Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Деревянные перекрытия в доме из керамзитобетонных блоков

Технология строительства домов из керамзитобетона

Строительство низкоэтажных жилых домов из керамзитобетонных блоков имеет порядок действий и операций, аналогично строительству домов из обычного кирпича.
При этом имеются некоторые отличия, о которых нужно знать и выполнять эти рекомендации на практике.

Первое и главное условие для возведения прочного дома их керамзитобетонных блоков это наличие блоков достаточной прочности для кладки наружных несущих стен.

Нужно четко понимать,что существуют керамзитовые блоки для создания некапитальных перегородок и внутренних стен.

Для кладки несущих стен требуются прочные керамзитобетонные блоки. Внешне, эти блоки почти неразличимы.

Они имеют стандартный размер 390х190х190, похожи по структуре материала и по цвету. Главное их отличие – это вес и марочная прочность.

Блоки, предназначенные для возведения наружных несущих стен, имеют в своем составе больше цемента и песка, они тяжелее и прочнее легких теплоизолирующих керамзитовых блоков.

Для цокольного этажа, лучше использовать бетонные блоки.

Ошибка в выборе блоков для возведения несущих стен может привести к разрушению строения.

Устройство фундамента под дом из керамзитобетонных блоков своими руками

Фундамент – основа надежности всего здания. От правильности его выбора и соблюдения технологии устройства зависит срок службы дома. Ведь слабый и «плывущий» фундамент станет причиной появления трещин в стенах, а исправить это уже не получится.

Выбор фундамента

Так как керамзитобетон является пустотелым и довольно легким материалом, строительство одноэтажных домов не требует сложного фундамента. Если пробы грунта на участке показали отсутствие высоких грунтовых вод, а сама почва песчаная или супесчаная, для таких зданий подойдет столбчатый фундамент с залитым ростверком или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Если же планируется двухэтажный дом, а грунты нестабильные, или же нет возможности сделать пробы грунта, лучше обезопаситься и залить ленточный фундамент на глубину ниже промерзания грунта (в зависимости от региона она составляет 1-1,5 м).

Также на неустойчивом грунте отлично себя ведут винтовые сваи, которые заглубляют до стабильного грунтового слоя. Такой фундамент подходит и для участков с сильным перепадом высоты, позволяя сэкономить на выравнивании строительной площадки.

Заливка ленточного фундамента

Для самостоятельной заливки ленточного фундамента понадобится:

  • корыто для замешивания бетона, но лучше воспользоваться бетономешалкой;
  • ведра и лопаты – для заливки и разравнивания бетонной смеси;
  • ручная трамбовка или вибратор – для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона.

Сам процесс устройства фундамента требует внимательности и определенной сноровки:

  1. Снимается плодородный слой грунта. Не стоит пренебрегать этим пунктом – земля пригодится для устройства клумб или огорода.
  2. С помощью арматуры и натянутой бечевы размечается участок под траншеи. Важно внимательно вымерять углы, проверяя равность диагоналей.

  • Ширина фундамента зависит от выбранного типа цоколя. Западающий цоколь делается уже стены, а выступающий – шире.
  • Траншеи делаются шире – для установки опалубки.
  • На дно насыпается слой гравия, а поверх еще 20-30 см песка, который проливается водой и трамбуется. Чтобы песок не «уходил» в землю, лучше сыпать его на геотекстиль, уложенный на гравий.

    Ставится опалубка и вяжется арматурная сетка. Арматура связывается проволокой, сваривать арматуру нельзя. Чтобы металлические пруты не уходили в песок, под них подкладываются специальные стойки для сыпучих грунтов.

    Заливку фундамента нужно делать за один заход, так что, если объем большой, лучше заказать готовый бетон.

    Когда весь фундамент залит, его тщательно штыкуют, а лучше пройтись вибротрамбовкой. В плохо утрамбованном бетоне могут остаться воздушные каверны, снижающие его прочность.

    Бетон набирает прочность за счет воды, поэтому его нужно постоянно увлажнять, а для предотвращения испарения влаги накрывать пленкой.

    Через месяц, после того, как фундамент окончательно затвердеет, можно приступать к возведению стен.

    Шаг 2. Монтаж балок своими руками

    После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

    Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

    С боков на балки набивают «черепные» бруски, сечение которых составляет 4х4 см или 5х5 см.

    Виды и особенности деревянных перекрытий

    Любые перекрытия могут быть межэтажными, цокольными и чердачными. Для каждого из них есть своя инструкция по устройству, учитывающая нюансы их местоположения и эксплуатации.

    Межэтажные

    Межэтажные перекрытия в доме из газобетона отделяют друг от друга жилые отапливаемые помещения с примерно одинаковым микроклиматом.

    Состоят они обычно из следующих слоев:

    • Накат из досок или деревянных щитов, подшитых к балкам или уложенных на черепные бруски, прибитые к нижней части балок. В случае использования двутавровых балок доски настилаются в нишу между ними, черепные бруски не нужны.

    • Слой шумоизоляции, уложенный на дощатый накат.
    • Прибитые поперек балок лаги.
    • Деревянный пол или выравнивающий настил под другие виды напольного покрытия: линолеум, ламинат, плитка, паркет и т.д.

    Совет. Пространство под полом должно проветриваться, поэтому между ним и слоем шумоизоляции необходимо оставить вентиляционный зазор.

    Отделка перекрытия снизу может осуществляться любыми потолочными материалами – вагонкой, гипсокартоном, панелями. Но иногда балки оставляют открытыми, если этого требует стиль интерьера. В этом случае на них сверху настилают черновой пол, а затем укладывают все остальные слои.

    Цокольные

    Технология устройства перекрытия над неотапливаемым подвалом мало отличается от уже описанной.

    Но имеет свои важные особенности:

    • Пристальное внимание уделяется антисептированию всех деревянных элементов, которые могут пострадать от идущей снизу сырости и конденсата.
    • Слой теплоизоляции должен быть достаточным для поддержания в жилых помещениях комфортной температуры. Его толщина зависит от климатических условий и температуры в цокольном этаже.
    • Под утеплитель необходимо уложить гидроизоляционную пленку, чтобы не допустить проникновение в него из подвала влаги, снижающей теплоизоляционные свойства материала.

    • Сверху утеплитель закрывают пароизоляцией, чтобы предотвратить образование в нем конденсата, возникающего из-за разницы температур в холодном подвале и теплой комнате.

    Для справки. Чтобы не допустить увлажнения утеплителя, его всегда изолируют гидроизоляционными материалами с холодной стороны и пароизоляционными – с теплой.

    Чердачные

    Как вы уже поняли, при устройстве своими руками чердачного перекрытия гидро- и пароизоляция тоже нужны, но располагаются они иначе: первая над утеплителем, вторая под ним.

    Ещё одно отличие заключается в том, что на чердаке нет нужды устраивать сплошное напольное покрытие, если он не используется в качестве хозяйственного помещения. Достаточно уложить на балки доски или устроить трапы на случай ревизии элементов кровли.

    Слой утеплителя также должен быть достаточно толстым, дабы теплый воздух из жилых помещений не покидал их через перекрытия.

    Цоколь

    Для строительства цоколя используют полнотелые керамзитобетонные блоки. При его возведении может использоваться несколько схем принципиально не влияющих на саму конструкцию:

    1. Заглубленный – ширина цоколя меньше по площади, чем фундамент. Лишняя площадь используется для монтажа плиты перекрытия, которая используется как пол для первого этажа;
    2. Вровень – цоколь и фундамент по площади одинаковы. Недостатки этого метода в том, что он несколько затратный, так как требует дополнительной гидроизоляции;
    3. Выступающий – используется если нужно дополнительное утепление подвального помещения или цокольного этажа.

    Главной особенностью деревянного перекрытия в домах из газобетона является то, что опорой для него обязательно служит железобетонный армирующий пояс, устраиваемый по периметру здания.

    Деревянные балки крепятся непосредственно к нему с помощью шпилек, металлических пластин или уголков. И этим оно напоминает устройство деревянных перекрытий в доме из пеноблоков.

    В зависимости от места сооружения такие перекрытия могут быть:

    • межэтажными;
    • цокольными;
    • чердачными.

    Кроме того, они могут отличаться материалом, используемым в качестве балок. Чаще всего это брус или обрезная доска, реже – бревно. В последнее время, все чаще, используются относительно новые материалы: клееный брус и двутавровые деревянные балки.

    Такие перекрытия также могут отличаться межбалочным заполнением, которое может быть выполнено в виде наката из досок или щитов по черепным брускам, прибитым в нижней части балок. Кроме этого, межбалочное заполнение может включать гидро- и пароизоляционные материалы и утеплитель.

    Они могут также отличаться и материалом подшивки, если такая предусмотрена. Это могут быть листы гипсокартона, плиты фанеры, ДСП или USB, вагонка или другие материалы. Кроме этого, иногда балки оставляют незашитыми, стилизованными под старину или из других дизайнерских соображений. В этом случае зашивают снизу только межбалочное пространство.

    Теперь рассмотрим более подробно, как могут сооружаться разные виды деревянных перекрытий в доме из газобетона.

    Межэтажное

    Отличием межэтажного перекрытия от других видов является то, что оно служит основанием для пола вышележащего этажа дома и поэтому сечение его балок должно быть рассчитано с учетом будущих нагрузок от веса мебели, людей, предметов быта.

    Лучшим вариантом несущего основания такого перекрытия является брус, обычный или клееный, а также готовые двутавровые балки. Шаг укладки балок зависит от их сечения и обычно составляет 0,6-1,2 м.

    При этом, желательно, чтобы их длина не превышала 6 м, а сечение обеспечивало прогиб не более 1/300 длины пролета. А для того, чтобы правильно выбрать их сечение и шаг укладки, необходимо выполнить простой расчет по таблицам или по специальной программе-калькулятору.

    Рис.1 Схема монтажа межэтажного деревянного перекрытия в доме из газобетона: 1 — кладка; 2, 5 — утеплитель; 3 — пол верхнего этажа; 4 — балка; 6 — железобетонный армирующий пояс; 7 — крепежная планка или шпилька; 8 — гидроизоляция опорной части; 9 — черепной брусок; 10 — накат из досок или щитов.

    Деревянные балки межэтажного перекрытия укладываются перпендикулярно несущим стенам из газобетона, в ниши на армирующий пояс из железобетона, по слою гидроизоляции.

    Зазор между стенками ниши и балкой должен быть 2-3 см. При этом ее опорная зона должна составлять не меньше 150 мм и быть покрыта гидроизоляционным материалом. Это может быть слой рубероида по битумной мастике или самоклеящаяся мембрана.

    Для крепления деревянных балок, в местах их установки, при заливке армирующего пояса закладываются анкерные шпильки или пластины. Если этого сделано не было, то к поясу их можно крепить с помощью стальных уголков с помощью дюбелей и саморезов. Все металлические крепежные элементы должны иметь антикоррозионное покрытие.

    Концы балки срезают под углом около 70 о . Их не покрывают гидроизоляцией, так как древесина должна «дышать». Можно обработать это место антисептиком, но не на масляной основе. Между торцом балки и наружной частью стены укладывается утеплитель.

    Крайние балки не должны устанавливаться впритык к стенам, вдоль которой они укладываются. Между ними должен оставаться зазор 2-3 см, который впоследствии заполняется утеплителем, лучше всего — минеральной ватой.
    После монтажа балок, выполняется устройство наката и заполнение межбалочного пространства. Как уже было сказано выше, накат можно выполнить с помощью досок толщиной 40-50 мм или щитов из них по черепным брускам сечения 50х50 мм, которые прибивают в нижней части балок. Если используются деревянные двутавровые балки, необходимость в черепных брусках отпадает.

    Сверху на накат укладывают слой утеплителя. Для надежной тепло- и шумоизоляции его слой в межэтажном перекрытии должен быть не менее 10 см. Сверху по балкам прибиваются лаги и устраивается деревянный пол верхнего этажа.

    Если же планируется другой вид пола (паркет, ламинат, линолеум), то по ним устраивается сплошной выравнивающий настил из фанеры или древесно-стружечных плит. Для того, чтобы обеспечить вентиляцию пространства под полом, между его основанием и утеплителем должен быть оставлен зазор. Снизу деревянное межэтажное перекрытие подшивается гипсокартонном, вагонкой или другими материалами, в зависимости от выбранного вида отделки потолка.

    Цокольное

    В принципе, цокольное перекрытие в доме из газобетона устраивается также, как и межэтажное. Но все же, оно имеет свои особенности:

    • Во-первых, если помещение внизу неотапливаемое, например подвал или кладовка, то слой утеплителя должен быть больше, чем в межэтажном – до 20 см.
    • Во-вторых, если нижнее помещение сырое, то необходимо под слой утеплителя уложить гидроизоляционный материал, а сами балки и доски наката тщательно пропитать антисептиком для предотвращения их загнивания или поражения грибком.
    • В-третьих, для предотвращения образования в слое утеплителя конденсата, из-за разницы температур между жилым помещением и холодным подвалом, сверху утеплитель необходимо покрыть пароизоляционным материалом.

    Чердачное

    Чердачное перекрытие отличается тем, что по нему нет необходимости устраивать пол, как в предыдущих случаях. Хотя, если чердак будет использоваться, как кладовка или для других хозяйственных нужд, то пол, хотя бы черновой, все-таки, сделать придется.

    Если же чердак использовать не предполагается, то достаточно будет устроить по балкам трапы-мостки для передвижения на случай осуществления контроля за состоянием элементов крыши и кровли.

    Кроме этого, для изоляции холодного чердака от жилого помещения, такие деревянные перекрытия в доме из газобетона должны в межбалочном пространстве содержать слой утеплителя на уровне 150-200 мм, в зависимости от зоны проживания.

    Стоит также отметить, что аналогично можно соорудить деревянные перекрытия в доме из керамзитобетонных блоков.

    Видео по теме:

    Архитектурные формы

    Из керамзитобетонных блоков можно строить не только «прямые» дома. Из них возможно сооружение округлых стен, наружных «внутренних» углов, а также декоративных элементов арочного типа.

    Наружный «внутренний» угол.

    Въездные ворота арочного типа.

    Плюсы строительства домов из керамзитобетона по проекту

    1. Небольшой вес. Материал легче кирпича и монолитного бетона, что снижает нагрузку на фундамент.
    2. Повышенная прочность. Керамзитобетон выдерживает давление до 100 кг/см², поэтому подходит для реализации проектов 3-этажных домов с мансардами и цокольными помещениями.
    3. Экономичность и оперативность строительства. Если сравнивать с традиционным кирпичом, то при схожей цене проекта укладка керамзитобетонных блоков и возведение дома под ключ выполняется быстрее.
    4. Хорошее энергосбережение. Коэффициент теплопроводности оптимален, поэтому зимой не будет холодно, а летом — жарко.
    5. Отличные эксплуатационные свойства. Материал долговечен, устойчив к влаге и огню, прекрасно удерживает крепёж.
    6. При строительстве из керамзитобетонных блоков с декоративным фасадом сокращается еще и время строительства, так как фасад уже не нуждается в облицовке.

    Устройство чердачного перекрытия

    Отличие чердачного перекрытия от межэтажного заключается в отсутствии пола, а также в использовании более толстого слоя теплоизоляции. Если же сверху обустраивается мансарда, то изготавливается и пол.Деревянное перекрытие для стен из газобетонных блоков, при правильной установке, обеспечит надежность и долговечность построенному дому. При этом себестоимость работ и материалов будет гораздо ниже, чем при использовании перекрытий из железобетона.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Читать еще:  Как правильно пользоваться бетономешалкой?
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector