Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент плита технология строительства

Технология фундамента монолитной плиты позволяет сооружать здания любого веса, формы, конструкции на практически любом типе грунта – такому основанию не страшна неравномерная почва, песчаная, торфяная или глинистая земля, близкое к поверхности расположение грунтовых вод, потоки талой воды. Технология строительства фундамент плиты проста настолько, что справиться с ней сможет начинающий строитель.

Такой фундамент представляет собой цельный монолит – сплошную плиту с деревянной опалубкой, армированную стальными прутьями, которая становится своеобразной платформой для строения. Монолиту не страшны высокие статические нагрузки, горизонтальные или вертикальные подвижки грунта: широкая подножка равномерно распределяет давление здания на землю, передвигая его на миллиметры вместе с грунтом и не давая возможности трещинам появиться в стенах.

Дополнительным фактором такой надежности является двухслойная арматурная сетка, которую в фундамент плите своими руками прокладывают в толще железобетона. Верхняя поверхность монолита обычно используется как цоколь. Так как монолит – это цельная многослойная конструкция, по технологии монолитного фундамента плиты толщина каждого слоя по расчету должна составлять, как минимум, 15-40 см: 20 см высоты вырытой ямы отдается слою щебня, 30 см – слою песка, на железобетон уйдет около 40 см высоты. Верхняя часть монолита, расположенная над поверхностью земли, должна быть выше ее уровня на 30 см.

На песчанике или сухой земле монолит заливают выше уровня земли так, чтобы его верхушка находилась на расстоянии примерно 60 см от почвы.

Существуют следующие виды фундамент плиты для дома из пеноблоков, бревен или кирпича:

  • ленточный;
  • на сваях;
  • сплошной плитный;
  • столбчатый.

Классический плитный фундамент

Когда строится монолитный плитный фундамент, важно выполнять работы в строгой последовательности, не пропуская ни одного этапа. Любая неточность при строительстве приведет к плачевным последствиям. Если разделить весь процесс на этапы, то их будет несколько:

  • • разметка участка;
  • • земляные работы;
  • • подготовка к заливке;
  • • заливка бетона.

Самой трудоемкой частью в этом деле является подготовка к заливке. Технология плитного фундамента требует проведения на этом этапе различных работ.

В самом начале участок размечают, ориентируясь на составленный заранее план. После чего выкапывают котлован. Делать это быстрее и легче с привлечением экскаватора, но если такой возможности нет, то выкопать котлован можно и самостоятельно, но только, конечно же, не в одиночку. После того как он вырыт, можно переходить к этапу подготовки к заливке.

Для начала на дне обустраивается песчаная подушка, которая тщательно утрамбовывается. Обычно достаточно ее толщины в двадцать сантиметров. Оптимальным же вариантом является песчано-гравийная подушка. Ее поверхность заливают бетонной стяжкой толщиной в десять сантиметров. Дальнейшие работы продолжаются только после полного затвердевания бетона.

Далее проводят гидроизоляцию, для чего применяют рулонный материал. Когда он расстелен, переходят к укладке арматуры. Технология строительства плитного фундамента требует использования прутьев с диаметром в десять – двенадцать миллиметров. Для арматурного каркаса в этом случае применять вязальную проволоку необязательно и можно воспользоваться сваркой.

После того как работы по армированию завершены, монтируют опалубку. Ее тип выбирают по собственному желанию. Когда опалубка готова – заливают бетон. В это время важно не допустить образование пустот, которые в дальнейшем будут снижать качество основания дома.

Устройство

Как делать плиту фундамента? Плита для данной разновидности основания – это не просто некое бетонное изделие. Из-за характерных особенностей ее называют иначе – плита-пирог, потому как состоит она из нескольких слоев разного материала.

Во время заливки, как гласит технология монолитный фундамент-плита: толщина каждого слоя должна рассчитываться отдельно.

Состав «пирога» следующий:

Плитный фундамент под дом: основные преимущества и технология строительства.

Основные преимущества плитного фундамента под дом

Главным его плюсом является то, что во время сезонных изменений: промерзания, оттаивания и усадки грунта, он перемещается вместе с грунтом. Сооружения, построенные на бетонной плите, никогда не будут иметь трещин и перекосов , так как движение грунтов никак не отражается на состоянии постройки. Так же, плитный фундамент применяют для тяжёлых, крупногабаритных конструкций. Он отлично выдерживает большие нагрузки , благодаря большой площади опоры, которая снижает давление на грунт. Такое основание считается самым надежным и универсальным из всех видов фундаментов.

Плитный фундамент можно возводить на любом типе грунтов, даже на проблемном: заболоченном, зыбком, глиняном или пучинистом.

Технология строительства плитного фундамента:

  • Размечаем фундамент на местности.
  • Снимаем растительный слой. Глубина котлована зависит от глубины залегания растительного слоя. Площадь котлована должна быть больше площади возводимого сооружения на 1 метр со всех сторон.
    На этом этапе надо обязательно предусмотреть трубы под коммуникации (водопровод и канализация).
  • Устилаем геотекстилем дно и стены котлована.Устраиваем песчано-щебневую подушку. Основную роль для бетонной плиты играет «подушка», которая представляет собой утрамбованные слои щебня и песка.
  • Укладываем слой гидроизоляции или настилаем армированную плёнку для предотвращения протикания бетонного молочка и правильного набора прочности бетона.
  • Устанавливаем опалубку по заранее подготовленной разметке. Опалубку изготавливают из досок толщиной 40 мм. Ещё раз перемеряем углы и диагонали.
  • Связываем каркас из арматуры. Используем арматуру класса А500С. Диаметр арматуры зависит от колличества бетона.
  • З аливаем бетон. Для заливки фундамента рекомендуется использовать заводской бетон марки не менее М300, В 22,5 П4.

При проведении работ в жаркое время, плиту необходимо проливать водой, предохраняя бетон от преждевременного высыхания. Во время зимней заливки, следует укрыть её плёнкой и опилками. Полное застывание бетона происходит через 28 дней.

Бетонная плита — один из самых надежных видов фундаментов, при правильном его возведении, он долговечен и построенные на нем сооружения не доставляют проблем при эксплуатации, поэтому средства, вложенные на его возведение, вполне оправданы. Можно сказать, что это самый хороший фундамент под загородный дом.

Компания «Невский Край» предлагает свои услуги по строительству плитного фундамента для Вашего загородного дома в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Подробные описания и цены разных видов фундамента.

Итак, сколько же сколько стоит строительство фундамента?

Монолитная плита

Фундамент – монолитная плита или как называют в обиходе плитный фундамент, принципиально отличающийся от ленточного тип фундамента. Обычно его применяют в двух вариантах: высокий уровень грунтовых вод, слабые грунты, или все вместе. Решаются эти проблемы физическими свойствами монолитной фундаментной плиты, поверхностное заложение фундамента исключает контакта с грунтовой водой, а также отсутствие котлована на этапе строительства, который заполнится водой и не даст качественно выполнить работу. Второй важный плюс плитного фундамента — это большая площадь опоры, которая позволяет строить дома даже на торфяниках. Цена на плитный фундамент достаточно высока, потому что для ее строительства используется рекордное для фундаментов количество арматуры, фундаментная плита армируется двумя сетками с ячейкой двести на двести миллиметров, диаметр рабочей арматуры двенадцать миллиметров. Стоимость на фундамент – монолитную плиту зависит от толщины плиты.

Песчаная подушка 300мм, армирование — ячейка 200х200мм в два уровня, арматура АIII d12мм, гидроизоляция -гидростеклоизол, Бетон — М300 (В22,5)

Толщина плиты v 200мм

9 300 руб./кв.м.

Толщина плиты (h) 250мм

9 800 руб./кв.м.

Толщина плиты (h) 300мм

10 300 руб./кв.м.

Монолитная ребристая плита (обратная чаша)

Ребристая плита, или ребристая плавающая плита (РПП)- тип фундамента, объединивший плюсы ленточного фундамента и железобетонной плиты. По сути это плита с ребрами жесткости по периметру дома и под несущими стенами, и, при необходимости, дополнительные. За счет ребер жесткости толщина плиты уменьшается до 10 см, что снижает стоимость строительства. Плюсами является гладкая поверхность пола и возможность возведения основания на пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод

Армирование плиты — ячейка 200х200мм в два уровня, армирование ребер — 4 прута продольной арматуры, арматура АIII d12мм, гидроизоляция -гидростеклоизол, бетон — М300 (В22,5)

Толщина плиты 200мм
Ребра 300х400мм

10 400 руб/м²

Толщина плиты 250мм
Ребра 300х400мм

10 900 руб/м²

Толщина плиты 300мм
Ребра 400х600мм

11 300 руб/м²

Утепленная шведская плита (УШП)

Фундамент УШП или утепленная шведская плита — это комплексное строительное решение по возведению фундамента, устройству пола и отопления за один строительный этап. Утепление плиты предотвращает поступление холода от промерзшего грунта в дом и наоборот потерь тепла из дома, а смонтированные в шведскую плиту трубки теплого пола нагревают бетонную плиту, которая отдает тепло в дом. Таким образом, утепленная шведская плита — это фундамент, пол и отопление в одной конструкции.

Армирование плиты — ячейка 200х200мм в два уровня, армирование ребер — 4 прута продольной арматуры, арматура АIII d12мм, гидроизоляция -гидростеклоизол, бетон — М300 (В22,5), утеплитель — ХPS Carbon, трубы теплого пола — сшитый полиэтилен PEX 18х2,2мм (шаг 150), временные коллекторные группы для опресовки системы), финишное заглаживание поверхности плиты.

Читать еще:  Самые легкие плиты перекрытия

Толщина плиты 100мм;
Ребра жесткости 400х250мм;
Утепление 250мм

10 600 руб/ м²

Толщина плиты 100мм;
Ребра жесткости 400х300мм;
Утепление 300мм

11 150 руб/м²

Толщина плиты 150мм;
Ребра жесткости 400х300мм;
Утепление 300мм

12 600 руб/м²

Свайно-ростверковый фундамент (ТИСЭ)

Одним из типов свайного фундамента является фундамент выполненый по технологии ТИСЭ. Его отличительной характеристикой является то, что в нижней части сваи утолщаются, благодаря чему свайные фундаменты можно применять на пучинистых грунтах.

Фундамент ТИСЭ является универсальным, он предназначен для различных почв. Дом может иметь несколько этажей и железобетонное перекрытие. Фундамент возведенный по технологии ТИСЭ имеет достаточно бюджетную цену, установка может осуществляться в любое время года и достаточно оперативно.

Из недостатков такого фундамента можно выделить то, что такое основание нельзя построить на илистой или обводненной почве. Нельзя сделать подвал под всю площадь дома, но в целом Свайно-ростверковый фундамент по технологии ТИСЭ- отличное решение для частного строительства.

Диаметр свай 250мм, глубина заложения свай 1500мм, диаметр уширения сваи 500мм, демпфер под ростверком 100мм — пенополистирол, армирование ростверка и свай — 4 прута продольной арматуры, арматура АIII d12мм, бетон — М300 (В22,5)

Высота ростверка 400мм
Ширина ростверка 300мм

9 850 руб./пог.м.

Высота ростверка 500мм
Ширина ростверка 400мм

10 900 руб./пог.м.

Высота ростверка 600мм
Ширина ростверка 400мм

11 450 руб./пог.м.

Заглубленный ленточный фундамент

Классический фундамент для кирпичного дома, является самым дорогим и считается самым надежным фундаментом. Позволяет устроить цокольный этаж или подвал. Строительство ленточного заглубленного фундамента, представляет собой бетонную армированную стену, устроенную прямо в земле, основание которой находится ниже глубины промерзания грунтов, что исключает морозное пучение на подошву фундамента. Цена на ленточный фундамент зависит от ширины и высоты самой ленты.

Высота ленты складывается из заглубленной части стены и цоколя, глубина заложения 1,3-1,5 м в зависимости от грунта, ширина ленты зависит от толщины кладки будущих стен и несущей способности грунта.

Песчаная подушка 300мм, армирование — 10 прутов продольной арматуры, вертикальная арматура шаг 600мм, арматура АIII d12мм, бетон — М300 (В22,5)

Ширина ленты — 300мм
Высота ленты — 1800мм
Заглубление — 1400мм

22 800 руб./пог.м

Ширина ленты — 400мм
Высота ленты — 1800мм
Заглубление — 1400мм

24 700 руб./пог.м

Ширина ленты — 500мм
Высота ленты — 1800мм
Заглубление — 1400мм

26 700 руб./пог.м

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Строительство ленточного мелкозаглубленного фундамента аналогично, строительству заглубленной ленты, разница лишь в том, что основание стены – ленты фундамента находится значительно выше глубины промерзания. Такой фундамент, как правило используют для деревянных домов или построек меньшей ответственности. При проектировании такого фундамента, допускается изгиб ленты, который не страшен для деревянных домов, но критичен для кирпичных. Однако и цена мелкозаглубленного ленточного фундамента самая низкая, поэтому данный тип фундамента очень распространен в дачном строительстве. Стоимость мелкозаглубленного фундамента так же зависит от ширины и высоты ленты.

Песчаная подушка 300мм, армирование — 6 прутов продольной арматуры, арматура АIII d12мм, гидроизоляция -гидростеклоизол, бетон — М300 (В22,5)

Ширина ленты — 300мм
Высота ленты — 800мм
Заглубление — 400мм

10 000 руб./пог.м

Ширина ленты — 400мм
Высота ленты — 800мм
Заглубление — 400мм

10 850 руб./пог.м

Ширина ленты — 400мм
Высота ленты — 800мм
Заглубление — 600мм

Пошаговая инструкция по обустройству фундамента на плите

Предложенная пошаговая инструкция предусматривает создание плиты фундамента без использования каких-либо ЖБИ. Это исключает применение подъемной техники, позволяя все сделать самому. Для работ стоит привлечь пару-тройку помощников, но все можно выполнить и в одиночку. Технология предельна проста.

Такие работы делаются в шесть этапов:

Разметка и выемка грунта. Много грунта вынимать под плитный фундамент не потребуется. Достаточно будет срезать дерн и углубиться на 20–30 см. Вырываемый котлован предназначен для подушки из песка и выравнивания площади под заливку бетонного раствора. Со схемой разметки все еще проще. Форма у монолитной плиты – банальный прямоугольник размерами с дом. Для его обозначения на земле требуется лишь четыре колышка и бечевка.

Измеряем уровень и перепад высот грунта на участке

Роем котлован экскаватором

Подчищаем дно котлована по уровню высот небольшим экскаватором

Насыпка песчаной либо песчано-гравийной подушки. По правилам подушка под фундамент делается из отдельных слоев песка и гравия. Причем нижней должна идти именно песчаная прослойка. Это снижает риск поднятия грунтовой влаги к бетону. В самом низу и между слоями не обязательно, но рекомендуется укладывать геотекстиль. Благодаря этому не будет происходить взаимного смешивания грунта, песка и щебенки.

Засыпаем дно котлована песком

Трамбуем песочную подушку специальной машинкой

Устройство опалубки и прокладка коммуникаций. Опалубка делается по периметру из досок толщиной 20–40 мм либо специальной опалубочной фанеры с ламинацией. Первый вариант дешевле. Второй часто применяется строительными бригадами, которые эти ДСП потом используют повторно. Общая схема опалубки предельно проста – щиты вокруг котлована и подпорки с внешней стороны.

Подготавливаем арматуру и доску на опалубку

Выкладка рулонной гидроизоляции (рубероида). Укладка листов гидроизоляции производится внахлест и с выпуском по бокам, чтобы плита железобетона в итоге осталась открытой только сверху. Нередко стандартный пирог дополняется слоем бетонной подготовки (стяжки). Это обычный раствор без армирования толщиной в 10–15 см. Он предназначен исключительно для выравнивания дна котлована и исключения порывов рубероида щебнем.

Монтаж арматуры. Армирующий каркас выполняется из стальных прутков диаметром 14–16 мм в два слоя с квадратными ячейками размером 20–25 см и поперечными перемычками. Скрепление арматуры производится электросваркой либо перевязочной проволокой.

Вяжем арматуру и монтируем опалубку под заливку плиты

Толщина в один этаж обычно равна 250–300 мм. Больше делать его не рекомендуется из-за увеличения нагрузок на грунт. Если фундаментная плита заливается для гаража или иной легкой надворной постройки, то можно обойтись и 100–150 мм с одним армирующим слоем. В большинстве случаев такой толщины хватает с лихвой. Но если все решено выполнять грамотно, то нужен проект с расчетами всех нагрузок и других параметров.

Заливка бетона. Далее уложенная арматура заливается бетонным раствором с маркой не ниже М-300 и F более 200. Выдерживаться после заливки плиточный фундамент по строительным нормам и инструкциям должен не менее месяца. Бетону необходимо схватиться и упрочиться, процесс этот небыстр. Только потом на нем можно будет ставить стены дома.

Начинаем заливку плиты

В процессе заливки распределяем вручную бетон по всей поверхности

Бетон должен равномерно покрывать площадь заливки

Для труднодоступных участков удлиняем лоток бетономашины

Распределяем весь бетон по поверхности

Выравниваем поверхность залитого бетона

Бетон под плиту залит

Накрываем полиэтиленовой пленкой залитый фундамент

Строительные работы начинаются с подготовительного этапа. В них входит изучение характеристик грунта, точный расчет толщины слоя бетона, необходимое количество арматуры. В
случае строительства своими руками, достаточно будет визуального осмотра. Сама же технология проведения подразумевает 2 метода:

  1. бурение скважин;
  2. отрывка шурфов.

Для мелкозагубленной основы можно использовать второй вариант. Шурфы должны быть глубиной полметра ниже отметки подошвы основы. В этот момент необходимо определить: есть ли под плитой подземные воды, тип почвы и его несущую способность.

На подготовительном этапе также должны иметься на руках расчеты плиты. Расчет делается на основе общей массы постройки и характеристиках несущего слоя почвы. Зачастую, для двухэтажного загородного дома, достаточно 15 см толщины. В случае высоты основы меньше этого уровня, тогда достаточно армирования в один ряд. Сечение прутов и шаг с которым они будут устанавливаться, тоже рассчитываются на подготовительном этапе.

Разметка

Сам процесс строительства начинается с разметки. Необходимо вынести основные оси. Проблем не возникнет, если перед глазами есть план постройки. Разметка плиты осуществляется по следующему алгоритму:

  1. Один из углов здания привязывается к существующей застройке. От нее необходимо отложить прямой угол. Таким образом, его стороны будут наружной поверхностью
    основания.
  2. Отметить колышком первый угол плиты.
  3. Далее, благодаря двум сторонам угла, можно отмерять необходимые длины сторон основания и тем самым обнаружить еще 2 точки. Теперь осталось найти последнюю точку.
    Диагонали должны совпадать с точностью до 1 см.
  4. Наметив границы, можно приступать к обноске. Она выглядит в качестве вертикальных деревянных стоек к которым прибивается горизонтальная рейка. Обноска должна быть
    вбита в землю примерно на расстоянии 0.5-1 метр в каждую сторону от края основы.
  5. На ней проецируются стороны фундамента и фиксируются гвоздями (можно саморезами).
  6. Далее на них натягивается веревка, которая ограничивает края основы. Благодаря этому методу, удается не повредить разметку во время земляных работ.
Читать еще:  Свайно ростверковый фундамент с монолитной плитой перекрытия

Земляные работы

Этап земляных работ подразумевает создание достаточного по глубине котлована. Его глубина должна учитываться исходя из размера следующих значений:

  • подушка под основу;
  • бетонная подготовка;
  • гидроизоляция;
  • утеплитель.

Складывая толщину этих прослоек пирога, можно получить глубину котлована. Плита зачастую находится над уровнем почвы или незначительно заглубляется. Если подразумевается возведение постройки с цокольным этажом, тогда глубина котлована будет напрямую зависеть от его высоты.

По периметру фундамента также требуется уложить трубы для тренажа. Не стоит забывать о нормативном уклоне (для труб диаметром 150 мм минимально допустимый уклон должен быть не менее 8 мм на метр длины, а для труб диаметром 200 мм – не менее 7 мм на метр длины).

Особенное внимание необходимо уделить местам для ввода инженерных коммуникаций.

Итак, основанием для пирога служит несколько слоев по следующей технологии укладки. Первым делом необходимо укрыть дно котлована слоем геотекстиля, если это требуется по
предварительно утвержденному плану. Материал служит для увеличения прочностных характеристик почвы. Помимо всего прочего, он не даст расползтись сыпучему слою, который
будет на него уложен. Этот материал необходимо укладывать таким образом, чтобы он выступал за края плитной основы не меньше, чем на 1 м.

Поверх геотекстиля укладывается сыпучий материал. В этих целях можно сделать выбор среди щебня, гравия или песка. Наиболее популярной является комбинирование 20 см песка и столько же щебня. Очень важно не использовать пылевую или мелкую фракцию, ведь в этом случае, со временем произойдет его сильная усадка, что даст давление на основу и весь дом. Подложка должна быть толщиной примерно в пределах 30-50 см.

Внимание! В некоторых случаях из-за особенностей почвы, приходится добавлять большее количество песка. Не стоит забывать уплотнять каждый слой. Для песка наилучшим образом подойдет виброплита. Слой не должен превышать 20 см.

Инженерные коммуникации

Если инженерные коммуникации будут пролегать под фундаментом, тогда сейчас самое время проложить их. Перед началом укладки, необходимо выучить базовые принципы:

  • перед тем как приступить к выкапыванию траншей, песчаная подушка должна быть плотно утрамбована на предыдущем этапе;
  • перед тем как уложить трубы, дно выкопанной траншеи тоже подвергается утрамбовке;
  • трубы должны укладываться с правильным уклоном, который задается при выкапывании траншеи. Сеть ведется исключительно прямыми трассами.

Что касается вопроса об уклоне, трубы диаметром 110 мм, должны иметь уклон в размере 20 мм на 1 метр. При диаметре в 50 мм, уклон делается в размере 30 мм на 1 метр. Только правильно выполненный этап работ, позволит избежать крупных проблем с масштабным демонтажем в будущем, поэтому на этом этапе необходимо быть предельно внимательным и следовать определенным правилам:

  • нужно постараться избежать большого количества сложных веток с многочисленными боковыми отводами при прокладке канализационных труб;
  • до ввода в септик, длину магистрали рекомендуется как можно больше минимизировать.

Это все необходимо делать еще на этапе проектирования. Все водопотребители должны располагаться как можно ближе друг к другу, а не в разных углах дома. Для двухэтажных
домов, ванные комнаты располагаются друг над другом;

  • трубы состыковываются с использованием жидкого мыла. Важно внимательно смотреть за тем, чтоб уплотнители не порвались и не подворачивались. Трубы не нужно вставлять до упора, необходимо оставлять небольшое расстояние для подвижки в соединении;
  • сверху уже уложенных инженерных коммуникаций обратно закладывается песок, который снова необходимо подвергнуть утрамбовке;
  • естественно, перед началом и после засыпки песком, все трубы должны быть проверены на герметичность. Для этого выходы из трассы перекрываются, а сама она заполняется
    водой на сутки;
  • выход канализационной трубы сквозь тело плиты необходимо обмотать изолоном, перед тем, как проводить работы по заливке бетона;
  • нал плитой ставят прочистку для канализации.

Чтобы проверить правильность уклона труб, можно использовать старый, но эффективный метод. Берется небольшое количество глины и плотно скатывается в шар, после чего оборачивается газетой. Теперь необходимо опустить его в трубу и следом залить 5 литров воды. Если уклон по трассе соответствует норме, тогда он выйдет с другого конца. Если шарик не вышел или для этого необходимо более 10 литров воды, значит была допущена ошибка на этапе создания уклона или сборки труб.

Канализационные трубы служат в среднем в пределе 40-ка лет. Но этот срок учитывается при эксплуатации в многоквартирном доме, что касается частного, нагрузка на трубы гораздо меньше, а значит и прослужат они дольше. Если возникнет засор, для прочистки потребуется использование сантехнического троса через ревизионные люки в санузлах.

Опалубка для плитного фундамента

Пришло время установки опалубки. Она обустраивается по всему периметру фундамента сбитых деревянных досок толщиной 0.5 см. Не стоит забывать о том, что мы оставляли место для дренажа, оно должны находиться за опалубкой, а не перед ней. Опалубка выставляется на высоту, равную толщине плиты и снаружи укрепляется подпорками. Горизонтально выравнивается при помощи уровня.

Как только опалубка будет жестко закреплена, необходимо сделать подбетонку. Это специальный слой бетона низкого класса, B7,5 или B12,5 толщиной 0.5-0.7 см. Заливать такой бетон можно самостоятельно с использованием обыкновенных ведер или воспользоваться бетононасосом, если таковой имеется. Исходя из погодных условий, приступать к следующему этапу работ можно через 2-4 недели.

Гидроизоляция

Как только слой бетона схватился, необходимо уложить полосы гидроизоляционного материла таким образом, чтобы он заходил на всю высоту опалубки. Рулоны между собой должны быть спаяны.

Зачастую используют обыкновенный полиэтилен высокой плотности, но лучше всего использовать для этих целей более качественные материалы. Иногда используют специальные проникающие составы, но рулонный метод более распространен, главное тщательно проклеить все стыки. Теперь пришло время утеплителя, но стоит отметить, что его далеко не всегда включают в проект пирога. Для этих целей не используют минеральную вату или пенопласт, так как они не имеют необходимого запаса прочности. Оптимальным вариантом будет использование экструдированного пенополистирола, средней толщиной примерно в 10 см.

Внимание! Толщину слоя утеплителя необходимо выбирать исходя из климатического района.

Армирование

Диаметр прута под армирование должен быть в пределах 10-14 мм. Каркас вяжется в 2 ряда.

Первый ряд укладывается на специальные фиксаторы, которые поднимают каркас на 5-7 см. Сетка вяжется с шагом 20-25 см. Для обвязки подойдет обычная вязальная проволока.

Второй ряд необходимо устанавливать таким образом, чтобы арматура была впоследствии спрятана под слоем бетона не менее чем на 5 см. Оба ряда связываются вертикальными
стойками. Это необходимо для удержания второго ряда, чтобы придать жесткость.

Заливка. Бетон для фундаментной плиты. Требования к бетону

Заливать бетон необходимо сразу за один раз. Специалисты не рекомендуют сбрасывать раствор с высоты более полуметра. Для этого процесса лучше всего использовать бетононасос, так как лучше не разгонять смесь дальше, чем на 2 метра от места заливки. Плита заливается сразу, за один раз.

Очень важно придерживаться некоторых обязательных характеристик бетона:

  • марка от М200 и выше. Зачастую применяют М300;
  • класс общей прочности В22,5;
  • водонепроницаемость не менее класса W8;
  • морозостойкость – F200;
  • подвижность П-3;
  • при высоких грунтовых водах, необходимо использовать сульфатостойкие смеси.

Как только процесс заливки будет окончен, необходимо уплотнить его методом штыкования или вибрирования.

Теперь 4 недели пока бетон полностью схватится, необходимо правильно ухаживать за ним:

  • чтобы жидкость не испарялась преждевременно, необходимо накрыть его полиэтиленом или мешковиной. Иногда для этих целей используют песок или опилки;
  • необходимо часто увлажнять бетон.

Если строительство дома происходит в условиях жаркого или ветреного климата, потребуется обрызгивать плиту водой каждые 2-3 часа. Ночью это необходимо делать 2-3 раза как минимум.

Эти «процедуры» необходимо проводить зачастую на первой неделе, чтобы в бетоне не появлялись трещины из-за преждевременного высыхания.

По прошествии 4 недель, можно приступать к снятию опалубки. На этом устройство плитного фундамента окончено и теперь можно начинать возводить здание дальше.

Монолитный фундамент плита для загородного жилья и технология его строительства: основные этапы

Такая система ничем не уступает по надежности ленточному или свайному основанию для здания. Однако строительные организации требуют за его исполнение третью часть цены самого строения. В действительности затраты по этой части строительства не столь и велики. Поэтому многие предпочитают сделать все самостоятельно.

Подготовительные работы

Обычно для устройства плиты монолитного фундамента под частный дом выполняется снятие плодородного слоя грунта. Плавающее основание может не проявлять признаков усадки, располагаясь даже на рыхлой почве, но для этого нужна качественная подготовка.

Подготовительные мероприятия должны обязательно включать трамбование, что практически невыполнимо на пластичных и вязких видах грунтов. Заглубление здесь решает не только этот вопрос, но и устраняет теплопотери. К тому же бетонное основание можно устроить на любой глубине, что позволяет планировать цокольный этаж.

Читать еще:  Укладка плит перекрытия на цоколь

Технологические размеры необходимого котлована и подушки должны превышать формат основания на 80-100 см с каждой стороны для обустройства отмостки и ливневой канализации. После того, как снятый грунт вывезен, процесс проходит по следующим пунктам:

  • Подчистить вручную дно и стенки котлована, чтобы добиться правильной геометрии.
  • Утрамбовать площадку и укрыть ее геотекстилем с плотностью более 200 г/м², что предотвращает продавливание песка в грунт.
  • Насыпать слой речного песка равный толщине плитного основания. Песок насыпается послойно по 6-7 см с тщательной трамбовкой каждого пласта. Каждый слой должен выравниваться правилом по маякам, выставленным по уровню.
  • Передовая технология планирования и строительства плиты фундамента рекомендует поверх песка уложить еще одну прослойку геотекстиля и насыпать слой гранитного гравия до 15 см. В идеале гравийная подсыпка выполняется в два пласта: нижний – фракцией 20-25 мм, а верхний – 5-20 мм.


Монолитное основание допускается устраивать только на ровных участках с уклоном не более 2:100. В остальных случаях прибегают к террасированию.

Гравийный слой можно заменить на подбетонку марки М100 или М150. Она будет распределять нагрузку по подушке и обеспечит ровную площадку для организации основного фундамента. Все пласты должны быть утрамбованы до такой степени, чтобы на поверхности песка не было видно следов от обуви, а на гравии – от строительного оборудования.

Установка опалубки

Небольшая высота основания облегчает задачу – в основном бывает достаточно одного ряда палуб по периметру. Делают их из листов OSB на каркасе из бруса 60ч60. Ни в коем случае в качестве опалубки нельзя использовать стенки котлована.

Из-за малой высоты бетонной конструкции стенки формы не испытывают большого давления, но по причине большой массы бетона испытывают гидроудары существенной силы. Поэтому и верхняя, и нижняя плоскость опалубки требуют надежной фиксации. Осуществляется это методом установки деревянных брусков на внешней стороне формы через каждые 100 см. К ним крепятся деревянные распорки: одна горизонтально для опоры нижней линии палубы и одна наклонная для верхнего пояса.

Важно! Самыми уязвимыми местами формы считаются ее углы. Для прочной фиксации они нуждаются в дополнительном креплении при помощи раскосов или уголков из металла. Перед разравниванием бетона их снимают.

Организация гидро- и теплоизоляции

В большинстве случаев плита бетонного фундамента под частным домом расположена в промерзающем секторе почвы, поэтому гидроизоляционные мероприятия обязательны. Степень функциональности гидробарьера зависит от уровня грунтовых вод:

  1. На участках, где УГВ находится на низком уровне, достаточно применить пленочный гидроизолятор или рубероид с перехлестом полотен на 100 мм и последующей пропайкой.
  2. В случае, когда УГВ находится на уровне подготовительного слоя, то не обойтись без гидроизолирующей мембраны с обработкой перехлестов специальными материалами.

Барьер укладывают с напуском на боковые стенки опалубки. По углам материал аккуратно подрезают, чтобы не нарушить геометрию формы.

В определенных случаях есть смысл отказаться от дорогих мембран и организовать дренирование, что искусственно снизит показатели уровня грунтовых вод. Выполняют эту операцию перед песчано-гравийной подготовкой:

  • Вырыть по периметру котлована траншею глубиной 250-350 мм и выстелить ее геотекстилем.
  • Насыпать слой крупного щебня и уложить дренажные трубы с учетом уклонов к колодцам.
  • Сделать подсыпку щебнем сверху трубы и завернуть края геотекстиля внутрь.
  • Засыпать траншею песком и утрамбовать.

Если постройка зимой будет отапливаться, то утепление основания необязательно. В других случаях технология строительства монолитной плиты фундамента включает укладку пенополистирольных листов ПСБ-С 25 на слой подготовки. Гидроизоляция всегда должна находиться под теплоизоляцией.

Системы армирования

Для плитного основания традиционно используются два ряда сетки, составленной из арматуры АIII сечением 12-16 мм. Размеры ячеек формируются в диапазоне 20-15 мм. Толщина прутьев берется таким образом, чтобы в поперечном разрезе плиты содержание стали было не менее 0,2%. Технологические нюансы армирования заключаются в следующем:

  • Монтаж металлических сеток начинают с установки дистанционных фиксаторов арматуры. При этом толщина защитного слоя бетона должна быть не менее 50 мм, а пробки ставят с шагом 200-250 мм.
  • На фиксаторы укладывают продольные прутья, затем на них – поперечные.
  • Узлы пересечения арматуры связывают проволокой, а к каждому третьему крепят вертикальный прут для фиксации верхнего ряда сетки.

  • К пруткам нужно приварить продольные прутья 3-го ряда, на них укладывают поперечную арматуру и привязывают ее.
  • Наращивают длину прутьев методом перехлеста на длину не менее пятидесяти диаметров.

Если проект предусматривает ребра жесткости снизу основания, то в слое подготовки формируют траншеи, которые укрепляют опалубкой. Выступы нужно армировать закладными П-образной формы, которые связываются с армирующей сеткой основания. При установке ребер нельзя забывать о защитном слое бетона 50 мм.

Этап бетонирования

Для заливки плиты фундамента под коттедж или частный дом используют бетон с классом прочности не ниже В25. Смотря по ситуации, возможно применение пластификаторов воздухововлекающего действия. Если смесь приготавливается самостоятельно, то есть смысл в употреблении замедлителей схватывания, которые избавят от холодных швов.

Начинают заливать бетон от какого-либо одного внешнего угла. Одновременно производится уплотнение раствора глубинным вибратором. Верхний слой равняется при помощи длинной рейки после заполнения участка, ограниченного опалубкой с трех сторон.

При жаркой погоде первые шесть дней после заливки основание нужно поддерживать во влажном состоянии или прикрыть пленкой. Для качественного пола через 20 дней плиту шлифуют.

Разновидности плитного фундамента

Данный тип фундамента настолько распространен, что существует несколько его разновидностей.

Первая состоит в том, что в его основу идет не монолитная железобетонная плита, а специальные плиты перекрытия. По общим правилам, изготовители таких плит перекрытия, делают их для использования в конструкциях многоэтажных домов.

Но с учетом того, что плиты перекрытия изготавливаются из железобетона, и могут иметь ребристую поверхность, такие плиты перекрытия стали использовать и для сооружения фундамента.

Монтаж фундамента из плит перекрытия происходит с применением тяжелой подъемной техники, которая может их класть в необходимо место, без нарушения подкладочного слоя (подушки). Вызвано это тем, что такие плиты перекрытия имеют большой вес, и без подъемника их не положить в котлован.

Соединяются между собой плиты перекрытия цементно-песочной стяжкой, в которую кладется арматурный каркас. Это нужно для того, чтобы в местах соединения, при движении почвы не произошло нарушение конструкции, и одна плита перекрытия не стала выше или ниже другой, так как это приведет к перекосу дома.

Кладутся они также на песочно песчаную подушку, при этом гидроизолируются и утепляются по правилам, которые существуют для монолитной плиты. Когда такие плиты уложены, проводить ремонт их уже не получится, поэтому все дефекты необходимо выявить сразу.

Следующая разновидность, это финская плита. Ее еще называют шведской. Такое монолитное основание, которое получило название финская плита, родом из Скандинавии.

Характерной особенностью плиты, которая имеет название финская, является то, что она в обязательном порядке должна быть утеплена, и не имеет большой глубины заложения.

Делается финская плита из нескольких небольших плит, между которыми устанавливаются специальные тепловые зазоры, которые не представляют из себя жесткой сцепки.

То есть отдельные плиты, могут двигаться в грунте, не зависимо друг от друга. Именно благодаря таким особенностям, монтаж такого основания более сложен. Провести капитальный ремонт такого основания тоже проблематично.

Свайно-плитный фундамент

И последнее, некоторые специалисты рекомендуют монолитную плиту под свайный или столбчатый фундамент. Таким образом, получается монолитный ростверк, который дает сваям или столбам дополнительную жесткость. Таким ростверком обеспечивают фундамент под мощные конструкции, которые располагаются в неустойчивых грунтах.

Для изготовления ростверка в виде монолитной железобетонной плиты, понадобится небольшой котлован, глубиной не более 20 сантиметров, с небольшой песчаной подушкой. Сама толщина плиты может быть от 5 до 10 сантиметров.

Оборудование свайного и столбчатого фундаментов таким ростверком, повышает надежность и долговечность строения, которое будет оказывать равномерное давление на сваи и столбы, оборудованные монолитным железобетонным ростверком. Но проводить ремонт свай и столбов будет невозможно.

Но такое основание является качественным и долговечным, а сопротивление грунту повышается благодаря устойчивости свай или столбов, которые погружены в землю ниже уровня промерзания грунта.

Говоря о технологии строительства монолитной плиты, необходимо отметить, что она не представляет из себя ничего сложного. Но, чтобы получился действительно качественный фундамент, необходимо будет потратить значительные средства на закупку материалов, и привлечения тяжелой техники, если площадь дома будет значительной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector