Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пол в доме из газобетона своими руками

Пол из бетона в частном доме

Устройство бетонного пола – идеальное решение для промышленного здания, цеха, гаража, мастерской, первого этажа частного дома. Многие делают бетонный пол в деревянном доме. Он отличается длительным сроком службы, доступностью в цене.

  • происходит устройство бетонного пола по грунту, поскольку деревянные балки его не выдержат;
  • залить можно бетонный пол в частном доме, только если уровень грунтовых вод низкий – меньше двух метров от поверхности;
  • требуется дополнительная теплоизоляция;
  • нужно сделать подсыпку под бетонную основу чернового пола, если грунт не достаточно плотный;
  • подвижность земли под зданием приводит к растрескиванию монолита, поэтому бетонирование поверхности пола в частном доме происходит с усадочными швами.

Применяемые материалы

Перед тем как приступать к возведению газобетонного дома, необходимо со всей ответственностью выбрать строительные материалы. Именно так вы сможете гарантировано получить надежность и прочность всего здания. При возведении деревянных перекрытий из качественного материала можно очень легко выполнить их монтаж.

Для перекрытий необходимо задействовать брус конкретного размера. Если неверно подобранное сечение применить при монтаже, то это закончится неизбежным провисанием перекрытия. Теперь остановимся подробнее на брусе, который можно применять для монтажа перекрытия в доме из газобетона.

Из статьи можно узнать каков размер деревянной балки перекрытия.

На видео – деревянные перекрытия в доме из газобетона:

Деревянный брус при создании перекрытий в газобетонном доме сегодня пользуется большой популярностью. Причина такой востребованности заключается в низкой стоимости, небольшой теплопроводности, экологически и легкой установки. Но если говорить про все качества такого материал, то стоит рассмотреть и отрицательные. Например, из недостатков можно выделить малую прочность, плохую стойкость к воздействию патогенных микроорганизмов, быстрая воспламеняемость. Для улучшения качеств древесины она подвергается обработке специальными составами.

В статье можно прочитать какие плиты перекрытия можно использовать для частного дома.

Перед тем как использовать брус для работы, стоит удостовериться, что он полностью высох. Если это условие не соблюдено, то в результате материал будет деформироваться, а все монтажные работы снова переделывать. Все работы по устройству деревянных перекрытий должны выполняться в сухую погоду, иначе дождь привет впитывание влаги, что приведет к дальнейшему его выкручиванию. Древесина, применяемая для балок, не должна иметь на своей поверхности сучков. Этот момент стоит принимать во внимание во время приобретения материала.

Какова маркировка плит перекрытия можно прочитать здесь в статье.

Что касается размеров, то длина бруса может принимать значение 2-5 м, а его высота не должна превышать ширину. Для правильного подбора сечения стоит применять специальные таблицы, благодаря которым можно выбрать правильный размер с учетом массы материала, будущей нагрузки и размера пролета. Как правило, нагрузка на брусья принимает значение 400 кг/м2. Если расположить балки близко к друг другу, то они способны выдержать большую нагрузку.

Плиты перекрытия для строительства дома ПК по ГОСТу и иные стандарты можно узнать в статье.

Кроме балок для монтажа перекрытия понадобится еще гидроизоляционный материал, а для его крепления анкерные болты. В целях защиты от провисания заготовок, располагают их поперек дома. Когда значение длины больше 5 м, то стоит применять опоры. Придание дополнительной жесткости осуществляется при помощи настила пола и подшивки потолочной конструкции. В результате всех действий получается цельная конструкция.

Из статьи можно узнать о многопустотных плитах перекрытия и как их использовать при строительстве дома.

Полезно узнать и размеры двутавровой балки перекрытий.

На видео – деревянные межэтажные перекрытия в доме из газобетона:

Типы перекрытий в домах из газобетона

Можно встретить мнение, что технология газобетонного строительства требует устройства перекрытий из дерева. Традиционные деревянные балки, с устройством чернового деревянного пола по традиционным технологиям. Однако, использование в строительстве газоблоков марки D600 для наружных стен, предполагает использовать газобетонные плиты, а также многопустотные бетонные плиты перекрытий.

Нужно понимать, что желание использовать плиты перекрытия вместо деревянных балок, меняет и удорожает технологию строительства. В этом варианте, необходимо устройство бетонного армированного кольцевого пояса по наружным стенам.

Газобетонные плиты для перекрытия, считаются универсальными и предпочтительными в домах из газобетона. Они теплые, не требуют дополнительного утепления, создают ровную базовую поверхность пола.

Пустотные бетонные плиты используются, при расстояниях больше 6-ти метров. Плита опирается на бетонный пояс, который заливают из монолитного бетона или кладку из силикатного кирпича.

Стоит отметить, что на рынке появились, армированные плиты перекрытий из газобетона. Укладываются они по методу «шип-в-паз», сухим способом. Их отличает небольшой вес, позволяющий работать без использования тяжелой подъемной техники.

Плитное перекрытие из газобетона

Является сборным перекрытием, основные элементы которого – это газобетонные полнотелые плиты. Это монолитные гладкие или ребристые плиты (имеющие съемную или несъемную опалубку). Желательно использовать на пролетах до 3-х метров. После установки плит пространство между ними армируется и заливается бетоном марки М300.

Межкомнатные перегородки из газобетона

Как делать перегородки из газобетона?

Газобетонные блоки – популярный материал для устройства внутренних стен и перегородок. Они подходят для малоэтажных домов из газобетона и для многоэтажных новостроек со свободными планировками.

В чём секрет популярности перегородок из газобетона?

  • Блоки относительно дешёвые, отличный вариант для бюджетного обустройства жилья.
  • Блоки лёгкие (весят в несколько раз меньше, чем кирпич) и потому удобные в транспортировке, разгрузке и монтаже. Возводить кладку из газобетонных блоков по силам одному человеку. Благодаря малому весу перегородок снижается нагрузка на перекрытия и фундамент, а значит, уменьшаются расходы на конструктив здания.
  • Блоки легко режутся ручной или электрической ножовкой. Можно без проблем сверлить их, вырезать из них элементы сложной формы, делать скосы и т.п.
  • Блоки укладывают на тонкослойный цементный раствор или полиуретановый пеноклей. Эти способы укладки в сочетании с малым весом блоков и удобством их обработки обусловливают высокую скорость монтажа перегородок.
  • В линейках ведущих производителей газобетона (например, Xella Россия, бренд YTONG) есть продукты, которые позволяют реализовать самые необычные архитектурные решения. В частности, есть дугообразные блоки для создания полукруглых перегородок. Или О-блоки для устройства шумозащитных и теплоизоляционных оболочек для вентиляционных каналов или дымовых труб, проходящих через стены дома. Такие блоки просто встраиваются в стеновую кладку.

Толщина перегородки

Обычно внутренние стены и перегородки возводят из блоков толщиной 100-150 мм, реже – 200 мм. Марка по плотности D500. Лучше не использовать менее плотный газобетон, так как у него хуже звукоизоляционные свойства. Из блоков D500 толщиной 100-200 мм можно сооружать стены высотой до 3 м и длиной до 7 м (без проёмов) без дополнительного усиления в виде армирования.

Если же нужны более габаритные перегородки (например, в коттедже со вторым светом, с большим числом дверных проёмов и пр.), то потребуется расчёт конструкции на устойчивость, согласно СП*. И может понадобиться усиление кладки. Для этого существуют стандартные решения:

  • Армирование каждого третьего ряда блоков стальным или композитным прутком диаметром 8-10 мм. Пруток размещают в штробе сечением 20х20 мм, выполненной на верхней поверхности кладки, а затем заливают клеевым раствором. Также можно армировать перфорированными металлическими пластинами, утапливаемыми в клеевой шов.
  • Крепление стены к верхнему перекрытию. Этот способ подходит в том числе тогда, когда есть опасность опрокидывания стены под нагрузкой. Или когда по тем или иным причинам не было выполнено армирование кладки. Но закрепить газобетонную стену можно только к перекрытию из бетона (в случае перекрытия по деревянным балкам эта технология неосуществима). Есть два варианта крепления:
  1. Металлическими уголками. Их фиксируют к перекрытию обычными дюбелями, а к блокам – специальным крепежом для газобетона. Уголки устанавливают по одному на каждый блок, стандартный шаг между ними – 625 мм. При последующей отделке уголки закрывают штукатуркой.
  2. Гибкими связями. Это перфорированные ленты из нержавеющей стали, которые одним концом размещают в вертикальном клеевом шве (обычно забивают в стенку блока гвоздями), а другим – крепят дюбелями к перекрытию. Расход связей такой же – 1 шт./ блок.

Кладка: быстро и легко!

Как уже говорилось, блоки укладывают с помощью тонкослойного цементного клея или полиуретанового пеноклея. Оба варианта обходятся примерно в одну и ту же сумму, но у пеноклея есть ряд преимуществ:

  • Она удобнее для ремонта в многоэтажном доме или обустройства коттеджа, где уже закончены черновые работы. Цементный клей – это пыль, грязь, повышенная влажность в помещении. Пеноклей позволяет избежать всего этого.
  • Укладывать блоки на пеноклей быстрее, чем на цементный клей. Берём строительный пистолет, вставляем баллон с пеной, наносим одну полоску на горизонтальную и вертикальную поверхности кладки – и фиксируем блок. Через 10 минут пена затвердевает, прочно удерживая блок. Быстро и легко!
  • Швы из пеноклея обладают небольшой эластичностью и потому предотвращают появление трещин при прогибе перекрытия.
Читать еще:  Белый цемент производство Россия

Несколько слов о технологии укладки блоков. Первый ряд обязательно монтируют на обычный цементно-песчаный раствор, чтобы обеспечить жёсткость всей стены. Если работы ведутся на первом этаже коттеджа, то между кладкой и нижним перекрытием предусматривают отсечную гидроизоляцию из рулонных или обмазочных битумных материалов. Это защита от капиллярного проникновения влаги.

Между стеной и верхним перекрытием оставляют зазор 30-50 мм, который заполняют монтажной пеной или другим эластичным материалом. Дело в том, что плита перекрытия может слегка прогибаться при осадке здания. Для газобетонной стены в этом нет ничего критичного, а вот отделка может повредиться. Чтобы этого не произошло, предусматривают зазор.

К несущим стенам из газобетона не несущие крепят с помощью гибких связей – металлических перфорированных лент: по одной на каждый третий ряд. Такие связи компенсируют неравномерную осадку наружных и внутренних конструкций дома. Один конец ленты монтируют в несущую стену, другой – в клеевой шов перегородки. Кроме того, между перегородкой и наружной стеной оставляют небольшой зазор, который заполняют монтажной пеной или демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Это нужно, чтобы по углам помещения штукатурка не растрескалась при колебаниях здания, вызванных, например, сильным ветром. Притом демпферная лента ещё и улучшает звукоизоляцию стены.

Крупноформатные плиты Jumbo

Для ускорения монтажа можно выполнять перегородки из крупноформатных газобетонных плит Jumbo от YTONG. Их длина и ширина — 750 х 625 мм, толщина — 75 или 100 мм. У плит Jumbo есть ряд преимуществ над стандартными блоками из газобетона:

Можно возводить перегородки в два раза быстрее.

Расход клей-пены или тонкослойного клея для кладки — в два раза меньше.

Плиты удобно монтировать благодаря их малому весу — до 32 кг.

Осторожно: штроба!

Вертикально штробить газобетонные стены толщиной 100 мм и более вполне допустимо, а вот горизонтально – нет, поскольку штробы снижают их устойчивость. Европейские нормы разрешают горизонтально штробить стены толщиной свыше 175 мм, но есть ряд оговорок**. Штробы могут быть длиной не более 125 см и глубиной не более 25 мм. Высота от пола – 40 см. Расстояние до ближайшего проёма – не менее 49 см.

В тех случаях, когда нужна горизонтальная прокладка электропроводки, её выполняют в слое черновой отделки, например, штукатурке.

Правильная штукатурка

Тяжёлая цементная штукатурка может отслаиваться, поскольку у неё и у стены разные упругость и степень осадки. Отсюда рекомендация: применять лёгкие штукатурки – гипсовые, цементно-известковые. Максимальная плотность – 1300 кг/ м3***.

Чем крепить к стене тяжёлые предметы?

Чтобы навесить на перегородку из газобетона тяжёлые предметы (котёл, кухонную мебель, радиаторы отопления и пр.), не нужно предварительно устанавливать закладные элементы. Хотя блоки не очень прочные при растяжении, они вполне способны удерживать большую нагрузку при использовании специального крепежа. Его самые распространённые варианты:

  • Нейлоновые дюбели для газобетона в сочетании с металлическими шурупами. В зависимости от производителя и модели (формы, размера) дюбели могут выдерживать вес от 50 до 700 кг. Если предполагается навешивать на дюбель особо тяжёлые предметы, не стоит забывать о том, что сама стена должна обладать достаточной устойчивостью. Возможно, придётся закрепить её к перекрытию во избежание опрокидывания.
  • Химические анкеры: металлические шпильки в сочетании с полимерным клеем. Главный элемент такого анкера – клей, который глубоко проникает в поры газобетона и после отверждения надёжно удерживает шпильку. Химические анкеры рассчитаны на значительную нагрузку (до 1,5 тонн), но они сложнее в монтаже и намного дороже обычного механического крепежа. Если предполагается закрепить таким анкером на стене что-то очень тяжёлое, имеет смысл предварительно зафиксировать стену к перекрытию.

Чаще всего встречаются химические анкеры двух видов:

  1. Ампула, рассчитанная на определённые глубину и диаметр отверстия. Необходимо заранее знать, какие именно отверстия понадобятся.
  2. Картридж большого объёма: клей подаётся из него с помощью специального пистолета.

Подробную информацию о возведении дома из газобетона можно получить на курсе по строительству из YTONG

* СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции»

** DIN 1053, часть 1, таблица 10

*** СТО НААГ 3.1-2013 «Конструкции с применением автоклавного газобетона в строительстве зданий и сооружений. Правила проектирования и строительства», приложение Б3.

Ленточный базис

Пеноблочное строение не всегда требует мощного основания, так что ленточный фундамент идеально подходит по технологии строительства.

Давайте рассмотрим пошагово, как сделать пол в доме из пеноблоков, с учетом ленточного базиса:

  • Убираем всю растительность, которая у нас есть между бетонными стенками.
  • Засыпаем слой песка или керамзита и хорошо все уплотняем. У нас это будет своеобразной подушкой.
  • Укладываем на слой подушки гидроизоляцию.
  • Монтируем балки.

Здесь сделаем небольшое отступление.

Чтобы прикрепить балки к стенкам бетона, нам нужно:

  • Сделать разметку, причем гидроуровнем и точно.
  • Гидроизолировать своими руками поверхность бетона, можно мастикой.
  • Балку «посадить на» анкера, с шагом в 50-60 см.

Теперь, когда мы прикрепили балки по периметру, можно начинать обрешётку.

Совет!
В зависимости от будущего напольного покрытия, мы выводим уровень и первого напольного покрытия, то есть если у нас еще предполагается утеплитель и ламинит, мы должны выйти на нулевой уровень, при котором будут нормально открываться дверь.

Далее начинаем устанавливать брус на полки, причем стараемся, чтобы он ложился перпендикулярно короткой стороне комнаты, если у нас прямоугольное помещение. То есть кладем их по ширине, а не длине. (см. также статью Нужно ли утеплять дом из пеноблоков: советы специалистов)

Шаг соблюдаем в 60 сантиметров, и балки крепим шурупами по дереву. Естественно кладем их на ребро.

Совет!
Вся древесина, даже несмотря на то, что сухая, и у нас устроена гидроизоляция, должна быть обработана несколько раз антисептиком, чтобы предотвратить в будущем возникновение плесени и грибка, гниения.

Накрыть брусья можно либо доской половой, либо фанерой. Главное, чтобы у нас получилась достаточно ровная поверхность, на которую мы кладем пароизоляционную пленку и дальше уже по выбору, покрытие. То есть, инструкция дальнейшая относится уже к другой работе.

Совет!
Если площадь комнат большая, необходимо будет устроить дополнительные подпорки для бруса.
Делать это можно используя кирпич или остатки пеноблока.
Просто нужно будет сделать еще одну разметку, еще на самом начале работ, выкопать ямы под подпорки, и залить в них бетон.
Через несколько дней, уже кирпичом или блоками вывести подпорку на нужную высоту, гидроизолировать и положить на поверхность брус.
Таким образом, можно избежать прогиба.

Монолит

С монолитным фундаментом, устройство пола в доме из пеноблоков — процесс намного более простой. Здесь нам необходимо вывести черновой вариант на нужный уровень, и сделать его ровным.

Кстати, если монолит уже сам по себе ровный, то для многих специалистов, это и есть пол. И действительно, нам достаточно накрыть его гидроизоляцией, и можно уже устраивать покрытие, например, класть плитку, и даже ламинат.

Мы рассмотрим вариант, при котором монолит ровный, и мы приступаем сразу к обрешетке:

  • Делаем разметку, по которой будем устанавливать балки, шаг между ними соблюдаем в 60 см.
  • Подготавливаем поверхность. Проводим гидроизоляцию. В нашем случае мы можем промазать в несколько слоев бетон мастикой, или накрыть его полиэтиленом плотным или рубероидом. Делать это обязательно!
  • Обрабатываем брусья антисептиком.
  • Устанавливаем балки.

При установке балок мы можем использовать два простых метода:

  • Кладем дерево на бетон, то есть мы используем принцип «маяка». Балка должна быть закреплена, и бетон полностью связывает ее с монолитом.
  • Кладем балки и крепим их с помощью металлических уголков. Одна часть уголка крепится к древесине, вторая в пол на болты.

Не сказать, что от этого сильно изменяется цена, тем не менее, с точки зрения скорости работы, второй вариант, конечно более предпочтителен.

Далее укладываем утеплитель, минеральную вату, и накрываем все фанерой или половой доской. (см. также статью Утепление пеноблочного дома – как сохранить тепло и не потратить все деньги)

Читать еще:  В каких пропорциях смешивать цемент с песком?

Интересный вариант

Есть еще один интересный вариант устройства стяжки в случае ленточного фундамента, когда вместо подушки из песка и керамзита мы используем пол из пеноблоков. Материал обладает отличными теплоизоляционными показателями, так что черновой вариант из него получается теплым и прочным.

Какие бывают основания под устройство пола

Пустотные плиты для перекрытия цокольного этажа домов из пенобетона.

В зависимости от типа и высоты фундамента выбирается необходимое перекрытие, оно может быть двух видов:

  • Деревянное делается из балок большого сечения, опирающихся на ленточный, сборный или столбчатый фундамент. В основном оно служит для пола из досок с последующим окрашиванием.
  • Железобетонное выполняется из облегченных плит перекрытия и применяется для перекрытия цокольного этажа. По такому прочному и жесткому основанию можно класть плитку или устраивать наливные полы.

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартир или домов, сначала необходимо нанести разметку. Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

  • На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.
  • Линии на потолке отвесом переносят на пол.
  • Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.

Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

  • жесткая минеральная вата — минеральноватный картон;
  • пенополистирол высокой плотности, но небольшой толщины;
  • мягкий ДВП.

На эту полосу на клей укладывается первый ряд блоков. Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м 3 . Далее возведение перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут.

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Перегородки из газобетона при желании можно армировать

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Проем в перегородке из блоков

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Дом из газобетона со всеми удобствами

ИНК утвердила архитектурную концепцию нового микрорайона в Усть-Куте

Главврач перинатального центра в Иркутске — о беременности и родах при COVID-19

Эдуард Дикунов: «Мы знаем, как надо Родину любить»

Руководитель фонда «В поле зрения» — о ситуации с Янгелевским ГОКом.

В Листвянке впервые прошел «Фасадник»

Волонтеры обновили четыре дома. В планах преобразить еще 20.

«А над городом жёлтый дым»: Иркутск затянуло мглой от пожаров

Задымление продолжается с 6 августа.

Как спастись от дыма. Рекомендации населению

Меры безопасности от Роспотребнадзора.

Эксперты поддержали идею ВЭБ.РФ по созданию курорта в Байкальске

Как считаете, какое направление является главным для развития Иркутска и области в ближайшие 10 лет?

Горячие обсуждения

На Олимпиаде-2022 Россия выступит под нейтральным флагом и музыкой Чайковского вместо гимна

Минздрав Иркутской области заявил о выходе на плато по заболеваемости COVID-19 в регионе

Иркутск вошел в тройку лидеров по росту стоимости однокомнатных квартир в России

IRK.ru и ООО «Фабрика Бетонов» запустили специальный проект «Время строить». Наши читатели рассказывают о доме своей мечты или о том, как его уже построили. Присоединяйтесь: отправляйте свои истории на news@irk.ru и получайте ценные подарки!

Рассказывает Галина Зимина:

— Добрый день! Хотелось бы поделиться с вами, как наша семья строила дом. За эмоциональную сторону в тексте отвечаю я, а муж помог разобраться с техническими моментами.

Долгие годы мы жили в съемных квартирах. И не имели возможности самим выбирать обои, планировать пространство, делать ремонт на свой вкус. Нам этого очень не хватало! В то время приобрести собственную жилплощадь нам было не по карману. Но с мужем точно знали, что это будет дом!

Сколько раз я представляла его в мечтах. Продумывала, где будет вход, сколько в нем будет комнат, какая мебель и занавески. Проходя мимо красивого дома или рассматривая фотографии, с мужем долго обсуждали, что нравится и как бы хотели построить мы. Поэтому, когда в нашем распоряжении в 2012 году оказался небольшой участок в предместье Радищева, сомнений не возникло — мы начинаем строить собственный дом, чего бы это ни стоило!

Началось все с обсуждения проекта дома по вечерам в семейном кругу. Мы рисовали, чертили, планировали и, конечно же, спорили, прежде чем пришли к единому мнению. Так как участок небольшой (5 соток), решили возводить одноэтажный дом с возможностью достроить второй этаж по необходимости. Количество комнат определяли по количеству членов нашей семьи — на тот момент у нас был один ребенок. Нужны были просторная детская, уютная спальня, удобная кухня-гостиная. Также важны были все удобства — туалет, холодная и горячая вода.

Читать еще:  Купольный дом из арболита

Участок у нас нестандартной формы. Поэтому перед началом работ нужно было его распланировать, чтобы определить положение дома на нем. После того, как мы определили углы будущего дома, начали строительство. Летом 2012 года всей семьей — я, муж и 4-летняя дочь — вооружились лопатами и приехали на участок. Муж копал траншею под фундамент будущего дома, а мы с дочкой, расположившись на травке, морально его поддерживали.

За месяц муж своими силами выкопал траншею, установил опалубку и связал армирующий пояс для фундамента. По периметру дом получился 8×9 метров. Также этим летом выкопали выгребную яму. В нее уложили три бетонных кольца, дно и установили крышку. Это около 3 метров глубиной.

И вот первый этап строительства выполнен, назначен день для заливки бетона. Использовали готовый (с завода), заливали полностью в один день. Фундамент делали ленточный с монолитной плитой — на нем не экономили. Мы заранее определились с тем, что отапливать дом будем с помощью теплых водяных полов, а для этого нужен ровный бетонный пол.

Материал для строительства дома выбирали из расчета огнестойкости (строили в частном секторе), экологичности (важна свободная циркуляции воздуха через стены), теплоизоляции (чтоб не переплачивать за отопление). Также искали возможность возводить стены в короткие сроки и своими силами, не прибегая к помощи профессиональных строителей. Выбор сделали в пользу блоков газобетона — они подходили по всем параметрам. Для строительства стен дома выбрали блоки размером 400×600.

Возводить стены мужу помогали родственники. На бетонную плиту фундамента укладывали рубероид, а уже на него — стены. За неделю втроем уложили 7-8 рядов. В каждый второй ряд закладывали арматуру. Блоки укладывали на клей для ячеистого газобетона под гребенку. В итоге швы получались не более 2 миллиметров. Тем самым мы избегали так называемых «мостиков холода», которые образуются в швах при укладке на цементный раствор. Чтобы дом был светлым, при строительстве оставляли место для больших окон в каждой комнате. Все это мы успели сделать до первого снега, и на этом наша стройка в 2012 году закончилась.

А в марте 2013 года продолжили. Начали с уборки снега в доме, который накопился за зиму. Нам не терпелось продолжить строительство, так как планировали осенью заехать в дом, и освободиться от оплаты за съемную квартиру. На тот момент оставалось возвести 3-4 ряда блоков газобетона и залить по периметру сейсмопояс. Работу вели на высоте, на помощь пришел друг семьи. Вместе с мужем они управились за несколько недель, работая по выходным и вечерам.

Комнатные перегородки строили из блоков размером 200×600. Они легче, поэтому с этой задачей муж справлялся самостоятельно. А мы с дочкой продолжали его поддерживать и помогать в строительстве, выполняя легкую работу.

Бригаду для строительства крыши нашли быстро, через знакомых, которые пользовались их услугами. Пиломатериал (сосна, 50×200×6000) на стропила и черепицу заказали еще зимой по акции, практически вслепую. Тогда мы совсем не разбирались в этом вопросе — почитали отзывы и решились. А это оказалась полимерно-песчаная черепица, которой мы остались очень довольны! Она легкая, прочная, красивая, обладает звукоизоляционными свойствами и при этом удобная в монтаже. Возвели крышу, уложили черепицу, дерево обработали антисептиком. Добавили пароизоляцию и минеральную плиту в несколько слоев — получилось около 250 миллиметров утеплителя.

Нашему счастью не было предела! Всего год назад мы первый раз приехали строить наше жилье на совершенно пустой участок, а теперь здесь возвышается дом со стенами и красивой крышей! Казалось, что самое сложное позади. Но как бы не так: ремонтные работы отнимают больше сил и времени.

Затем мы установили окна — большие, как и хотели. А здесь нам не повезло! Прислушиваясь к рекомендациям знакомых, заказали окна в известной компании с хорошей скидкой. Через два года эксплуатации половина окон разгерметизировались, и они стали запотевать внутри. Мы еще успели связаться с тем, через кого оформляли заказ, и нам сделали замену «испортившихся» окон. А через год вышли из строя все остальные окна, но молодой человек перестал реагировать на наши звонки. Отсюда вывод — заказывать окна стоит в компании напрямую, с заключением договора и с гарантией!

Входную дверь выбирали долго и тщательно. И все равно прогадали! Она оказалась совершенно не предназначена для установки в частный дом. Холодная, хотя продавец уверял, что она подходит для уличного использования. В первые же морозы выяснилось: она утеплена бумажной гофрой, а не минеральной плитой, как заявлял продавец. Пришлось установить вторую деревянную дверь.

Близилась осень, и нам нужно было определяться с жильем на зиму. Настрой был боевой — мы готовились к переезду в собственный дом. И неважно, что он недостроенный. На случай холодов мы клали печь — компактную, чтобы сэкономить пространство, и с небольшой поверхностью для приготовления пищи. Мы выбрали понравившуюся картинку в интернете, распечатали и показали печнику — по ней он и делал кладку. Установили печь в кухне-гостиной. Задняя стена печи выходит в детскую комнату. Так мы понимали, что в двух комнатах точно будет комфортно зимой, пока мы продолжаем укладывать теплые полы. Печь, несмотря на свои небольшие размеры (1,2×0,6), полностью справляется со своими функциями. Первый год, до запуска водяных полов, она прекрасно обогревала дом. А стеклянная дверца, через которую виден огонь, напоминает камин и добавляет уюта по вечерам.

Летом мы провели водоснабжение. Нам очень повезло, что по нашей улице проходит центральной водопровод. Для этого брали разрешение на подключение в «Водоканале» и нанимали подрядчика для прокладки и монтажа трубопровода. Параллельно муж укладывал электрику во всем доме. На семейном совете обсуждали, сколько лампочек нам необходимо в каждой комнате и где будут расположены розетки. Провода проложили в штробе, в газобетоне. Так как дом планировали отапливать электричеством, то сразу завели трехфазный ввод. Когда муж — строитель, сантехник, электрик в одном лице, это мечта! Многие проблемы в жизни просто не замечаются, спасибо ему большое за это!

27 августа 2013 года мы переехали в наш дом. Начали внутреннюю отделку. Теплый водяной пол укладывали, уже живя в доме. Для этого на ровный бетонный пол уложили плиты из пенополистирола (50×100), затем разложили контуры теплого пола из шитого полиэтилена с шагом не более 15 сантиметров. Самостоятельно готовили стяжку из отсева. И заливали пол по маякам, выставленным заранее. Решили в тестовом режиме использовать разные материалы для покрытия пола. В спальне и туалете уложили керамическую плитку. В детской — ламинат, а в кухне-гостиной и коридоре — линолеум. В результате лучший материал, по нашему мнению, для теплых полов — это керамическая плитка. Но есть минус: летом, когда полы не работают, плитка ледяная — в это время без ковров не обойтись.

Потолок в доме утепляли изоспаном и обшивали гипсокартоном. Стены обклеили вкруговую трехметровым гипсокартоном — так мы сэкономили время и избежали грязных штукатурных работ. Потом заштукатурили швы, зашпаклевали поверхности стен и поклеили обои — когда мы их выбирали, это было самое приятное в строительстве! В такие моменты приходит понимание, как много работ позади. И как здорово по своему вкусу и желанию обустраивать жилище!

Мы довольны результатом. Задачи, которые ставили изначально, достигнуты. И вот уже 6 лет живём в собственном доме, построенном своими руками. Любим его! Продолжаем облагораживать. Здесь родилась наша вторая дочь! И теперь в планах расширение участка и строительство второго этажа. И мы точно знаем, что все получится!

P.S. До сих пор не сделали фасад дома. Сразу после основной стройки не было финансовой возможности. А в ближайшее время планируем построить второй этаж, поэтому такие работы начинать нецелесообразно. А вот когда все закончим, как раз перейдем к наружному утеплению и внешней отделке дома.

Вам тоже есть что рассказать о строительстве собственного дома? Присылайте свою историю с фотографиями на news@irk.ru и выигрывайте призы от «Фабрики Бетонов»!

Чтобы сообщить об опечатке, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector