Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт стен из шлака

Монолитные стены из шлакобетона

Монолитные стены из шлакобетона

При возведении стен садового дома часто используют шлакобетон. Стены из этого материала обладают малой теплопроводностью, дешевы и несгораемы. Их толщина зависит от климатической зоны, назначения стены (внутренняя, наружная) и колеблется от 25 до 60 см. Так, минимальная толщина наружных стен при температуре наружного воздуха (средняя наиболее холодной пятидневки) -20 °C составляет 35 см; до -30 °C — 45 см; до -40 °C — 55 см.

«Тянут» монолитную стену вверх с помощью щитовой опалубки высотой 40–60 см, которую обычно устанавливают на всю длину стены либо по периметру стен. Щиты выполняют длиной 1,5–2 м и высотой 40–60 см из хорошо оструганных досок толщиной 3040 мм и шириной 60-100 мм, плотно пригнанных одна к другой. Доски соединяют в щиты при помощи брусков сечением 40?60 мм через 50–70 см по длине. Лучше выполнять щиты из шпунтованных досок, чтобы бетон не выдавливался сквозь щели.

Щиты опалубки устанавливают строго вертикально, соединяя металлическими стяжными болтами диаметром 10–12 мм, с резьбой по концам, гайками и шайбами. Стяжные болты устанавливают сверху и снизу через 0,5–0,7 м по длине щита. Чтобы опалубка не расползалась, кроме стяжных болтов ее дополнительно фиксируют сверху деревянными брусками с шагом 0,8–1 м. При бетонировании пояса, когда цоколь шире возводимой стены, по низу опалубки дополнительно устанавливают распорки через 0,8–1 м в виде деревянных брусков, которые вынимают по ходу бетонирования.

Установив опалубку в проектное положение (рис. 4.31), готовят шлакобетонную смесь и укладывают ее слоями толщиной 15–20 см с равномерным трамбованием штыковой лопатой или стальным стержнем диаметром 14–16, мм особенно у стенок опалубки и в углах дома.

Через 48–72 часа, а в теплую погоду через 24 часа опалубку переставляют для бетонирования следующего пояса. Через 2–3 часа уложенный бетон затеняют от прямых солнечных лучей мешковиной и другими подручными материалами. При сухой погоде бетон периодически увлажняют 2–3 раза в день в течение 7-10 дней.

Реже вместо стяжных болтов используют скрутки из проволоки 3–4 мм, которые устанавливают в отверстия, заранее просверленные в щитах опалубки, в тех же местах, что и для стяжных болтов.

Для получения ровной поверхности стен и легкости разборки опалубки ее внутренние поверхности белят известковым молоком либо обертывают полиэтиленовой пленкой, кровельным пергамином, рубероидом или плотной бумагой, а стяжные болты смазывают машинным маслом или также обертывают.

В местах опирания балок перекрытия над проемами укладывают сборные железобетонные или выполняют монолитные железобетонные перемычки шириной 25 см. По остальной части стены в слой цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм укладывают арматурные стержни диаметром 8-10 мм из расчета один стержень на 10 см толщины стены и заводят их за грань проема на 25–30 см. Концы стержней заканчивают лапками высотой 8-10 см, направленными вверх.

Иногда за наружной стеной опалубки укладывают кирпичную облицовку шириной в полкирпича для будущей монолитной стены. Чтобы связать бетон с кладкой, через каждые пять рядов в полкирпича укладывают тычковый ряд в полный кирпич. В этом случае сама облицовка может служить опалубкой, а щиты опалубки устанавливают лишь для внутренней стороны стены.

Следует учитывать, что шлакобетонные стены при твердении дают значительную усадку, сокращаясь по высоте. Для минимизации усадки и возникающих трещин по периметру садового дома выполняют обвязку из проволоки диаметром 4–6 мм из расчета 3–4 прутка на толщину стены, расположенных в слое цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм. Обвязки располагают ниже уровня оконных проемов, над оконными и дверными проемами и под балками чердачного перекрытия.

В последнее время шлакобетонные наружные стены садовых домов возводят с внутренними пустотами или вкладышами. В качестве пустотообразователей используют бумажные шарики диаметра 5-10 см, полиэтиленовые бутылки, пенопласт и др. Пустотность повышает теплозащитные качества стен, сокращает расход шлакобетонной смеси. Однако, учитывая, что пустоты и вкладыши уменьшают несущую способность стен, их не следует устраивать в углах, при пересечении наружных стен с внутренними, в местах оконных и дверных проемов ближе чем на 0,4–0,5 м от внутреннего угла стены или грани проема, а также ближе чем на 10 см к вертикальной плоскости стены и 10–15 см друг к другу.

Для приготовления шлакобетона отмеривают крупный и мелкий заранее увлажненный шлак, насыпают в ящик, перемешивают, добавляют необходимое количество цемента, снова равномерно перемешивают, добавляют воду из расчета 80–90 л на 1 м 3 и тщательно перемешивают до получения однородной массы консистенции слегка увлажненной почвы. Далее постепенно добавляют воду: общий ее расход на 1 м шлакобетона — 250–300 литров.

Для повышения прочности шлакобетона за 3–4 часа до приготовления бетонной смеси шлак необходимо увлажнить. Для этого отмеривают необходимое его количество в ящик размером 1?2 м, высотой 30–40 см и днищем, обитым листовой сталью. Слой шлака в ящике не должен быть более 20–30 см. Затем поливают его водой из ведра и перемешивают металлическими граблями до равномерного увлажнения. При этом на 1 м 3 шлака расходуют около 80 л воды. Если шлак мокрый, то количество воды уменьшают.

При необходимости в смесь шлака с цементом добавляют гашеную известь. Ее обычно смешивают с другой частью воды. Готовое известковое тесто вливают в смесь. Известь-пушонку непосредственно добавляют в смесь цемента с влажным шлаком.

Для более качественного шлакобетона и экономного расхода вяжущего шлак просеивают последовательно через сито с ячейками 40?40 мм, а затем 5?5 мм (крупная фракция) и 1?1 мм (мелкая фракция). Для приготовления шлакобетона обычно берут по объему 60–70 % крупного и 30–40 % мелкого шлака, а для внутренних стен до 20 % мелкого шлака можно заменить строительным песком.

Составы шлакобетонной смеси по объему приведены в табл. 4.2, а ориентировочный расход материалов на 1 м 3 шлакобетона — в табл. 4.3.

Готовую смесь, где в качестве вяжущего используют цемент, необходимо уложить в течение часа после приготовления.

Читать еще:  Дефекты стен и причины их возникновения

Обычно для получения шлакобетона в качестве вяжущих используют цемент и известь, а заполнителем являются топливные шлаки как наиболее доступные. Однако шлаки не должны иметь посторонних примесей: земли, глины, золы, несгоревших углей. Для этого их отсортировывают на ситах с ячейками 40?40, 5?5 и 1?1 мм.

Свежий шлак, как правило, содержит большое количество посторонних примесей, особенно золы, мелких кусков угля, а также извести, серы и магния. Чем больше в шлаке несгоревшего угля, тем он темнее. Для уменьшения доли посторонних примесей шлак проветривают и промывают водой.

Для строительства садового дома шлак завозят осенью или в начале зимы и складывают в кучу высотой до 2 м на площадке с небольшим уклоном для отвода воды. До наступления весны шлак успеет промыться. Если необходимо ускорить обработку шлака, его просеивают через сито с ячейками 10?10 мм, а затем в течение не менее месяца ежедневно обливают водой. Более крупные куски шлака разбивают металлической трамбовкой на стальном листе толщиной 2–4 мм.

Аналогично шлакобетонным сооружаются стены из керамзито-бетона. Номинальная объемная масса этого материала — 1200 кг/м 3 .

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

1. Монолитная стена: понятие, применение, правила возведения

«Тянут» монолитную стену вверх с помощью щитовой опалубки высотой 40–60 см, которую обычно устанавливают на всю длину стены либо по периметру стен. Щиты делают длиной 1,5–2 м, высотой 40–60 см из хорошо обструганных досок толщиной 30–40 мм и шириной 60–100 мм, плотно пригнанных одна к другой. Еще лучше щиты делать из шпунтованных досок, чтобы бетон не терялся сквозь щели. Доски соединяют в щит при помощи брусков сечением 40×60 мм через 50–70 см по длине.

Щиты опалубки устанавливают строго вертикально, соединяя металлическими стяжными болтами d = 10–12 мм, имеющими по концам резьбу и гайки с шайбами. Стяжные болты устанавливают сверху и снизу через 0,5–0,7 м по длине щита. Чтобы опалубка не расползалась, ее кроме стяжных болтов фиксируют сверху еще деревянными брусками с шагом 0,8–1,0 м, а при бетонировании пояса, когда цоколь шире возводимой стены, по низу опалубки дополнительно устанавливают распорки через 0,8–1,0 м в виде деревянных брусков, которые вынимают по ходу бетонирования.

Установив опалубку в проектное положение (рис. 1.56), готовят шлакобетонную смесь и укладывают ее слоями толщиной 15–20 см с равномерным трамбованием и штыковкой лопатой или стальным стержнем диаметром 14–16 мм (у стенок опалубки в углах дома) с последующим уплотнением. Через 48–72 часа, а в теплую погоду через 24 часа опалубку переставляют для бетонирования следующего пояса.

Через 2–3 часа уложенный бетон затеняют от прямых солнечных лучей мешковиной, старыми одеялами и др. в течение 7–10 дней, а при сухой погоде периодически увлажняют 2–3 раза в день.

Реже вместо стяжных болтов используют скрутки из проволоки диаметром 3–4 мм, которые устанавливают в просверленные заранее отверстия в щитах опалубки на тех же расстояниях, что и стяжные болты.

Рис. 1.56. Установка опалубки для монолитных стен: а — соединение двух щитов опалубки; б — установка щитов на цоколе; в — соединение щитов опалубки; 1 — шаблон-распорка; 2 — рейка 20×40 мм; 3 — уложенный бетон; 4 — ряд кирпичной кладки на толщину стены; 5 — цоколь; 6 — два слоя рубероида; 7, 8 — щиты; 9 — полоска 50×4 мм l = 80мм; 10 — болт М6; 11 — стяжные болты d = 12 мм

Для лучшего распалубливания внутренние поверхности опалубки белят известковым молоком либо оборачивают полиэтиленовой пленкой, кровельным пергамином, рубероидом или плотной бумагой, а стяжные болты смазывают машинным маслом или также оборачивают.

В местах опирания балок перекрытия над проемами укладывают сборные железобетонные перемычки или выполняют монолитные железобетонные перемычки шириной 25 см, а в остальной части стены укладывают арматурные стержни d = 8–10 мм из расчета один стержень на 10 см толщины стены в слой цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм и заводят их за грань проема на 25–30 см. Заканчивают стержни лапками высотой 8–10 см, направленными вверх.

Иногда за наружной стеной опалубки укладывают кирпичную облицовку будущей монолитной стены шириной в полкирпича. Чтобы связать бетон с кладкой, через каждые пять рядов в полкирпича укладывают тычковый ряд в полный кирпич. Сама облицовка также может служить опалубкой. Щиты опалубки в этом случае устанавливают лишь для внутренней стороны стены.

Следует учитывать, что шлакобетонные стены при твердении дают значительную усадку (т. е. сокращаются по высоте). Для предотвращения усадки и возникновения трещин по периметру садового дома делают обвязку из проволоки d = 4–6 мм в 3–4 прутка на толщину стены, расположенную в слое цементного раствора класса В3,5 (М50) толщиной 30 мм. Обвязки следует располагать ниже уровня оконных проемов, над оконными и дверными проемами и ниже балок чердачного перекрытия.

Преимущества и отрицательные стороны

Несмотря на разницу в технических характеристиках все виды шлаков как утеплители имеют сходные положительные качества.

  • простотой использования;
  • низкой стоимостью;
  • оптимальным воздухообменом;
  • стойкостью к гниению, образованию грибка, распространению плесени;
  • возможностью использования в любых помещениях;
  • механической прочностью и химической нейтральностью;
  • недоступностью к повреждению грызунами и насекомыми;
  • хорошими показателями теплопроводности по сравнению с монолитным бетоном или кирпичом;
  • неограниченным временем использования при соблюдении технологии монтажа;
  • пожаробезопасностью.

Структура материала накладывает ограничения на применение. Высокий удельный вес учитывают при проектировании несущих конструкций.

Шлаки менее эффективны относительно современных специализированных изделий для теплоизоляции — пенопласта, пеноизола, минеральных плит и др.

Отходы производств не применяют для утепления поверхностей, подверженных воздействию осадков, либо выполняют поверх засыпки бетонные стяжки для защиты от переувлажнения. Мокрый шлак теряет свойства изолятора.

Металлургический тип подвержен ржавчине в условиях повышенной влажности.

Промышленные виды утеплителя скрывают стяжкой или засыпают в пустоты кирпичной кладки для предотвращения попадания вредных веществ в воздух жилых помещений.

Ведение дел, связанных с возмещением вреда здоровью, причиненного действием или бездействием третьих лиц. Экспертно-юридический центр — ИКАР. Автоадвокат и юридическое сопровождение, экспертизы и оценка

К сожалению, в нашей повседневной жизни нередки случаи, когда человеку (группе лиц) противоправными действиями (бездействием) третьих лиц причиняется вред жизни и здоровью. Это может быть при превышении служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, врачебные ошибки, халатное исполнение обязанностей на предприятиях, в лечебных учреждениях и т.д.

Читать еще:  Утепление стен снаружи пенополистиролом под сайдинг

Пробуем народные методы

Спросите отца или деда, как закрепить дюбель в рыхлом основании. Наверняка получите массу дельных советов. Мы собрали несколько наиболее популярных, которыми люди пользуются еще с советских времен. Ведь тогда не было такого большого выбора крепежа, и в домашнем ремонте были хороши любые средства.

Деревянная пробка

Помогает укрепить дюбель в большом отверстии. Возьмите пробку или небольшую дощечку, отрежьте несколько тонких полос длиной с крепеж. Поместите две – три полоски в отверстие, а затем вбейте дюбель. Деревянные уплотнители будут удерживать его в материале. Кстати, иногда для этой цели используют спичку. Только ее вставляют внутрь пластикового элемента, а не в само отверстие – она действует для расклинивания.

Такой способ подойдет для крепления легковесных предметов, например, картин или светильников.

Изолента

Без нее раньше не обходился ни один ремонт! Смекалистые пользователи стали применять ее и для уплотнения дюбеля в стене. Нужно намотать ленту по направлению резьбы крепежа и установить его в отверстие. Кстати, если данного материала под рукой не оказалось, можно заменить целлофаном.

Метод подходит для крепления конструкций, на которые не будет оказываться большая весовая или динамическая нагрузка.

Гипсовый бинт

Более надежный вариант уплотнителя. Купить такой бинт можно в аптеке. Сначала им обматывают дюбель, затем смачивают и устанавливают в стене. Когда гипс застынет, элемент еще больше укрепится в основании. Это отличный вариант по сравнению со шпаклевкой, которая может высыпаться из отверстия.

Крепеж защищен от свободного проворачивания, поэтому таким способом можно монтировать крупные элементы, например, полки или алюминиевый профиль.

Жидкие гвозди

Пожалуй, это самый дорогой и долгий метод. Но зато очень действенный! Понадобится пистолет и жидкие гвозди. В отверстие вносят клеевой состав, заполняя его до упора, и вставляют дюбель. Можно наживить и саморез, не вкручивая его до конца. После оставляют на сутки до полного застывания состава. И уже потом вкручивают метиз до конца. Таким способом удается надежно зафиксировать крепеж, который выдержит кронштейны и направляющие.

Все перечисленные способы успешно используются в домашнем ремонте. Они хороши, если нужно уплотнить одно-два отверстия, ну в крайнем случае – пять. А если требуется установить около 1000 крепежных элементов? Неужели с каждым из них придется проделывать такие манипуляции? К тому же для более серьезной нагрузки нужен другой подход. Давайте рассмотрим несколько профессиональных решений.

Кровельные работы

1. Рулонная кровля

В последнее время рулонная кровля используется достаточно часто не только на промышленных строениях, но и на частных.

Основное ограничение ее использования — это наклон самой крыши, который должен составлять не более 30 градусов.

К достоинствам данного покрытия можно отнести:
• длительное время эксплуатации;
• простоту монтажа;
• быстрый ремонт в случае необходимости.
Кроме этого, такая крыша имеет эстетичный вид, обладает высокой влагостойкостью, не боится ветровой и ударной нагрузок.
Она оптимальна для обустройства плоской крыши, но может быть применена и на тех, которые имеют небольшой уклон.

2. Кровля из мягкой черепицы

Гибкой черепицей называется кровельный материал с мягкой многослойной структурой. Его основа — пропитанные битумом слои стеклоткани, которые специальные присадки наделили уникальными свойствами. Используется мягкая черепица в частном и коммерческом строительстве. Материал позволяет создавать красивые варианты дизайна крыши, что делает его узнаваемым среди других кровельных материалов.
Элементы гибкой кровли выпускаются в виде листов, на которых изображены 3-4 плитки. Каждый лист — это имитация укладки нескольких глиняных черепиц, которые использовали для покрытия крыши наши предки.
Отличительные особенности материала:
• неравномерный цвет в пределах одной плитки;
• неординарная форма плиток: соты, чешуйки, треугольники, прямоугольники, круги, овалы.

Конструктивно мягкая черепица состоит из многослойных листов размером 1000х340 мм. Верхний слой — это базальтовые гранулы, окрашенные минеральными красителями. Они придают черепице фактурную поверхность, неоднородные оттенки, а также защищают от внешних факторов. Пластичность листов позволяет укрывать кровлю любой формы. Единственное условие: уклон ската должен быть не менее 12º.
Преимущества мягкой кровли:
• хорошая звукоизоляция;
• не повергается коррозии;
• эксплуатационные температуры: -45ºC+110ºC;
• огромный ассортимент позволяет создать авторский дизайн.

3. Кровля из металлочерепицы

Легкий, эффектный, простой в использовании, с долгим сроком службы, отличными качественными показателями и доступный по своей цене материал — металлочерепица, занимает сегодня лидирующие позиции в сегменте кровельных материалов. Широкая цветовая гамма позволяет подобрать и установить кровлю из металлочерепицы к любому стилю и дизайнерскому решению здания. Особо широко используется этот материал в коттеджном строительстве. Металлочерепица имеет богатую цветовую палитру, благодаря чему, её можно подобрать к зданию любого дизайна.

Современный хороший дом — это прежде всего надежная и красивая крыша. И такой материал как металлочерепица является отличным решением для кровли современного дома. Свою историю данный кровельный материал ведет с 1960 года, и за это время он завоевал самые высокие оценки на строительном рынке. Крыша дома уложенная из профиля металлической черепицы выглядит всегда очень аккуратно и нарядно. Металлическая черепица — это современный кровельный универсальный материал, изготовленный из оцинкованной стали с двухсторонним декоративно-защитным полимерным покрытием.

Если говорить о ее монтаже, то и здесь ей нет равных. Укладка металлочерепицы проходит намного легче, проще и быстрее чем установка других кровельных материалов. Монтаж такой кровли можно производить и прямо по старому покрытию, которое будет выполнять роль дополнительного слоя изоляции. На поверхности данной кровли количество стыков минимальное, так как нарезанные по длине ската листы монтируются внахлест.

Главные преимущества этого кровельного материала:

• Экономичность. Небольшая стоимость покрытия и требуемых монтажных работ. Также за счет малого веса профлистов уменьшается нагрузка на несущую конструкцию строения и снижаются расходы на транспортировку.

Читать еще:  Облицовка стен профлистом технология

• Удобство и скорость монтажа. Крепление металлочерепицы к обрешетке проводится с помощью оцинкованных саморезов с цветной головкой (в тон самого материала) и прокладкой из ЭПДМ резины. Крепление данного материала может проводиться и к металлической обрешетке. Простота монтажа, малый вес и целый ряд комплектующих, все это позволяет сделать монтаж профлистов простым и быстрым, а саму кровлю очень надежной.

• Малый вес: 1 м² металлической черепицы весит около 4-5 кг, позволяет не только сделать простым монтаж, но и удешевить стоимость стропильной системы и всего дома. При большом весе кровли требуется возводить очень прочный фундамент и значительно укреплять стены, что ведет к большим расходам.
• Долговечность. Благодаря очень высокой устойчивости материала к коррозии и выгоранию, срок службы такой современной черепицы составляет более 50 лет, при этом первоначальный привлекательный вид не меняется на протяжении всего срока службы.
• Термоустойчивость. Кровельный материал металлочерепица обладает повышенной устойчивостью к температурным перепадам. Она как при высоких, так и при очень низким температурах полностью сохраняет свою форму, что существенно важно для наших климатических условий.
• Разнообразие. Металлочерепица обладает мега-выбором форм профиля и цветовых решений.
• Эстетический современный вид. Фактура. цветовая палитра, разнообразие форм, все это позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки. Кровля из металлочерепицы является украшением любого строения. Она всегда выглядит современно, богато и очень выразительно.
• Ценовая доступность. Данный кровельный материал не только самый привлекательный и надежный, но и самый доступный среди современных материалов с более чем демократичной ценой.

4. Кровля из профнастила (профлиста )

Профнастил – материал универсальный, сегодня он применяется для самых различных строительных работ. Его отличают долговечность, устойчивость к температурным перепадам и негативным погодным условиям, малый вес и доступная цена.
Крыша из профнастила – один из наиболее простых и доступных способов обустройства кровли в частном строительстве. Профилированный лист из металла может использоваться в качестве кровельного покрытия на домах со скатными крышами, хозяйственных постройках, террасах, беседках.

Кровля из профлиста обладает многими преимуществами, она не только очень привлекательная, но и создает минимальную нагрузку на стропильную систему, то есть усиление не потребуется.
Кроме того, для покрытия кровли нет нужны привлекать тяжелую строительную технику, так как листы наверх можно поднять силами всего нескольких человек. истовой кровельный материал, выполненный из прочной стали методом холодного профилирования отличается достаточно высокой прочностью за счет своей конфигурации — ребра жесткости обеспечивают сопротивление профлиста внешним нагрузкам.

Утепление пола глиной

Еще один удивительный и вместе с тем старинный способ утепления пола, который до сих пор можно использовать при строительстве гаража или дачи — это утепление глиной. Если вы ограничены в средствах, это определенно метод для вас.

Чаще всего глину для утепления используют в небольших сооружениях. Ранее она была одним из самых распространенных строительных материалов, а сейчас применяется намного реже. И зря — по некоторым параметрам она намного лучше, чем самые современные материалы.

Утепление пола глиной

Одна из главных особенностей глины — способность образовывать плотный материал, затвердевать при определенных условиях. Да, во время работы ее нужно размочить, но затем она превращается в практически монолитный блок, очень прочный и надежный.

Сейчас глину могут применять для утепления потолков и полов, перекрытий в домах. Но для того, чтобы добиться максимального уровня теплоизоляции, ее смешивают с соломой или опилками (лиственными или сосновыми). Эти материалы добавляют прямо в жидкую глину, из которой потом и формируют утепляющий слой. Лучше всего использовать белую или красную глину — именно эти варианты имеют отличную пористость и достаточную пластичность, работать с ними удобно, а результат будет отличным.

Каковы же преимущества утепления пола глиной? Одно из главных — низкая стоимость. Так, глина сравнительно недорогая по сравнению с рядом других материалов на рынке. Да и наполнитель в виде опилок достать не сложно — на любой пилораме вам отсыпят их сколько угодно.

Еще один плюс — умеренный вес. Глина не такая уж и тяжелая и не создает сильных нагрузок на строительные конструкции. А еще она не горюча и точно не станет причиной пожара или его распространителем.

На заметку! Опилки, находящиеся внутри глиняного слоя, тоже не являются пожароопасными.

Минусы у такого утеплителя тоже, конечно же, есть. Например, не самая высокая энергоэффективность, из-за чего глина не пригодна для утепления стен. В монтаже же глиняный утепленный слой достаточно прост, но все равно ему нужно дать время хорошо просохнуть, прежде чем полами можно будет пользоваться.

Глина укладывается на грунт до уровня лаг и хорошо трамбуется. Также можно уложить глину до самого уровня пола, отделав его плиткой или линолеумом. В целом при правильном обустройстве это очень долговечный вариант, практичный и совершенно не боящийся влаги. Лучше всего подойдет такой способ обустройства основания при строительстве гаража, сарая, погреба и т.д.

Инструменты и материалы, используемые при работе с утеплителем

Утепление различных поверхностей подразумевает разные инструменты, используемые в работе. Основные из них:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • средства для переноса наполнителя: ведра, носилки;
  • лопата для засыпания утеплителя;
  • ёмкость для приготовления связующего раствора;
  • инструменты для монтажа утепляемой поверхности при необходимости предварительных работ.

Плитные материалы

Если вы утепляете дом при помощи сыпучих материалов, автоматически увеличивается трудоемкость выполняемой работы. А вот утепление стен при помощи плитных материалов, например, минеральной ваты, обеспечит нам качественное и быстрое выполнение работы.

Минеральную вату нужно крепить к стенам дома при помощи брусков сечением 15×20 см. Бруски желательно набивать вертикально. Помните, что вам необходимо обеспечить заделку наиболее длинного стыка плит минваты (от нижней точки строения к верхней). Следовательно, на стыки плит лучше всего набивать бруски, имеющие большую ширину, чем те, которые крепят плиты минваты по середине.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector