Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ввод коммуникаций через фундаментную плиту

Фундамент ребристая плавающая плита – конструкция

Технология фундамента под названием ребристая плавающая плита (РПП) соединила и усовершенствовала две технологии: ленточный фундамент и фундамент в виде железобетонной плиты.

Как правило, ленточный фундамент делают на, так называемых несвязанных грунтах: песчаных и щебенчатых. Железобетонную плиту делают на связанных грунтах, типа глина, илистая почва.

Важно! Расчет любого фундамента нужно производить с учетом возможного давления конструкции на фундамент, глубины промерзания грунта, уровнем сточных вод. Расчет фундамента нужно заказать в проектной организации.

Основные правила проведения канализации

Составляя схему расположения труб и отводов канализации, учитываются следующие факторы:

  • Количество жильцов и периодичность их проживания.
  • Вид хранилища канализационных стоков.

Выполнять работы по проведению канализации под основанием дома или посредством сделанных в нем отверстий нужно с соблюдением определенных правил:

  • Прокладка канализации под фундаментом обустраивается с учетом санитарных и экологических требований.
  • Точки водозабора в доме следует размещать таким образом, чтобы сточная жидкость отводилась беспрепятственно.
  • Расположение накопителя должно быть удобным для регулярного выкачивания канализационных стоков. При этом септик не допускается строить близко к фундаменту и источникам питьевой воды.
  • Канализационный стояк должен обязательно иметь ревизионный фитинг для проведения периодического осмотра.
  • Канализационные трубы должны быть уложены ниже уровня промерзания грунта. Это поможет избежать замерзания жидкости внутри них в зимнее время. Если такая возможность отсутствует, то трубы укладывают на песчаной подушке, обустроенной в траншее, а сверху укрывают теплоизоляционным материалом.
  • Перед тем, как засыпать канализацию грунтом, необходимо проверить герметичность соединений системы и ее прочность.

к оглавлению ↑

Видеоотчёт о строительстве
фундамента

Отправьте смету на строительство фундамента, и мы бесплатно проведём оценку её качества:

• Нет ли неучтённых работ и насколько полный расчёт;
• Продходят ли технические решения по строительным нормам;
• Качественные ли материалы заложены в смете;
• Правильно ли подсчитаны объёмы материалов;
• Соответствует ли стоимость материалов и работ рыночным ценам;

Как заложить коммуникации

Чтобы проложить трубопроводы систем жизнеобеспечения внутрь коттеджа, необходимо изготовить ввод на определенном уровне, согласно нормативам СП 31.13330 и СП 32.13330. Следует учесть конструкционные особенности фундаментов для обеспечения максимально возможной ремонтопригодности инженерных систем.

Требования СП 31.13330 (водоснабжение)

Гильзы закладываются в фундамент при монтаже опалубки, не рекомендуется изготовление отверстий после набора прочности бетонной конструкцией ударным способом. При проектировании узлов прохождения водопровода сквозь фундаментную плиту или ленту необходимо учесть:

  • минимально допустимый диаметр трубы (гильзы) коммуникации составляет 50 мм;
  • для восприятия линейных расширений при перепадах сезонной температуры следует использовать компенсаторы;
  • глубина заложения должна превышать на 0,5 м отметку промерзания грунта, либо используются полистирольные скорлупы или греющие кабели для обогрева труб;
  • необходимо учесть нагрузки на почву от трафика транспорта;
  • отверстие ввода в несущих конструкциях должно быть больше диаметра трубы на 0,2 мм минимум, герметичность обеспечивается сальником при высоком УГВ или эластичными материалами в сухих почвах.

Герметизация ввода коммуникаций при высоком УГВ.

В плавающие плиты водопровод можно завести только вертикально. В подполье, подвальный этаж заглубленного ленточного фундамента трубы заходят горизонтально. При использовании МЗЛФ или НЗЛФ магистраль проходит под лентой, поднимается внутри вертикально и проходит сквозь перекрытие или пол по грунту.

Нормативы СП 32.13330 (канализация)

Схема подвода канализации под фундаментом

Прокладка канализационной трубы через ограждающие конструкции коттеджа должна удовлетворять следующим требованиям:

  • глубина минимальная 0,7 м от отмостки во избежание механических повреждений от трафика машин, людей, культивации почвы;
  • утепление греющим кабелем, скорлупами из пенополистирола при заложении выше отметки промерзания;
  • вывод должен отстоять от водопровода на 1,5 – 5 м при диаметре канализации до 20 см, больше этого размера, соответственно;
  • уклон гильзы или отверстия в ленте 4 – 7 градусов для обеспечения самотека.

Важно! В отличие от систем водоснабжения стоки выходят из дома, поэтому всегда имеют более высокую температуру, промерзают меньше. Толщину утепления можно снизить по сравнению с водопроводом.

Заглубленный ленточный фундамент

При монтаже опалубки ленточного фундамента глубокого залегания гильзы для коммуникаций закладывают с учетом вышеприведенных требований:

Водопроводные трубы:

Необходимо учесть кратчайшую трассу между источником водозабора (скважина, колодец центрального водопровода) и ванной, туалетом, кухней внутри здания. Глубина заложения 1 – 2,7 м в зависимости от наличия обогрева и климата региона.

В монолитных лентах сквозь опалубку пропускаются трубы подходящего диаметра для формирования отверстия либо закладываются металлические гильзы. В фундаментах из блоков ФБС оставляют технологические проемы, закладываемые кирпичом, гильза вмуровывается в кладку.

При уровне грунтовых вод (УГВ) на 1 м и менее от подошвы ленты стыки герметизируются водостойкими растворами, пластичными материалами. В мокрых грунтах применяются резиновые либо силиконовые сальники.

Труба канализации:

Глубина заложения гильз 0,7 – 1,5 м в зависимости от глубины промерзания и септика. Герметизация аналогично предыдущему варианту. Для наружных контуров водоотведения используются рыже-коричневые трубы ПВХ, обладающие большей прочностью.

Важно! Для повышения ремонтопригодности коммуникаций водопровода часто применяется металлопластиковая труба 25 – 40 мм, проходящая внутри ПНД трубы. При необходимости внутренняя линия легко извлекается для замены новой магистралью без разработки траншеи.

Малозаглубленная и незаглубленная лента

Ввиду того, что глубина заложения коммуникаций больше, чем глубина МЗЛФ и НЗЛФ, трубы водопровода и канализации проходят под подошвой фундамента, подстилающим слоем. Однако на пучинистых грунтах для лент малого заглубления в обязательном порядке укладывается пристенный, кольцевой дренаж.

Прокладка канализации под МЗЛФ.

Согласно СП 18.13330 расстояние по вертикали в свету между наружными поверхностями магистралей должно быть больше 20 см, если это канализация или 40 см для водопровода. Причем, дренаж необходимо провести под водопроводом.

Читать еще:  Гидроизоляция стыков бетонных плит

Прокладка водопровода под МЗЛФ.

Ввод инженерных систем осуществляется перед изготовлением подстилающего слоя. Вывод магистралей в стояки инженерных систем происходит через пол по грунту или перекрытие внутри дома.

В этом случае ремонтопригодность систем достаточно высокая. Однако укладка металлопластикового водопровода в трубу ПНД позволит обойтись при ремонте без земляных работ.

Плитный фундамент

Если в проекте коттеджа фундаментом является плавающая плита, разводка коммуникаций в пятне застройки должна быть завершена до изготовления подстилающего слоя, в крайнем случае перед монтажом арматурных сеток. Это обусловлено спецификой технологии:

  • опалубка устанавливается после отсыпки фундаментной подушки и заливки подбетонки;
  • если уложить водопровод и трубы канализации до монтажа опалубки, легко ошибиться с местами выхода стояков, которые могут оказаться внутри стены или слишком далеко от нее.

Ввод канализации под плитным фундаментом.

Поэтому ввод инженерных систем обычно начинают после того, как фундамент приобрел конкретные очертания, благодаря опалубке. Под периметром отапливаемого дома или утепленной плиты здания сезонной эксплуатации грунт замерзнуть не может.

Однако уже на границе отмостки здания земля промерзает на глубину 1 – 2 м в зависимости от региона. Поэтому водопроводную трубу протягивают в 2 – 2,7 м траншеях до коттеджа, затем делают уклон к стояку, размещая магистраль под углом.

Прокладка канализации подобным образом запрещена, что обусловлено следующими фактором: при увеличении уклона больше 7 градусов (перепад высот 2 см на 1 метр трубы) резко снижаются самоочищающиеся свойства стоков, жидкость уходит в септик быстрее, крупные фракции не выносятся ею полностью, что приводит к засорам. Поэтому канализацию укладывают под единым углом от стояка до септика на всем протяжении трубы. Для этого используется технология:

  • траншея в месте пересечения с фундаментом имеет глубину 0,7 м минимум;
  • от дома до септика создается допустимый уклон 2 см на метр трубы (для диаметра трубы 110 мм);
  • если внутри здания угол получается больше этого значения, стоки собирают внутри здания горизонтальными линиями, сбрасывают через вертикальный стояк к трубе наружной канализации.

Важно! Если фундаментную плиту заливает специализированная компания, необходим акт на скрытые работы. Возможность прочистки коммуникаций должна быть обеспечена люками, трапами или ревизиями изнутри, колодцами снаружи. Рекомендуется использовать чугунные или пропиленовые трубы и фитинги, обеспечивающие ресурс 70 – 120 лет. Вместо 80 – 90 градусных отводов лучше монтаж двух колен в 45 градусов.

Свайный, столбчатый фундамент

В отличие от ленточных и плитных конструкций столбчатый и свайный фундаменты имеют ростверк, не соприкасающийся с грунтом, даже при его заглублении в почву. Между плитами, балками и поверхностью земли всегда остается технологический зазор 10 – 20 см, защищенный по бокам листовыми материалами. Это необходимо для того, чтобы при вспучивании грунт не оторвал ростверк от столбов или свай.

Таким образом, для низкого наземного или подземного ростверка ввод коммуникаций полностью идентичен МЗЛФ и НЗЛФ. Для высокого ростверка потребуется дополнительное утепление инженерных систем внутри подполья:

  • канализационную трубу заглубляют в грунт на 0,7 м минимум, обертывают несколькими слоями минваты, скорлупами из экструдированного пенополистирола или используют саморегулируемый греющий кабель, к горизонтальной линии наружного водоотведения от дома до септика вертикальный стояк соединяется двумя отводами 45 градусов;
  • водопровод проводится в дом аналогичным способом, глубина заложения увеличивается до 1 – 2,7 м в зависимости от используемого утепления инженерной системы.

Важно! Чтобы протянуть вывод канализации и ввод водопровода, траншеи для этих коммуникаций необходимо располагать на равном расстоянии от столбов или свай. При засыпке необходима трамбовка каждого 15 – 20 см слоя, чтобы элементы фундамента не потеряли несущую способность, а вся конструкция пространственную жесткость.

Какие трубы использовать для ввода воды в дом

Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.

Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину — и тем более насос — не может быть и речи.

Как сделать правильный ввод канализации через фундамент

Чтобы система канализации и водопровода, уложенная в УШП работала долгие годы исправно, нужно выбирать качественные трубы, устойчивые к нагрузкам, которые оказывает плита фундамента. Для этого используются «гильзы», представляющие собой полые трубы большого диаметра, в которые вкладываются канализационные. Кроме защиты такая «гильза» хороша еще и тем, что при необходимости замены вышедшей из строя канализационной трубы ее можно легко заменить новым элементом. Подобные «гильзы» рекомендуют устанавливать и при подведении других коммуникаций к дому, например, водопровода, электрокабелей. При этом система канализации и водоснабжения должны укладываться в отдельные гильзы.

Труба канализации на выходе из плиты УШП соединяется с магистралью, ведущей в септик методом «в раструб» или с использованием фитингов. Что касается дренажной системы, которая будет спрятана под фундаментом, она, как и все другие инженерные коммуникации в загородном доме, требует обязательного обслуживания. Для этого устанавливаются дренажные приемные колодцы, которые расположены таким образом, чтобы можно было от одного колодца до другого дотянуть специальный шланг — насадку для минимойки высокого давления и промыть систему.

Читать еще:  Укладка плит перекрытия на цоколь

Канализация

В частных коттеджах не обойтись без системы очистки, задача которой отвод загрязнённой воды как результата хозяйственной деятельности жильцов.

Прокладка канализационных труб

Раздельная канализация предполагает две траншеи для отвода стоков:

  • ливневая канализация;
  • хозяйственно-бытовая.

Параллельная прокладка двух и более напорных трубопроводов требует соблюдения нормативных расстояний до домов, сооружений и соседних сетей согласно СНиП 2.04.03–85.

Канализационные трубы диаметром менее 500 см углубляются на 300 см ниже уровня промерзания почв, а диаметром свыше 500 см на 500 см вниз от отметки нулевой температуры грунта.

Монтаж автономной системы канализации в частных подворьях должен быть спроектирован заблаговременно. Это позволит уменьшить риски, связанные с авариями, протечками и застоями сточных вод. Планировка в обязательном порядке учитывает:

  • расстояние между соседними коммуникациями (телефонные кабели, водопровод, теплотрасса);
  • отдалённость от зданий и сооружений как на своём участке, так и на соседнем;
  • расстояние до «красной линии» на плане, т. е. улицы/дороги;
  • диаметр канализационной трубы;
  • расположение источников воды (скважина, колодец, родник, речка и т. д.).

Располагая септик на участке, обязательно примите во внимание «розу ветров» — преобладающее направление ветров в течение года.

Расстояние от канализации до фундамента дома должно быть не меньше 3 м.

Технология изготовления фундаментной плиты

При выборе монолитного плитного основания для кирпичного, каркасного, срубового коттеджа необходимо учесть:

  • отсутствие подвального этажа
  • дублирование узлов ввода коммуникаций
  • заливка за один прием

При нарушении любого пункта снижается ресурс, ремонтопригодность здания, качество проживания. Плиты глубокого заложения очень редко используются для проектов с цокольным этажом на насыпных грунтах. Они резко увеличивают бюджет строительства, требуют привлечения спецтехники.

Разметка

Для плитного основания используется неглубокий котлован, так как заливка по плодородному слою (обычно чернозем) запрещена. Для этого необходимо произвести стандартную разметку – шнуры по колышкам по периметру коттеджа. При этом необходимо учесть контур котлована:

  • наружные плоскости стен + толщина опалубки
  • ширина отмостки + диаметр дренажных труб

Поэтому котлован получается больше периметра здания на 1 – 1,5 м. Шнуры натягиваются по внешнему периметру, осям несущих стен с обязательным контролем диагоналей (должны быть одинаковыми). Глубина выработки складывается из толщины утеплителя (20 см), бетонной подготовки (5 см), подушки из нерудных материалов (40 см).

Подготовка

Вынутый на предыдущем этапе плодородный слой необходимо заменить 20 см слоем пролитого водой, утрамбованного песка, 20 см щебня 10/20, уплотненного виброплитой. По периметру отмостки необходимо изготовить траншеи с общим уклоном в сторону подземной емкости на глубину 40 см. В них укладывается геотекстиль, засыпается щебень (10 см), монтируются дрены (перфорированная раструбная 11 см труба), засыпаемые очередными 10 см щебня.

После чего по внешнему периметру стен монтируется опалубка, заливается 5 см бетонная стяжка. Армировать ее не обязательно, этот импровизированный стол необходим исключительно для ровной укладки гидроизоляции. Для повышения качества плиты бетон необходимо виброуплотнить.

Гидроизоляция подошвы

Укладывать рулонные материалы на бетонную подготовку можно на третьи сутки (в нормальных условиях). К этому времени стяжка наберет 50% прочности для хождения по ней без образования трещин, отслаивания бетона.

Ленты укладываются внахлест, приклеиваются к бетону, швы герметизируются мастикой. Для нормальной изоляции достаточно 2 – 3 слоя гидроизоляции. Ковер должен выступать за периметр бетонной подготовки на 30 см с каждой стороны, чтобы после заливке его можно было завернуть на боковые стенки, верхнюю плоскость плиты.

Теплоизоляция

В технологии «шведской» плиты УШФ утеплитель используется по умолчанию. Специалисты рекомендуют использовать теплоизоляцию для любых фундаментных плит для компенсации сил пучения. Технология утепления следующая:

  • первый слой 10 см пенополистирольных плит укладывается поверх гидроизоляции сплошным слоем с заполнением швов монтажной пеной
  • в гладких плитах второй слой полностью аналогичен предыдущему, швы необходимо сместить в пол листа, чтобы избежать мостиков холода
  • если необходимы ребра жесткости на подошве монолитной конструкции, верхний слой укладывается с промежутками (отступ по периметру 40 см + полосы такой же ширины через 3 м перпендикулярно длинной стороне фундамента)

При использовании бюджетного пенопласта ПСБ-С резко снижается ресурс теплоизоляции. Поэтому, лучше увеличить смету строительства, чем подвергать опасности основание жилища. Рекомендуется применять пенополистирол производителей Стирэкс, Пеноплэкс, Технониколь, Техноплекс, URSA марки XPS.

Армирование, опалубка

Технология армирования стандартная для плит, работающих на изгиб + сжатие. Используется арматура 12 – 16 мм переменного/периодического сечения, вязальная проволока, хомуты из гладкой арматуры 6 – 8 мм. Схема армирования имеет вид:

  • вязка сеток из прутков – продольные стыки с перехлестом 30 см, защитный слой 15 мм минимум, ячейка 15 х 15 см либо 20 х 20 см
  • изготовление хомутов – сгибаются в виде квадратов, треугольников
  • укладка I пояса – сетка размещается на бетонных прокладках высотой 15 – 30 мм, размером 10 х 10 см
  • укладка II пояса – на нижнюю карту расставляют хомуты, на которые облокачивают верхнюю сетку

Защитным слоем для арматуры является расстояние от стенки опалубки до края металлопроката, заливаемое бетоном. Сетки не должны выступать над поверхностью плиты, по торцам, укладываться на теплоизоляцию без прокладок.

Ребра жесткости армируются отдельно по аналогии с ленточными фундаментами, ростверками. Четыре продольных прутка (два снизу, 2 сверху) связываются перемычками или хомутами. Защитный слой арматуры в ребрах жесткости точно такой же, как и для плиты. Торчащие из земли трубы коммуникаций не должны прилегать к пруткам. При необходимости ячейка на этих участках увеличивается.

Читать еще:  Чем распилить бетонную плиту?

Опалубка плиты состоит из фанерных, дощатых щитов по периметру. Ее высота должна быть на 5 – 3 см выше проектного уровня, заливка по краю бортика не рекомендуется. Щиты подпираются к стенам котлована или в землю укосинами, зафиксированными от смещениями колышками (внизу), саморезами (на щитах).

Для утепления торцов внутрь опалубки часто устанавливаются листы пенополистирола. При толщине XPS 10 см утеплитель является самостоятельной опалубкой, подпирают его обычно стеновыми блоками, кирпичом. Под отмосткой так же размещается пенополистирол, защищающий подошву от бокового промерзания – 0,7 – 1 м от опалубки наружу на уровне первого слоя утеплителя плиты.

Заливка, гидроизоляция

Для гарантированного заполнения опалубки товарным бетоном обычно заказывают миксеры. При небольших объемах раствор замешивают на стройплощадке. В любом случае необходимо выполнить требования:

  • сброс с высоты не больше 0,5 м
  • равномерное наполнение со всех сторон
  • использование глубинных, поверхностных вибраторов
  • подогрев кабелем, паром зимой
  • увлажнение в течение трех дней летом (опилки поливаются из лейки)

После трехдневного набора прочности (около 50%) по плите возможно хождение. На этом этапе остается гидроизолировать ее поверхность, чтобы предохранить от влаги стены, напольные покрытия. Используются любые удобные технологии, материалы. Например, пропитка пенетрирующими составами, окрашивание, рулонная, обмазочная изоляция.

Таким образом, выбор монолитной плиты оправдан для тяжелых зданий на пучнистых, рыхлых грунтах. Увеличивается расход арматуры, бетона, снижаются объемы земляных/отделочных работ, так как плита является одновременно полом по грунту.

Незаглубленная фундаментная плита

На глубину заложения фундаментной плиты влияет множество факторов, основными из которых являются:

  • уровень УГВ
  • тип почвы (промерзание, пучение)
  • материал кровли, стен
  • размер коттеджа, этажность

Для незаглубленной фундаментной плиты желательны нижние ребра, являющиеся аналогом ленточного основания скромных размеров. Однако, ребра неудобны в изготовлении, поэтому, ими жертвуют либо заливают по месту, связывают арматурой с верхним монолитом, заливаемым в пятне застройки в опалубку. Гравийная, комбинированная (нижний 20 см слой песка, верхний 15 см слой гравия с послойным уплотнением) подушка обязательна для оснований этого типа. Если в плите имеются ребра, подушка повторяет их форму. Преимуществом технологии является:

  • низкая стоимость незаглубленной фундаментной плиты за счет снижения земляных работ
  • высокая скорость строительства
  • равномерное распределение нагрузки на всю площадь основания
  • монолит – один из немногих вариантов для песков, глин, суглинков

Гидроизоляция основания, теплоизоляция незаглубленной фундаментной плиты увеличивают прочность, ресурс, снижают эксплуатационные затраты (в теплом доме требуется меньше обогревательных приборов). Оба слоя рекомендуется укладывать под монолит на гравийную подушку. Рулонная гидроизоляция заводится на торцы, продолжается по цоколю до стен.

Пропитки глубокого проникновения могут наноситься снаружи, обмазки пригодны для нижней, верхней плоскости конструкции. Экструдированный пенополистирол укладывается поверх гидроизоляции под бетон, выводится на 0,5 м по периметру, сохраняет тепло недр, предотвращая силы пучения (незамерзшая глина не расширяется). Дренаж в песчано-гравийной подушке так же увеличивает ресурс незаглубленной фундаментной плиты.

Все коммуникации заводятся под монолит до изготовления подушки, отверстия, сквозь которые проходят трубы, изолируются специальными составами. Если забыть об этом – пользователю придется строить теплый пристрой возле дома с погребом, в котором будет размещаться разводка газовых, канализационных, водопроводных труб, силовых кабелей. Если учесть, что нормы СНиП определяют минимальные расстояния между всеми видами коммуникаций при вводе в дом, то, конструкция получается габаритной, портит архитектуру здания. Дублирующие линии повышают ремонтопригодность инженерных систем.

Фундаментная плита мелкого заложения – мелкозаглубленная

Это второй вариант монолитного основания, использующийся при высоком цоколе для аналогичного этажа. Заложение мелкозаглубленной фундаментной плиты производится на 1 – 0.7 м, с пятна застройки вынимается весь грунт, вывозится за пределы участка. Причем, по периметру котлован изготавливается больше плиты на о,5 м с каждой стороны. Технология изготовления сходна с предыдущей, но, имеет некоторые особенности:

  • настил геотекстиля, через который песок не уйдет в грунт
  • строительство подушки (трамбуются слои по 10 мм)
  • монтаж инженерных систем, дренажа
  • бетонная подготовка 10 см (цементный раствор М 100, пескобетон М300)
  • рулонная, обмазочная, пропиточная гидроизоляция мелкозаглубленной фундаментной плиты, превышающая (в первом варианте) стяжку на 50 см с каждого края
  • теплоизоляция пенополистиролом
  • заливка монолита либо использование готовой фундаментной плиты мелкого заложения, сборных конструкций с последующей стяжкой

Фундаментная плита мелкого заложения является черновым полом (утепленным) для помещений цоколя, пригодна для сложного грунта, отличается высокой надежностью. При самостоятельном бетонировании необходимо учесть рекомендации профессионалов:

  • для высокого УГВ следует использовать сульфатостойкий бетон либо ввести модификаторы
  • подвижность бетона должна быть П-3
  • морозоустойчивость F200
  • водопроницаемость W8
  • марка, прочность М 300, В22,5, соответственно

Заглубленная фундаментная плита

Глубиной котлована 2 – 2,5 м отличается дом на монолите с подвалом. Устройство заглубленной фундаментной плиты требует увеличения земляных работ, зато, коммуникации подводятся стандартным способом – сквозь боковые стены основания. Технология строительства совмещает предыдущую, изготовление ленточного фундамента, создающегося по периметру заглубленной фундаментной плиты. Пирог создается аналогичным способом: геотекстиль, подушка, стяжка, утеплитель, монолит. Боковые стены гидро-, теплоизолируются снаружи. В противном случае смещается тепловой контур, избавиться от влаги на внутренних стенах невозможно.

Строительство заглубленной фундаментной плиты — самая затратная технология, однако, при увеличенных начальных затратах она обеспечивает высокую ремонтопригодность коммуникаций. Повышается комфортность проживания – полноценный подвальный этаж, в котором размещают гараж, сауну, подсобные помещения, мастерские, спортзалы, бильярдные.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector