, которые подробно расскажут, что входит в эту услугу с учётом нюансов вашего случая.

Наряду с тем, прямо сейчас мы готовы дать чёткие рекомендации по поводу выполнения отдельных этапов разметки земельного надела.

Установка забора

Монтаж забора имеет 3 этапа:
— установка столбов;
— скрепление лаг по горизонтали;
— обшивка каркаса.

  • Первый этап – установка столбов.

Вначале следует приблизить все трубы к одному размеру и обработать их антикоррозийными средствами. Затем нужно их вставить в ямы и на время укрепить кирпичами. Чтобы упростить процесс выравнивания труб по высоте, необходимо по верху натянуть шпагат. После того как все опорные стойки выровнены по высоте, нужно укрепить их камнями и залить цементным раствором. После необходимо перепроверить ровность всех столбов по вертикали и высоте. Для того чтобы продлить срок службы столбов необходимо сверху установить заглушки. Их можно приобрести в любом строительном магазине или сделать самостоятельно из подручных материалов.

  • Следующим этапом возведения забора является крепление лаг по горизонтали.

Это можно сделать двумя способами: приварить либо прикрутить их болтами к несущим столбам. Крепятся горизонтально параллельными рядами. Желательно чтобы длина лаги была на 3-5 см короче листа металлопрофиля для того, чтобы стыки проходили на поверхности несущих столбов. После того как завершен процесс монтировки каркаса для забора его шлифуют и окрашивают в цвет листов металлопрофиля.

  • Этап обшивки каркаса листами металлопрофиля является самым простым.

Необходимо помнить, что начинать крепление листов нужно от проема для ворот, приподняв немного от фундамента и выровняв по вертикали. При этом фиксация саморезами к лагам проходит плотно через одну волну с наружной стороны. Листы кладутся внахлест и крепятся по шву. При установке каждого последующего листа нужно выравнивать их по высоте, иначе забор будет смотреться не аккуратно. Для того чтобы придать забору законченный вид, можно установить сверху концевую планку. Крепится она саморезами на расстоянии 50 – 60 см.
Каждый человек, выбрав в качестве обшивки листы из металлопрофиля, получит красивый, надежный забор, не затрачивая при этом много сил и времени на его установку.

Заборы из профнастила возводятся лишь после того, как была определена граница конструкции. Для этой цели используется веревка и колышки, которые вбивают по углам периметра будущего ограждения. Важно определить, где будет находиться калитка и ворота.

Делать всё это необходимо до того, как будет приобретен материал, так как разметка участка является основой правильно составленного проекта забора с разнотипного профнастила и расчетов.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Читать еще:  Живой забор на даче что посадить?

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Читать еще:  Расстояние между забором и постройкой нормы

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Как выбрать и проложить фундамент?

В зависимости от выбранного материала для ограждения прокладываются соответствующие фундамент и опора. Существует четыре типа фундамента:

  1. ленточный;
  2. столбчатый;
  3. cвайный;
  4. комбинированный (ленточно-столбчатый).

Ленточный фундамент – самый популярный в силу своей прочности и долговечности. Он прекрасно удерживает тяжелые конструкции из камня, кирпича, бетона и чугуна. Основу цоколя и подошвы составляют:

  • рубероид, гидроизоляционная пленка;
  • арматура;
  • бетон.

Прокладывается он следующим образом:

  1. Соответственно схеме выкапывается траншея (начинать нужно с верхней границы уклона).
  2. Устанавливается опалубка.
  3. На дно траншеи до высоты 15 см укладывается песок, тщательно трамбуется.
  4. Песок покрывается пленкой/рубероидом.
  5. Прокладывается арматура.
  6. Устанавливаются вентиляционные отверстия.
  7. Заливается бетон.
  8. Поверх бетона стелется пленка/рубероид.
  9. После схватывания бетона (65-70%) опалубка убирается.

Столбчатый фундамент не менее прочен, если соблюдены следующие правила:

  • Под столбы бурится лунка на глубину от 1 м.
  • Устанавливаются столбы и забиваются на 1,2 м.
  • Лунки заливаются бетоном М300.

Столбчатый фундамент – идеальный вариант для профилированного железа, металлического штакетника, рабицы, 3D забора.

Свайный фундамент представляет собой железные опоры, вкручивающиеся в землю. Они могут простоять более 30 лет. Для дополнительной прочности и устойчивости к деформации полость сваи заливается раствором бетона. Такой вариант чаще всего используется для металлического штакетника. Подходит и для 3D-забора либо рабицы. Для установки такой опоры необходимо не менее 3 человек. Самостоятельно справиться с установкой не получится.

Комбинированный фундамент самый прочный и долговечный. Его универсальность в том, что он является строительной площадкой для забора из любого материала.

Прокладывается он следующим образом:

  1. Вначале роются ямы под столбы, затем между ними – траншея.
  2. Устанавливаются и закрепляются столбы.
  3. В траншею закладывается песок, рубероид/пленка, арматура.
  4. Траншея заливается бетоном.
  5. После схватывания бетона на фундамент устанавливается конструкция ограждения.

Что нужно для разметки территории под строительство?

Профессионалы используют для выстраивания идеально прямых линий специальные инструменты – теодолит, лазерный нивелир и лазерный уровень. Любителям приходится ограничиваться боле простыми приспособлениями для нанесения разметки на территории. Для этого потребуется прочный белый шнур в достаточном количестве, деревянные колышки, рулетка, гидроуровень. Также нужно заготовить специальные рамки, к которым будет крепиться шнур для обозначения внешней и внутренней стороны фундамента.

Перед началом фундаментных работ необходимо убедиться в точности установленных границ участка. Если у соседей в дальнейшем возникнут претензии, это может привести к сносу сооружения. На плане необходимо найти точку отсчета, от которой будут вестись измерения. Расстояние от забора до стены дома должно составлять не менее трех метров.

Строительство забора на участке с большим уклоном

На участке земли с сильным углом наклона высота разницы крайних частей фундамента выше глубины его заложения, которая должна быть равна 150 см. Для подобного рельефа рациональным будет выбор фундамента ступенчатого, или «лесенки».

Правила установки ступенчатого фундамента для забора на уклоне:

    В нижней части строительной площадки фундамент необходимо делать на одном уровне с поверхностью грунта.

Пример фундамента для забора на участке с уклоном

  • Разметка территории от углов будущего забора;
  • Подготовка траншеи под ленточный фундамент;
  • Бурение лунок под столбы (ниже глубины фундамента на 25 см);
  • Подготовка подушки из мелкого щебня (20 см);
  • Установка столбов;
  • Заливка фундамента бетоном;
  • Крепление лаг к столбам;
  • Фиксация секций.

Виды заборов из профнастила

Прежде чем поставить забор из профнастила своими руками, требуется определить, какое именно ограждение нужно изготовить.

По сложности изготовления и стоимости материала заборы можно разделить на следующие типы:

  1. Забор на деревянных стойках без заглубления профлиста.
  2. Ограждение с деревянной основой и заглубленным профлистом.
  3. Забор с металлическими стойками с фундаментом или без него.
  4. Ограда с бетонными или кирпичными стойками.

Забор с деревянными стойками

Самым простой в изготовлении и установке является ограда из профлиста с деревянными стойками без фундамента. Количество листов профилированного железа, стоек и поперечин для такой ограды рассчитывается исходя из промера периметра ограды, с учетом нахлеста листов в местах их соединения со стойками. Величина нахлеста листов может составлять 5-10 см. Крепление листов к деревянным стойкам забора может осуществляться гвоздями, винтами-саморезами, шпильками или болтами.

Читать еще:  Опалубка под забор своими руками

Забор с деревянными стойками

Установка заборов из профнастила с деревянными стойками может производиться как с заглублением края листа в грунт на глубину 10-50 сантиметров, так и без заглубления. В этом случае нижний край листа может быть приподнят над грунтом на небольшую высоту. При сравнительно невысокой стоимости и простоте монтажа такой ограды, прочность и срок службы ее невелики.

Забор с металлической основой

Монтаж забора из профнастила начинается с установки опорных стоек или столбов. Их можно сделать из стальных труб круглого или квадратного сечения. Столбы из трубы квадратного сечения считаются более надежными и удобными в работе. Оптимальный размер столба — 20х20 см. Лаги к ним крепятся при помощи сварки и держатся дольше благодаря достаточной площади соприкосновения.

Длина опорных столбов зависит от требуемой высоты забора, к которой нужно прибавить порядка 100-130 см для закрепления стоек в грунте. Как правило, это составляет 30% общей длины столба.

Столбы закладываются в заранее подготовленные ямы. Для проверки вертикальности установки используется примитивный отвес или специальный строительный уровень. Затем опорные столбы нужно зафиксировать распорками из дерева или металла.

После закладывания опорных столбов необходимо проверить прямолинейность их установки. Для этого нужно натянуть между опорами капроновый шнур, закрепив его на крайних столбах. При необходимости опоры выравниваются, чтобы забор не получился кривым.

Далее в ямы вокруг столбов заливается бетон, который застынет примерно через 4 дня. Бетон придаст необходимую прочность и устойчивость всей конструкции.

Схема устройства забора из профнастила.

Когда бетон затвердеет, нужно крепить поперечные лаги. Лаги лучше всего делать из стальной трубы сечением 25х40 или 60х40 мм. На каждый метр высоты будущего забора достаточно будет 1 горизонтальной балки.

Лаги крепятся при помощи сварки с отступом на 25-30 см от нижнего и верхнего края конструкции. Места крепления после приваривания лаг зачищаются от окалины, обязательно обрабатываются грунтовкой и покрываются специальной эмалью в 2 слоя для защиты от ржавчины и повышения коррозийной стойкости металла.

Следующий этап — крепление листов профнастила к готовому каркасу. Для этого можно использовать заклепки или саморезы. Выбор крепежа принципиального значения не имеет. Необходимо упомянуть только, что покупка саморезов обойдется дешевле, а забор, скрепленный ими, легче демонтируется в случае необходимости. Саморезы вкручиваются через каждые 25-30 см. Листы профиля навешиваются внахлест так, чтобы аккуратно сошелся край гофра. Готовый забор подкрашивают особой краской, купленной вместе с профнастилом, чтобы скрыть случайные царапины.

Строительство выравнивающего фундамента

В зависимости от того, какой необходимый инструмент вы выберите и какой материал подберете, будет зависеть тип основы. На данный момент их существует несколько типов – это:

  1. ленточный;
  2. столбчатый тип;
  3. тип – свайный;
  4. двойной или комбинированный, состоящий и из столбчатого, и из ленточного.

Первый тип основы считается самым популярным из-за того, помимо своей долговечности, он отличается еще и простотой. В основном используется для каменной основы и чугуна.

В качестве цоколя здесь выступают:

  • рубероид;
  • укладка арматуры;
  • бетонная основа.

Чтобы заложить такую основу, необходимо:

  1. Выкопать траншею, начиная с верхней части грунта.
  2. Выложить деревянными досками опалубку.
  3. Выложить на дно ямы песок на расстоянии 15 см в глубину.
  4. Укрыть пленкой.
  5. Выложить арматуру.
  6. Сделать отверстия под вентиляцию.
  7. Залить получившуюся траншею бетоном.
  8. Еще раз выстелить пленку.
  9. После того как бетон схватится, убрать опалубку.

К слову, столбчатая основа считается не менее прочной, но только если сформировать ее должным образом по следующим правилам:

  • Под стойки нужно выкопать ямы в 1 м.
  • Столбы заливаются бетоном на глубину в метр. Расстояние между штакетинами при этом варьируется в рамках одного листа.

Сваи для забора из профнастила — это лучший вариант для ограждений из металлического штакетника, железа или рабицы. На практике это сваи, которые вкручиваются в землю. Чтобы они более прочными, их следует заливать бетоном.

Смысл такой основы заключается в том, что по линии забора закапываются столбы, а между опорами выкапываются и заливаются бетоном траншеи. Понятно, что такая основа подходит далеко не всегда. Например, в случае с забором из рабицы она попросту ни к чему.

Дренажная система

Дренаж необходим для того, чтобы основа под ограждение из профнастила прослужила дольше. Важна она в глинистом грунте. В качестве дренажной системы подойдет гравий.

Установка опалубки

Что учитывать, когда вы делаете опалубку под ограждение?

  1. углы должны быть ровными;
  2. на опалубке нет прогибов;
  3. доски при желании можно легко убрать.

Опалубка должна быть жесткой, чтобы фундамент не размыло.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector