Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить углы в деревянном доме?

Утепление стен изнутри: прихоть или необходимость?

Многие частные и загородные владения из кирпича и бетона с наступлением зимних холодов становятся совершенно непригодными не только для постоянного проживания, но даже для проведения традиционных уик-эндов или праздников. А ведь многим бы хотелось отдохнуть вдали от шумного мегаполиса, набраться энергии и сил для предстоящих будней. И лишь неприспособленность домов мешает это сделать.

Подобная проблема никогда не возникнет, если Вы заранее побеспокоитесь о подготовке и утеплению жилища к зимнему сезону.

Чтобы в морозы теплый воздух не уходил из загородного дома, владельцы могут воспользоваться интеллектуальной системой управления отопительной системой или на этапе проектирования задуматься о строительстве «дома-термоса», сохраняющего драгоценное тепло, или провести комплекс утеплительных работ – как внешних, так и наружных. Качественное и скрупулезное исполнение, использование современных теплоизоляционных материалов гарантируют утепление стен изнутри на должном уровне и создание комфортного, а главное, здорового микроклимата во всех помещениях.

Особое внимание при выполнении теплоизоляционных работ следует уделить утеплению углов дома, иначе Вам придется в дальнейшем столкнуться с проблемами их промерзания и снижения температуры воздуха в доме.

Этап 1. Соединение «тёплый угол»

Первый шаг на пути к минимизации теплопотерь через углы деревянного дома делается ещё в процессе сборки сруба. Здесь многое зависит от того, какой тип углового соединения выбран для бруса. Одним из самых энергоэффективных вариантов на сегодняшний день признан так называемый «тёплый угол».

Это соединение, которое выполняется без остатка. На торце одного бруса делается корневой шип, а в смежном соответствующих размеров паз. В место соединения укладывается уплотнительный материал. Само соединение фиксируется деревянным нагелем с предыдущим венцом. Каждый следующий угол собирается по этому же принципу, но с чередованием стороны расположения шипов и пазов. Так обеспечивается наибольшая теплоизоляция.

Этап третий – срубовый дом

Такие строения носят декоративный характер на всех поверхностях – внутренних и внешних. В этом случае, ответ на вопрос, как утеплить срубовый дом не требует ответа – древесина такого строения настолько толстая, что особого утепления, кроме конопачения вряд ли понадобится. Кроме того, такие дома редко возводятся собственноручно, а специалисты проведут монтаж быстро и качественно со всеми сопутствующими пазами и зазорами, благодаря чему брёвна садятся крепко и без щелей.

Как сделать угол «без остатка» в брусовом доме: 5 способов рубки

Правильно срубленные и утепленные углы — залог прочности и долголетия деревянного дома. Сегодня мы поговорим о том, как не только сделать эти соединения надежными, но и сэкономить на дорогих стройматериалах

Существует два основных способа рубки углов. Брусья можно стыковать с остатком («в обло» или «в чашу»), так, что их концы выходят за плоскость стены, или «в лапу», то есть без остатка. Преимущества второй технологии очевидны — она позволяет экономить дорогостоящие пиломатериалы. Ведь в этом случае не нужно платить за выступающие концы брусьев.

Отметим, что к угловым соединениям предъявляются очень высокие требования. Очевидно, что стыки должны быть прочными, влаго- и воздухонепроницаемыми и надежно теплоизолированными.

При оформлении углов деревянного дома категорически нельзя допускать образования щелей и расколов, через которые в дом может проникать холодный воздух

Существует множество способов рубки без остатка. В этой статье мы рассмотрим несколько основных, двигаясь от простого к сложному.

«Встык»

Это самый легкий способ формирования углов, не требующий трудоемкой врубки. Достаточно лишь отпилить торцы брусьев под углом ровно 90°. При укладке торец одного бруса упирают в боковую грань другого и фиксируют при помощи шипованных пластин, гвоздей или скоб, а Т-образные узлы скрепляют металлическими уголками. Следующий ряд укладывают таким образом, чтобы стыки нижних брусьев были перекрыты.

Итак, соединение «встык» легко в исполнении, да и времени отнимает относительно немного. Но, к сожалению, у него есть и недостатки, зачастую перекрывающие достоинства. При такой укладке крайне трудно добиться плотного прижатия брусьев и обеспечить строгую перпендикулярность их расположения. Даже если отпиливать торцы максимально ровно, в местах стыков неизбежно образуются щели, которые приходится заделывать, но это лишь немного снижает теплопотери.

Да и прочность такого крепления оставляет желать лучшего. При больших нагрузках возникает риск смещения и даже полного разрыва узла. В силу этих причин технология «встык» практически не используется в строительстве жилых домов. Но для сооружения хозяйственных и садовых построек она вполне приемлема.

На шпонках

Для усиления соединения «в стык» используют специальные вкладыши — шпонки из твердых пород древесины (дуба, березы или граба), которые препятствуют взаимному сдвигу сплачиваемых брусьев.

Соединение бруса на шпонках

Деревянная шпонка представляет собой вкладыш, который врезают в соединяемые брусья. Для этого в торце одного бруса и примыкающей части другого вырезают общий паз, в который затем вставляют закладной элемент.

Если волокна шпонки направлены перпендикулярно волокнам брусьев, она является поперечной, а если параллельно — продольной. Отметим, что поперечные уступают в прочности продольным, так как они больше деформируются при сжатии. Дело в том, что древесина хуже сопротивляется сжатию поперек волокон, чем вдоль них, а значит, при больших нагрузках возможно образование трещин. Поэтому закладные элементы данного типа популярностью не пользуются.

Чтобы обеспечить более плотную посадку, в некоторых случаях поперечную шпонку собирают из двух клиновидных деталей. Такой закладной элемент называется натяжным.

Продольная шпонка может выдерживать большие нагрузки по сравнению с поперечной. Но с другой стороны, она требует большей геометрической точности. Даже небольшие зазоры между стенками гнезда и торцами вкладыша заметно ослабляют крепеж.

Читать еще:  Можно ли использовать затвердевший цемент в мешке?

Разновидностью продольной шпонки является косая. Ее, как правило, ставят под углом 45°, так что вырезание гнезд нужно производить особенно точно. Этот процесс требует от рабочих высокого мастерства, но результат стоит затраченных усилий. Крепление получается особенно прочным.

Также существуют шпонки в виде клина, призмы и ласточкиного хвоста. В последнем случае середина элемента более узкая, чем края. Чем сложнее форма шпонки, тем надежнее соединение, которое она образует, и тем большая точность нужна при формировании паза.

Чтобы шпонка обеспечивала самое надежное крепление, ее ширина должна составлять 1/3 ширины бруса

C коренным шипом

Соединение с шипом, или, как его иначе называют, «теплый угол» — это усовершенствованная технология «встык», с помощью которой можно предотвратить смещение стен и возникновение сквозняков. Но в этом случае требуется довольно трудоемкая обработка пиломатериала — формирование шипов и пазов на торцах брусьев.

Соединение с коренным шипом предполагает, что один соединяемых брусьев обрезают так, чтобы образовать прямоугольный шип, ширина которого обычно составляет 1/3 ширины бруса. На ответной стороне другого бруса проделывают соответствующий паз и при монтаже стыкуют эти элементы. Этот метод врубки углов требует усиления при помощи нагелей.

Выбираем утеплитель

Главным местом теплопотери является крыша. С этого места уходит более 40% всего тепла из деревянного дома. На втором месте стоят оконные проемы, откуда уходит до 30% тепла, поэтому нужно также провести утепление окон в деревянном доме. Далее идут стены и двери деревянного сооружения. Основная задача жителей – залатать все трещины и дыры в стенах. Как известно, об утеплении деревянного дома нужно думать еще в процессе его возведения. В противном случае будет трудно сделать качественное утепление деревенского дома. Вот те материалы, которые лучше всего подойдут для того, чтобы провести утепление швов деревянного дома:

  • отличным материалом является джут. Он универсальный утеплительный материал. Такое название произошло от названия популярного растения «джут». Его делают из этого растения, предварительно обработав его. Это лучший утеплитель для деревянных наружных стен. В составляющие входит лигнин, так как он не прогнивает;
  • ленточная пакля является усовершенствованным льноволокном, в котором разработчики полностью исключили наличие льна, опилок древесины и частиц растений. Этот материал выгодно применять для заделки больших щелей, которые образовываются в стенах. Утепление старого деревянного дома снаружи лучше всего делать при помощи данного материала;
  • очень популярен также и войлок льняной, который состоит из нетканого волокна. Его можно получить после процесса иглопрошивания при помощи нитей льняного материала, или же используют и другие технологии.

Толщина утеплительного материала напрямую зависит от конструкции стен жилья.

Если хозяевами планируется использовать клееные или же цилиндровые брусья, то толщина бруса с утепленной прослойкой будет иметь примерно 5-10 миллиметров.

Все зависит от климата. Стены, исполненные из рубленных бревен будут иметь толщину в 15 миллиметров.

Виды угловых стыков

Что такое усадка деревянного сруба, из-за чего она происходит, и каковы её последствия, мы рассматривали в других наших статьях. Здесь же напомним, что любое деревянное строение в своём жизненном цикле проходит несколько ключевых «временных меток», после которых его внутренняя геометрия существенно изменяется.

Таковыми метками являются:

  • первичная усадка (через 1-1.5 года после сборки сруба);
  • усушка жилого периода (после 1-2 отопительных сезонов);
  • износ уплотнителя (спустя 10-15 лет после последней конопатки).

После каждого из этих периодов в деревянном доме нарушается герметизация межвенцовых швов и «экологически чистое» жилище превращается в продуваемое сквозняками строение.

Кроме этого, тёплый воздух внутри помещения имеет более высокое давление, поэтому при нарушении утепляющих швов возникает эффект барометрической эксфильтрации, в результате которой в доме создаётся устойчивый эффект холодных полов, даже в тех случаях, когда отопительная система работает на полную мощность.

Помимо естественных причин, на целостность межвенцовых стыков большое влияние оказывает схема сборки сруба.

Обычно различают три варианта сборки:

  • укладка в чашу, ассоциируемая с русским стилем деревянного зодчества;
  • сборка в лапу, популярная в европейских и американских странах.

Различия рубки между в лапу и в чашу

Отдельно отметим, что конструкция внутренних углов сруба – не единственное отличие между технологиями строительства домов из брёвен и бруса. Одним из способов повышения надёжности деревянных строений стала так называемая «скандинавская рубка», при которой более эффективное замыкание венцов происходит благодаря клиновому замку между венцами.

Различие между русской и скандинавской рубкой

Примечательно, что попытки автоматизировать строительные работы лишь усугубляют данную проблему. На рисунке ниже хорошо видно, как сформированные машинным способом чаши деформировались до такой степени, что в срубе возникли сантиметровые щели.

Зазоры в срубе с чашами машинной резки

Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что строительство деревянного дома — процесс непрерывный и требующий периодической коррекции базовых силовых конструкций и обновления утеплителя.

Теплоизоляция деревянного дома — как устранить основные утечки тепла

Деревянный дом считается экологически чистым и теплым. Но если в нем неожиданно холодно, или затраты на отопление сравнительно большие, значит имеются нарушения конструкции, повышенные утечки тепла. Утепление дома из дерева, как правило, чуть дешевле потому, что сами стены обладают повышенным сопротивлением теплопередаче по сравнению с холодными материалами.

Как делаются теплоизоляционные мероприятия в этом случае, что необходимо для создания комфорта и тепла, — несколько практических рекомендаций…

Деревянные стены недостаточно теплые

Деревянные стены толщиной всего в 20 см по теплоизоляционным свойствам сравнимы с пенопластом (пенополистиролом вспененным) толщиной всего 5 см.

Сопротивление теплопередаче такой конструкции меньше чем требует норматив для большинства наших регионов. А для холодных климатических зон — гораздо меньше!

Читать еще:  Грунтовка для пеноблоков под штукатурку

Требования СНиП для умеренного климата были бы почти достигнуты, если бы стены были сделаны из бруса толщиной 40 см. Тогда дополнительно утеплять их точно не нужно.


Но в доме с такими стенами все равно может быть холодно, если имеются явные утечки тепла через другие конструкции. Стены из бруса (бревна) толщиной в 20 см, желательно доутеплять, но уже в последнюю очередь, после того как будет достигнуто максимальное теплосбережение с другими конструкциями.

Почему в доме неуютно — небольшая теплоемкость

Другой вопрос — температура в доме быстро меняется, «прыгает» вслед за наружными изменениями и при открытии дверей, поэтому теряется чувство комфорта.

Причина явления в том, что у дерева низкая теплоемкость. В старые времена посреди дома располагалась массивная печь, которая являлась аккумулятором тепла и стабилизатором внутреннего микроклимата.

Внутри современного деревянного дома должна обязательно находиться «куча камня». Доверять регулировку микроклимата умным системам вентиляции и кондиционирования не стоит. Так как от ощущения дискомфорта и игрушечности жилища все равно не избавиться, а затраты на это отнюдь не маленькие.

Роль температурного стабилизатора внутри дома могут выполнять простенки, сделанные специально из кирпича, бетонная стяжка — обогреваемый пол, камины, или просто массивные (тонны камня), теплоемкие элементы интерьера.

Не только буферная емкость стабилизирует температуру жилища. Лучше позаботится о внутренней теплоемкости и создать внутри массивные конструкции.
Как делать стяжку теплого пола

Необходимо отыскать места утечек энергии

Для решения вопроса холода нужно внимательно рассмотреть состояние теплозащиты в комплексе. Неплохо взглянуть на дом через тепловизор в холодное время, когда он отапливается. Но и без этого прибора, по состоянию конструкций, толщине материала и его виду, вполне можно разобраться, как уходит тепло.

Для деревянных стен важен вопрос наличия щелей повсюду, и большой воздухопроницаемости стен. Бороться с явлением можно разными методами, как заделкой щелей, так и применением сплошных мембран или отделок…. Как лучше утеплять подобные ограждения жилища — можно узнать и на данном ресурсе.

Утечка тепла через окна и двери, их утепление

Если рамы старые, то скорее всего, они будут главными виновниками холода в деревянном доме. Сквозная щель — очень серьезная утечка тепла. В первую очередь нужно ликвидировать сквозняк.
Тепло уходит с неправильной вентиляцией

Решение проблемы утепления окон и дверей простая — установка современных систем. Причем необходимо устанавливать двойные стеклопакеты с напыленными стеклами и двойные двери.
Но это требует больших затрат…

Как обычно ремонтируются старые окна и двери

Подремонтировать старые рамы и двери можно своими руками. Порядок действий следующий.

  • 1. Уплотнить все стекла. Важно, чтобы не было щелей ни с внутренней, ни с наружной стороны. Нужно вынуть стекла из рам и заново их вставить уплотнив по периметру герметиком или оконной замазкой.
  • 2. Законопатить все щели в рамах, как снаружи, так и изнутри. Применяется все тот же герметик и синтетическая ткань, пакля.
  • 3. Если створки будут открываться, то их нужно обязательно оборудовать уплотнителем, который может монтироваться в специальный паз по контуру лутки, или наклеиваться в месте прижима. Естественно, что для дверей это является обязательным правилом, так как сквозняк из под двери может выветрить все тепло из дома.
  • 4. Часто значительный холод в дом приходит через дверь, если она не утепленная. Минимальная толщина утеплителя любой двери — 5 см экструдированного пенополистирола. Если дверь до сих пор не утепленная, то проще всего на нее наклеить указанный утеплитель, а затем его обклеить любым декорационным материалом.

Утепляем потолок

В обычном доме потолок играет очень важную роль в теплозащите всего здания. Ведь теплый воздух, как известно, от отопительных приборов поднимается прямо вверх и нагревает прежде всего потолочное перекрытие. Если оно не утеплено, то в помещении будет просто холодно, при любом утеплении других конструкций.

Потолочное перекрытие (обычно деревянный настил) — нужно утеплять со стороны чердака. Пенопласт не рекомендуется применять ввиду того что он крайне опасен при пожаре, если находится внутри помещения.

Чаще всего потолок утепляют минеральной ватой — 15 — 30 см слой в зависимости от климата. Но можно использовать и природные дешевые материалы, перемешанные с известью для придания им биоустойчивости.

Применяется 30 — 50 см толщиной слой сена, соломы, листьев, или их комбинация….
Как утеплять соломой и листьями

Важно что бы качественно были утеплены углы, края чердачного помещения.

Пароизоляция и другие особенности конструкции

При утеплении потолка нужно учитывать, что через него стремится выйти из дома большое количество пара, что представляет собой угрозу для утеплителей, так как конденсация будет происходить прямо внутри них, возможно накопление воды.

Поэтому перекрытие закрывается сплошной пароизоляционной (полиэтиленовой, полипропиленовой) мембраной. Она может укладываться между лаг с наворотом на высоту 10 см.

Поверх мембраны укладывается слой утеплителя. Если применять минеральную вату то ее нужно закрыть паропропускной (диффузной) мембраной сверху, чтобы волокна не разлетались.

В общим, если есть желание сделать дом теплым, то над чердачным перекрытием нужно поработать основательно, причем здесь должен применяться самый толстый слой утепления — сопротивление теплопередаче потолка должно быть чуть ли не в 2 раза больше чем у стен.

Полы делаются теплыми

Утеплить деревянные полы не сложно. Нужно лишь принять решение — строить ли второй пол выше первого или срывать полы и закладывать утеплитель на грунт или между лаг.

Читать еще:  Как правильно установить канализационные кольца?

В общем-то второй вариант более приемлемый по экономическим соображениям, да и значительное уменьшение высоты помещения при поднятии полов не всегда подходит.

Итак, дощатый настил снимается, таким образом, чтобы было просто уложить каждую доску на свое место.

Грунт — источник влаги, и первое что нужно уложить — пароизолятор. Применяются те же материалы, что и для чердака, но здесь надежней положить два слоя рубероида с наворотом на стены выше уровня пола. Если подполье совсем не высокое, то имеет смысл засыпать утеплитель прямо на грунт (на слой пароизоляции). Могут применяться слоем 25 см соломенно-лиственные варианты, слоем 35см — керамзит или отсеянный от штыба угольный шлак.

Размещение утеплителя между лаг

Если подполье высокое, тогда лучше разместить утеплитель между лагами. Подойдет слой 15 см стекловаты, без фенольных связующих или эковаты – целлюлозной ваты. Сначала к лагам снизу (сбоку) прикручиваются брусья, делается настил из тонких досок, фанеры, шифера… на который укладывается пароизолятор.

Слой минеральной ваты (эковаты и т.п.) отделяется от внутреннего пространства дома пароизолятором. Это препятствует выходу пара в утеплитель, а также ограждает помещение от вредностей.

Влага из утеплителя должна выносится воздухом наружу при проветривании подполья.

Влажность в подполье не должна быть увеличенной.

При достижении в подполье под лагами минусовой температуры нужно увеличивать толщину утеплителя на треть.

Минеральная вата плотностью до 80 кг/м куб может продуваться потоком воздуха, поэтому закрывается супердиффузионной мембраной.

Стены из бревна и бруса иногда утепляют…

После утепления окон, дверей, потолка и полов, как правило, вопрос с холодом решается кардинально в лучшую сторону. Но иногда подводят деревянные стены.

Виной всему — щели между бревен или брусьев. Как в старые времена их нужно конопатить. Раньше для этого применялся мох, сейчас — пенька, джут, их нужно набивать острым инструментом снаружи и изнутри в щели.


Для наилучшего утепления и максимальной экономии на энергоресурсах, можно довести теплоизоляцию деревянных стен до нормативного значения — 3,3 м2С/Вт для умеренного климата средней полосы, можно дополнительно утеплить все стены снаружи слоем минеральной ваты 5 см и более.

Пенопластом деревянные стены утеплять нельзя, так как его сопротивление движению пара гораздо выше, чем у дерева. Будет нарушаться основной принцип утепления стен — паропроницаемый слой снаружи. Что грозит намоканием, гниением древесины.

Применение минваты для стен

Технология утепления стен минеральной ватой подразумевает создание вентилируемого фасада.
Как делается утепление деревянных стен

Минеральная вата накладывается на стены между брусами, дополнительно крепится к ним тросами, пластиковыми дюбелями, накрывается диффузионной мембраной.

Затем над слоем создается вентиляционный зазор — между утеплителем (мембраной которой он накрыт) и панелями внешней отделки. Для этого на брусья обрешетки набиваются дополнительные бруски, к которым крепится непосредственно сайдинг или любая другая внешняя отделка.

Сделать подобное не сложно своими руками, важно лишь задать единую плоскость расположения брусьев обрешетки и горизонтальность панелей облицовки…

Как видим, утеплить деревянный дом можно не дорого, если применить самые дешевые утеплители, а работу выполнить самостоятельно. Но если времени и желания делать нет, то все равно нужно знать, как правильно выполнять теплоизоляционные мероприятия, чтобы проконтролировать работу специалистов.

Подготовка стен

Перед тем как утеплить брусовой дом, необходимо правильно подготовить деревянные конструкции. Для этого внимательно осмотрите стены постройки с внешней стороны, чтобы выявить возможные очаги загнивания, щели между брусьями, глубокие трещины в рассохшемся брусе.

Обратите внимание! Утепление дома из бруса снаружи необходимо делать только спустя год-полтора после возведения сруба из цельного бруса, поскольку такая конструкция склонна к усадке. При этом утепление дома из клееного бруса допускается делать сразу после постройки, так как материал, состоящий из склеенных между собой ламелей из высушенной древесины, практически не меняет свои геометрические размеры.

На этапе подготовки стен необходимо тщательно обработать деревянные конструкции – пропитать их антисептическими средствами. Это поможет защитить дерево от гниения, повреждения насекомыми и микроорганизмами, продлит срок службы дома. Обработку пропитывающими составами рекомендуется выполнять в два захода, с промежуточной сушкой.

Если при осмотре фасада выявились серьезные трещины и зазоры между венцами, их необходимо проконопатить. Можно использовать тот же вид утеплителя, что и при сборке сруба, либо другой натуральный материал – джут, паклю, льноватин.

К более радикальным методам утепления углов деревянного дома относится их обшивка. Как правило, отделывать весь фасад, если проблема только с углами, не требуется. Обшивка выполняется снаружи дома по следующей простой методике:

  1. Подготовка — устранение щелей, трещин, поражений древесины, обработка антисептиком.
  2. Монтаж обрешётки — для её изготовления используются обычно бруски толщиной 50 мм, чего достаточно для дополнительного утепления.
  3. Закладка утеплителя — в целом, даже сама голая обшивка существенно улучшит ситуацию ща счёт перекрытия потенциальных мостков холода, но с теплоизоляцией будет понадёжнее.
  4. Обшивка углов — чаще всего для этого применяется строганая доска, вагонка, имитация бруса, блок-хаус.

Углы деревянного дома практически всегда оказываются самым «холодным» местом жилья. Чтобы не терять тепло и не мириться со сквозняками в помещениях, необходимо выполнить локальное утепление. Об этом крайне важно подумать ещё на этапе проектирования и строительства, отдавая предпочтение технологиям типа «тёплый угол». Если этого оказалось мало, есть два простых метода решить проблему. Первый — конопатка и герметизация стыков. Второй — локальная обшивка углов снаружи с применением утеплителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector