Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать пол в бане под плитку?

Утепление пола в бане – так ли оно необходимо?

Сырым осенним вечером или морозным зимним днём что может быть лучше хорошо протопленной бани! Но представьте себе, что выйдя из парной в предбанник, вы наступаете на прохладный пол… На самом деле температура вблизи пола в банных помещениях редко опускается ниже 25 градусов, и простуда вам не грозит.Но утепление полов в бане нужно делать не только для того, чтобы на пол было приятнее наступать.
Неутепленный пол значительно быстрее отдает тепло в окружающее пространство, а, следовательно, баня быстрее остывает, особенно зимой, поэтому без утепления не обойтись.

Подготовка основания

Один из важнейших этапов облицовочного процесса – подготовка основания. Соблюдайте следующие требования:

  • Не экономьте на материалах, черновая основа должна быть крепкой;
  • Выполняйте гидроизоляцию;
  • Устраивайте уклон.

Это общие моменты, о которых мы ещё скажем, но подготовка зависит от структуры и состояния основания. Бетонная основа требует заливки цементно-песчаной стяжки, устройства уклона и гидроизоляции. К деревянному покрытию нужен расширенный подход. Дерево – слишком нестабильный материал, подверженный влиянию температурных и прочих воздействий. Учитывая сравнительную сложность работы с древесиной, рассмотрим предваряющий укладку этап на её примере.

Пирог пола в бане. Пол делается после устройства канализации. От верхней части сливного трапа отмеряем 25 см, выравниваем и уплотняем грунт. Насыпаем 15 см песчаную подушку, укладываем 5 см слой пенополистирола, накрываем всё это рубероидом с нахлёстом. На гидроизоляцию укладываем сетку 10х10 см и заливаем стяжку.

Перед укладкой нужно дождаться полного высыхания стяжки (28 дней).

Подготовка деревянного основания

Надёжная эксплуатация пола возможна лишь при прочности всех составляющих конструкции. Поэтому речь идёт о дощатых половицах, но никак не о фанере или ДСП. Последние листовые материалы для обустройства пола не годятся в силу откровенной ненадёжности. Стены – пожалуйста, при соблюдении остальных требований.

Прежде всего, убедитесь в рабочем состоянии досок. При необходимости замените отдельные половицы, а то и весь черновой пол. В идеале лучше всего разобрать конструкцию, постелить утеплитель, избавиться от краски и лака, покрывающих доски, и обработать дерево антисептиком.

Убедитесь, что по периметру между стенами и досками имеется сантиметровый зазор. Его отсутствие в условиях постоянной смены температур повлечёт за собой наслоение деревянных элементов друг на друга. В итоге движение досок приведёт к нарушению клеевой прослойки и разрушению облицовки. Между половицами тоже оставьте зазоры в 3–5 мм. Промежутки заполните силиконом или монтажной пеной.

Зашпаклюйте возможные отверстия от сучков или крепежа. Обработайте древесину латексной пропиткой или разогретой олифой. Это первый слой гидроизоляции. Далее выполните второй – обмазочным или настилающим методом. Первый подразумевает использование сыпучих или текучих материалов, второй – применение привычного рубероида или подобных рулонных изоляций. Выбрав обмазочный способ, после гидроизолирования, не дожидаясь полного высыхания, уложите на пол малярную сетку.

Осталось залить стяжку. Перед этим смонтируйте по всему основанию металлическую сетку, которая армирует стяжку и компенсирует возможные движения слоёв конструкции. Горизонтальная плоскость в бане неуместна, поэтому заливку выполняйте с учётом уклона к сливному отверстию (трапу). Если укладывать плитку будете на раствор, сделать уклон можно непосредственно в процессе облицовки.

Уклон

Уклон в сторону слива воды.

По краям под углом 45 градусов положен плинтус из керамической плитки.

  • Рассчитайте перепад высоты между трапом и контурной зоной. Отбейте отметки по углам помещения.
  • Протяните шнуры от углов к сливному отверстию.
  • Начинайте укладку, учитывая, что сторона кафеля, параллельная трапу, должна быть горизонтальной, а перпендикулярная – соответствовать уклону, заданному шнуром. Разумеется, у каждой стороны комнаты свои параллели и перпендикуляры. Выдерживать уклон плит, не соприкасающихся с леской, можно с помощью пузырькового уровня или используя дополнительные маячные нити, протянутые между основными.
  • На линии пересечения, образованными основными шнурами, требуется рез кафеля. Если пол достаточно большой относительно формата керамики, можно обойтись без подрезки. В этом случае делают небольшие «ступеньки». Это не очень красиво, но резаная напольная керамическая плитка смотрится ещё хуже. При габаритном кафеле и маленьком помещении такой фокус не проходит – «ступени» получаются слишком заметными.

Стяжка с уклоном по маякам.

Какой облицовочный материал лучше всего подходит для обозначенных целей?

Итак, не каждая напольная плитка подходит для оформления полов в бане, а только та, что будет отвечать следующим критериям:

Напольное покрытие в помещениях бани должно обладать антискользящими свойствами. Только так можно предотвратить падение, которое может возникнуть по причине появления воды на полу. Поэтому, выбирая кафель для обозначенных целей, лучше отдавать предпочтение тому, что имеет рифленую шершавую поверхность.

Для пола в бане подходит только та плитка, тыльная сторона которой имеет низкую пористость. В этом случае кафель не будет впитывать влагу. Только таким образом можно сделать покрытие для пола, способное прослужить в течение длительного срока.

Для оформления зон, в которых производится купание, лучше использовать глазурованную плитку двойного обжига.

Размеры кафеля подбираются с учетом конфигурации уклона для слива сток. Чем круче его наклон, тем меньше должны быть по размеру модули. Для оформления душевых идеально подходит мозаика, но стоит она дороже традиционного кафеля, поэтому необходимо смотреть при покупке отделочных материалов на свои финансовые возможности.

Как сделать «висящий» пол

Тут «правильной» конструкции нет — слишком много разных конструкций и ситуаций может быть. Есть варианты, из которых вы можете выбрать более подходящий для своего случая.

Сухая стяжка по деревянному полу

Чаще всего встречается ситуация, когда лаги и черновой пол — деревянные и на них сверху планируют уложить плитку. Лить стяжку поверх древесины — неправильное решение: в любом случае древесина будет гнить, а бетон будет трескаться — разные температурные расширения у материалов и состыковать их нормально очень сложно. Неплохой вариант в этом случае — сухая стяжка. Для нее используют в основном ГВЛ (толщина 10-12 мм). Он достаточно прочный и влагостойкий. Влагу не впитывает и не проводит. Для наших целей — то, что нужно. Иногда применяют влагостойкий гипсокартон. Его надо укладывать в два слоя (так, чтобы швы не совпадали). Но даже при двойном слое ГВЛ прочнее.

На черновой пол укладывают ГВЛ

Если вы не собираетесь париться с вениками, вам милее суховоздушная сауна, при достаточной вентиляции подпола под черновым настилом, такой пол может продержатся и до 7-8 лет. Если же вы любите попариться с вениками, влаги будет больше. В таком случае, если все сделать тщательно (гидроизоляцию по краям), в нормальном состоянии пол может быть до 5 лет, потом придется менять. Если вас такое положение вещей устраивает — никаких проблем. Делайте стяжку поверх дощатого пола.

Самый распространенный вариант сухой стяжки поверх деревянного пола в парилке выглядит так (слои снизу-вверх):

  • подбивка из доски;
  • лаги, между которыми засыпан керамзит (старое решение и уже неэффективное — слишком слабое утепление получается);
  • черновой пол;
  • влагоизоляция (пленка или мембрана);
  • ГВЛ (толщина не менее 10 мм);
  • по периметру бортик, который к стенам не крепится, но вдоль стены поднят на 10-12 см;
  • на влагостойкий клей приклеена плитка.

На ГВЛ приклеивают плитку

Самый лучший вариант — если на пол лег целый лист ГВЛ. Нет стыков — нет проблем. Тогда основное задание — сделать примыкание к стенам так, чтобы влага не попадала в щели. Способ описан выше: по периметру вдоль стен делаем бортик. Только он не крепится к стене, а остается «плавающим. Приклеив к нему плитку, щель можно заполнить цементным раствором, замазать герметиком или заполнить затиркой для швов. Все решения неидеальные — трещины там появляются в лбом случае, в них затекает вода, а потом появляется грибок/плесень и другие «прелести». Их приходится периодически удалять, но другого, идеального способа пока не придумали.

Деревянные полы

Некоторые считают, что в парилке должны быть исключительно деревянные полы. Для суховоздушной сауны это вообще не проблема, а вот для русской бани с вениками и высокой влажностью такое устройство полов — не лучший вариант. Древесина во влажной среде гниет, в щели между половицами набивается мусор и грязь, вычищать которые очень и очень сложно и неприятно. От гнили можно избавиться, если после каждой высушивать все досуха (топить еще некоторое время печку с открытыми дверями/окнами). От грязи между половицами избавиться можно только уборкой. Тем не менее, и деревянные полы в парилке имеют место быть.

Проливной пол в парилке: принцип устройства

Бывают они проливные и непроливные. Под проливные делается стяжка как описано выше. Все точно также, только плитку редко кладут. Чаще железнят поверхность стяжки — пока она сырая, притрушивают цементом и затирают полутерком. На поверхности стяжки образуется блестящая водоотталкивающая пленка (про сток не забудьте). Потом на стяжку кладут лаги, а по ним настилают доски пола, только не вплотную, а с небольшим зазором — в 5-10 мм. Вся влага и мелкий мусор падают вниз и уходят в сток. Но вот что делать с упавшими вниз листьями? Чтобы была возможность убирать, несколько половиц оставляют неприбитыми или съемными. Их периодически поднимают, делают уборку и укладывают на место.

Непроливные деревянные полы делают из влагостойких пород. Лучший вариант — из лиственницы. По лагам настилают пол, в который монтируют трап для слива, и доску укладывают с уклоном (подтесывают лаги). В первый год прибивают так, чтобы можно было легко снять. После усушки пол перебирают, добавляют некоторое количество досок (доски добавляют возле одной из стен).

Непроливной пол в парилке — плотно уложенные шпунтованные доски из влагостойких пород с организованным стоком

При желании, такой пол можно утеплить — уложить теплоизоляцию (обычно минеральную вату) между лагами, сверху ее накрыть гидроизоляционной мембраной (влагу внутрь не пропускает, пар из теплоизоляции выходить может). Обычная пленка не подойдет, так как «запрет» пар внутри минеральной ваты, а она в мокром состоянии быстро теряет свои свойства.

В чем проблема при использовании таких полов? При высокой влажности доски разбухают, их «пучит». Пол становится очень неровный, ходить по нему проблематично. Кроме того имеется проблема с выведением той влаги, что попала в подпол. Для ее удаления должна быть хорошая вентиляция (продухи в цоколе). В общем, такой вид пола лучше делать в «сухих» помещениях.

«Висящая» цементная стяжка

Этот вариант пола надо «готовить» еще при строительстве. В этом случае делается обвязка фундамента из металла (уголка или двутавра — смотря по размерам бани), к ней затем крепятся такие же металлические балки-лаги. Между лагами можно уложить листы шифера, которые будут служить черновым полом. Тут очень будут кстати полочки двутавра — на них можно опирать тот же шифер (не забудьте про сток и канализационные трубы). Далее — по технологии, утепление, армирование, если надо — теплый пол и заливка бетона с уклоном в сторону слива. Дальше — как угодно — плитка или деревянные трап/проливные полы.

Основой для бетонного пола в парилке могут быть металлические балки

Только армирование в данном случае надо делать не из сетки, а из арматурного прутка и желательно диаметром — 10-12 мм, которые укладываться будут от одной лаги до другой, а на них уже можно положить сетку для распределения нагрузки. В этом случае арматура снимает нагрузку с шифера, передавая ее на лаги и балки обвязки.

Если основа из шифера кажется ненадежной, можно залить между балками железобетонную плиту. Дорого и долго, зато надежно.

Подводя итоги можно сказать, что делая пол во влажной парилке (русской парной с вениками) из плитки, необходимо позаботиться о наличии бортика из плитки, которая заходит на стены. Это уже — почти классика жанра. Для суховоздушной парилки таких требований нет и пол может быть, в общем-то, любым.

Какой пол в бане лучше: кафель, дерево или бетон?

Кафель, дерево или бетон? Каким сделать пол в бане? Небольшое видео о том, как устроен пол и наши рекомендации к проведению монтажных работ по устройству и облицовке нижнего перекрытия в бане.

По окончании строительных работ по возведению стен, создания перекрытий и кровли, установки дверей и окон в бане, приступают к внутренней отделке. Определившись с утеплительным материалом, видами изоляции и ознакомившись с правилами их укладки, начинаются работы по внутреннему обустройству помещения, в том числе и укладке полов.

Внутреннюю отделку помещения начинают с нижней точки, предварительно обустраивая подполье и обеспечивая черновой настил, после чего переходят к комплексу отделочных работ.

Устройство нижнего перекрытия

Нашими предками строились простые деревянные бани, установленные непосредственно на земле без использования фундамента, либо постройку ставили в углубление грунта, решая тем самым проблему со сливом, пользуясь естественной дренажной системой почв для водоотведения.

Постепенно такой метод себя изжил. Современные бани стали ставится на фундамент. Для них проводятся гидротехнические разработки, составляются проекты. Бани устанавливаются капитально. Для этого обустраивается сливная яма, глубиной не менее 50 см, устраивается дренажная система из смеси песка и гравия, а также проводится водоотвод в сливную яму, находящуюся на расстоянии нескольких метров от строения.

Устройство полов в современной бане весьма различно. Их делают из глины, бетона, дерева или кирпича, что полностью зависит от предпочтений и возможностей потребителя.

Глиняное покрытие

Глиняными полами уже не оснащают современные бани. Они остались в прошлом, но имели место быть в истории строительства. Глина не способна пропускать воду. При увлажнении она разбухает, по мере высыхания — растрескивается. В современном строительстве глину используют исключительно, как природную гидроизоляцию при укладке лаг в подполье.

Выбор покрытий

Для того, чтобы определиться с выбором покрытия и решить, какой пол лучше – кафельный, деревянный или бетонный, рассмотрим устройство и качественные характеристики каждого из них.

При строительстве капитальной деревянной или кирпичной бани с несколькими внутренними помещениями:

  • парилки;
  • моечной;
  • комнаты релаксации;
  • предбанника,

с круглогодичным использованием, целесообразно устройство прочного пола с бетонным основанием, который обеспечен надежной гидроизоляцией и водоотводящей системой.

Если в планах владельца лежит устройство сезонного сооружения в виде небольшого сруба с предбанником и парной, то достаточным решением будет обустройство пола надежным деревянным покрытием с крепкими половицами из хвойных пород дерева.

Важно знать, что

Деревянное покрытие под воздействием влаги и постоянного перепада температур весьма подвержено процессам гниения, а через определенное время будет требовать замены.

Деревянный пол

Покрытие из натуральной древесины относится к категории самого популярного вида отделочных работ. Для его осуществления необходимо тщательное обустройство подполья с применением антисептиков — средств защиты пола, и системы слива, поскольку дерево подвержено процессам гниения, находясь в постоянном контакте с водой.

Важно знать, что

Помещение парной с деревянным полом необходимо проветривать каждый раз после приема процедур.

Отделка натуральным деревом необыкновенно красива. К сожалению, это не тот материал, который можно применить в качестве покрытия в помещении, где планируется организация полов с подогревом. Все очень просто. Древесина обладает низкой теплопроводностью, поэтому подведенный под половицы обогрев не даст запланированного эффекта, поскольку дерево станет естественным барьером для притока тепла. А вот применение его в качестве верхнего покрытия, как теплоизолирующего материала в парной, достаточно целесообразно. Только в этом случае следует позаботиться о сливной системе, чтобы не допустить постоянного нахождения дерева в воде, после чего наступает растрескивание и расслоение деревянных конструкций.

Два типа деревянного настила

Самым ответственным этапом по организации строительных работ в бане является монтаж нижнего перекрытия. Начинается он с устройства опорной площадки.

Важно знать, что

Уровень пола бани должен находиться на высоте не менее 30 см от горизонтального уровня земли.

Под основание пола бани выкапывается яма глубиной не менее 40 см. ее края и дно тщательно утрамбовываются и засыпаются на 10 см песком, который тщательно поливают. На дно выкладывается 15-ти см слой щебня или битого кирпича, который тоже хорошо утрамбовывается.

Следующим этапом является установка деревянной опалубки, которая обязательно должна быть выше горизонтального уровня земли на 50 мм. Края опалубки покрывают гидроизолирующим слоем, как правило, используют толь или рубероид.

В подготовленную опалубку производят заливку цементно-песчаной смеси в сочетании с мелким гравием или щебнем в пропорциях 1:3:5 на высоту до 150 мм и укладывают сетку-рабицу в соответствии с размерами опалубки. Спустя сутки, это время необходимо для того, чтобы бетон высох, верхняя плоскость заливается расплавленным битумом на который укладывают слоями рулонный рубероид. Места стыка подвергают качественной спайке.

Далее устанавливается кирпичная или деревянная опора, и приступают к укладке лаг. Лаги располагают в коробке таким образом, чтобы края их не доходили до стен на расстояние, не менее 20 мм. Это необходимо для создания вентиляции в подполье. Лаги обрабатываются защитными антисептическими средствами и перекладываются гидроизоляцией. Горизонтальное их прилежание контролируется уровнем. Лучше лазерным.

На этом основании устраивается деревянный пол. Его можно выполнить по одному из двух принципов:

Деревянный пол протекающего типа

Сток воды происходит через щели между разрозненно уложенными половицами и уходит в организованную для этих целей яму под основанием бани. Такая конструкция не требует большого количества вложений, но результатом является холодный пол в бане.

Для устройства протекающего пола используют обрезную или необрезную доску с ровной, хорошо струганной торцевой поверхностью. Толщина доски составляет 40 мм. Доска обрезается по размерам бани и укладывается с отступом от стены не менее 2 см, с зазором 3 мм друг от друга.

Деревянный пол не протекающего типа

Сток воды производится по покрытию, устроенному с незначительным уклоном в сторону специальной водоотводящей системы. Конструкция включает в себя обустройство чернового пола, снабженного гидроизоляционным слоем и утеплителем, лотком для сбора воды, оснащенного решеткой, а также водосток, благодаря которому вода отводится за пределы бани и сбрасывается в канализацию или выгребную яму. Монтаж полов такого типа более трудоемкий и требует дополнительных финансовых вложений.

При устройстве не протекающего деревянного пола используют обрезную или шпунтованную доску, изготовленную из древесины хвойных пород. Перед укладкой основания по нижнему краю лаг набиваются бруски 50х50 мм, на которых устраивается черновой пол. Он состоит из обрезков досок или древесины низкого сорта. Его предназначение – нести на себе пирог утепления, состоящий из слоев гидроизоляции и утеплительного материала. На его верхнюю часть производится монтаж чистового настила.

Важно знать, что

Если в качестве чистового покрытия используется шпунтованная доска, то ее паз должен быть направлен вовнутрь бани.

Весьма полезное видео об устройстве пола в бане

Бетонный пол

Устройство бетонного пола в банях, функционирующих круглогодично, считается самым оптимальным вариантом. Если рассматривать с разных сторон, то такое устройство выгодно во всех отношениях, как по затратной части – стоимости материалов, так и по длительности его эксплуатации.

Пол достаточно прост в устройстве и в уходе за ним. При этом, каким бы ни было верхнее, финишное покрытие, необходимо создать незначительный уклон в сторону водозаборного углубления по принципу не протекающей конструкции, откуда будет отводиться вода в систему канализации или ливневого стока.

Верхнее покрытие бетонного пола, как правило, выкладывается керамической или кафельной плиткой. На кафель в некоторых случаях принято класть деревянные решетки или поддоны, чтобы не подскользнуться. Их выносят каждый раз после посещения бани для полной просушки. Кафельный пол в помещении бани меньше подвержен воздействию грибковых заболеваний или плесневых грибов, если, конечно, его своевременно обработать соответствующими антисептическими средствами, препятствующими развитию тех видов микроорганизмов, которые предпочитают теплую сырую среду обитания.

Устройство бетонных перекрытий

Монтаж конструкции бетонного пола весьма прост. Подготавливают основание, состоящее из уплотненного гравия толщиной 150 мм. На него укладывают 15-ти сантиметровый слой бетона и дают ему «застыть». После этого производится укладка пароизоляции и слоя качественного утеплителя, на который сверху производится заливка еще одного слоя цементного раствора. После окончательного высыхания бетона по верхней части производится стяжка.

В качестве утеплительной подушки используют различного рода материалы. Это могут быть:

  • котельный шлак;
  • сочетание керамзитового гравия с песком;
  • плиты минеральной или базальтовой ваты;
  • пенобетоны;
  • стирольные пены, типа полпана.

Двойная укладка бетона влечет за собой определенные правила. Если составляющая часть нижнего слоя состоит из крупных фракций щебня, то слой, который укладывается сверху, должен включать мелкий щебень. Тогда стяжка получается очень ровной и красивой, а главное, на нее проще укладывается кафель.

Важно знать, что

Прочности бетон набирается на протяжении нескольких дней. Очень важно следить за ним весь этот период, периодически засыпая поверхность влажными опилками.

Самым большим его недостатком является то, что пол всегда остается холодным, поскольку бетон плохо нагревается. Он остается холодным даже при достижении высоких температур воздушной среды. В данном случае существует два пути выхода из создавшейся ситуации. Первый – произвести настил из натурального дерева, второй – подогреть пол под плиточным или любым другим покрытием.

Кафельный пол

Устройство и монтаж пола с применением кафельной или керамической плиткой совсем несложен. После того, как будет сформирована стяжка, наносится раствор специального цемента, толщиной 15 мм. Он надежно фиксирует кафельную плитку, обеспечивая ее длительную эксплуатацию в условиях агрессивной среды. Кафель служит достойной альтернативой для ламината, который невозможно применить в условиях парного отделения бани, ввиду отсутствия водостойких качеств последнего.

Здесь каждый владелец должен решать самостоятельно. От личностных предпочтений зависит выбор древесины для отделки поверхностей, или подбор из всего представленного ассортимента современной строительной промышленностью плитки и кафеля, а также анализ альтернативных средств и методов покрытия полов в бане.

При желании владельца, в момент проведения работ по стяжке верхней части бетонного пола, можно смонтировать систему «Теплый пол» или «Водяной пол», после чего произвести покрытие кафелем или керамической плиткой. В зоне релакса желательно применить ламинат, как покрытие, которое также отличается не сложным процессом укладки и простотой гигиенического ухода.

Основные положительные аспекты кафельного пола:

  • Он абсолютно не боится перепадов температур и постоянного воздействия горячего пара и потоков воды.
  • Кафель не подвержен процессам гниения.
  • Срок эксплуатации кафеля насчитывает не одно десятилетие.
  • Примитивность ухода.

Мы лишь немного коснулись темы внутреннего устройства и финишного покрытия полов, а какой пол в бане лучше – кафельный, деревянный или бетонный, каждый решает самостоятельно. Выбор материала для отделки полностью зависит от вкусов и предпочтений владельца бани.

Какой должен быть пол в парилке?

Не зависимо от того, русскую баню или новомодную сухую финскую сауну Вы строите, полы её обязательно будут контактировать с водой. В русской бане этот контакт будет происходить чаще и интенсивнее. Это и плескание воды на каменку и мытье пола и смывание листьев от веника и так далее.

В современной финской сауне, разумеется, контакта пола с водой будет значительно меньше. Но гигиеническое мытье пола после каждого сеанса в сауне – процедура обязательная, а это снова влага.

Чего уж говорить о том, когда парная и помывочное помещение совмещены и когда баня используется по своему прямому классическому назначению: не только «погреться» с веничком, но и помыться? Отсюда и вытекают основные требования к полу в парилке: стойкость к воздействию воды и высоких температур.

Но деревянный пол, по крайней мере в том классическом варианте его исполнения, который применяется повсеместно, имеет свои недостатки. В свою очередь нельзя сказать, что пол из плитки в парилке так же идеален. Но какой выбор лучше и почему?

Достоинства плиточного пола в бане

Если рассматривать керамическую плитку в сравнении с другими материалами на полу в бане, сразу видны ее неоспоримые достоинства. Кроме стабильности характеристик (все элементы в упаковке – одного качества), простого расчета необходимого для укладки количества, готовых клеевых смесей, можно отметить:

  • демократичную стоимость, которой обладает напольная плитка для бани;
  • множество вариантов цветовых и размерных решений керамики;
  • наличие возможности устройства мозаичного пола бани;
  • высокая влагостойкость материала, низкая впитываемость поверхности;
  • прочность каждой отдельной плитки;
  • легкость укладки покрытия своими руками;
  • наличие разных размеров элементов, в том числе – с орнаментальной укладкой;
  • стойкость к истиранию и долгий срок, который прослужит пол в бане из плитки.

Чтобы сделать укладку покрытия своими руками, достаточно иметь подготовленную ровную и прочную поверхность. Этого, в зависимости от конструкции бани, достигают разными методами.

Кроме своих свойств, керамическая плитка обеспечит все показатели, которыми должен характеризоваться пол в бане. С ее помощью можно сделать поверхность с уклоном в сторону точек сбора воды, оформить приямки, отводные траншеи и другие элементы для отвода жидкости.

Теплый пол в бане: как правильно укладывать его под плитку?

Монтаж теплого пола в бане представляет собой популярное решение, потому что такой вариант обогрева придает микроклимату комфорт и обладает определенными достоинствами. Невзирая на высокую стоимость такого отопления, система в процессе эксплуатации окупает себя в полной мере. Большой плюс теплого пола в бане, встроенного под плитку, заключается в том, что после помывки вся поверхность полов оперативно просушивается, в связи с чем эксплуатационный период отделки и потолочного перекрытия продлеваются.

На сегодняшний день есть много вариантов теплых полов, отличающихся своими достоинствами и недостатками, и особенно – нюансами монтажа. Попробуем разобраться, какая система лучше для подогрева полов в бане.

Разновидности систем обогрева полов для бани

Издавна баня отапливалась единственным способом – печами. Современные системы считаются более эффективными и вполне безопасными с точки зрения возгораний. Различают три основных разновидности отопительных систем под плитку в баню:

  • водяная. Представлена замкнутым контуром, по которому перемещается теплая жидкость. Работает от газового или электрического отопительного оборудования. Система в обслуживании не вызывает сложностей, поверхность прогревает равномерно. К сожалению, придется потрудиться при монтаже, закупить дорогостоящее оборудование, контролирующее температурный режим. В процессе эксплуатации возможны поломки в виде протечек, ремонтные работы проводятся в сложных условиях;
  • электрическая. Обогрев осуществляется за счет нагревательных матов или кабелей. Система работает просто – поступающее из сети электричество преобразуется в тепловую энергию, которая расходится по всему помещению. Температурный режим регулируется автоматически, отопительная система прокладывается под любым типом напольного покрытия, монтажные работы много времени не отнимают. Недостаток состоит в том, что используемые материалы обходятся дорого, увеличивается расход электрической энергии;
  • инфракрасная. Обогрев ведется за счет теплых электромагнитных волн, источниками которых являются элементы, находящиеся в полиэтиленовой пленке, защищающей от поражений элекротоком. Система практичная, эксплуатируется долго, монтируется с любым покрытием. К сожалению, ее обустройство сопровождается многочисленными скрытыми соединениями.

Подготовительные мероприятия перед монтажными работами

Зачастую напольное покрытие в бане готовится из древесины, но в наше время популярным материалом для этого стала облицовочная плитка. В таком случае роль основания выполняет цементная стяжка, плохо удерживающая тепло.

В связи с этим полы нуждаются в дополнительном утеплении, для чего используют войлок, керамзит, стекловату, пенопласт.

Вне зависимости от того, какой теплый пол у вас будет, прослойку из керамзита лучше сделать

Учитывая высокий уровень влажности, все элементы чернового пола обрабатываются защитными составами, выполняющими влагоотталкивающие и антисептические функции, устраивают гидроизоляцию.

Устройство теплого электрического пола под плитку в бане

Такая отопительная система для бани не таит в себе опасности, потому что с водой напрямую не взаимодействует. Основу конструкции составляет кабель с одной или двумя жилами.

Перед монтажом электрической отопительной системы определяется схема укладки. Как правило, предпочтение отдается легкому в установке варианту – «змейке».

Популярные схемы укладки теплого пола

Ничего сложного в укладке нет, только придется соблюдать следующие требования:

  • от стен делаются пятисантиметровые отступы;
  • удаление от источников тепловой энергии – не менее десяти сантиметров;
  • интервал между двумя витками – в соответствии с сопроводительной инструкцией.

Алгоритм работ при проведении монтажа следующий:

  • сначала формируется основание, имеющее необходимый уклонный угол, чтобы стекала вода. Направление выбирают к одной из стен, минимальный уклон составляет два сантиметра на каждый метр. Вдоль устраивается наклонный желоб, в котором скапливается жидкость. Проще всего его устроить из трубы ПВХ диаметром десять сантиметров, разрезав ее вдоль на две половины. Основание выполняется в виде песчано-гравийной подушки, слои которой тщательно утрамбовываются;
  • перед заливкой цементной стяжки устанавливаются маяки на удалении одного – полутора метров друг от друга. Если ваша поверхность до трех метров, достаточно один маяк поставить в центральной точке и по паре с обеих сторон с удалением в метр. Окончательное определение уклона выполняется по маякам. Возле стен прокладывается демпферная лента, толщина и высота которой составляют один и двадцать сантиметров соответственно;
  • заливается полусухая цементная смесь. Акая масса идеально сохраняет форму, быстро набирает требуемую прочность. В среднем пятисантиметровый слой стяжки высыхает в течение четырех недель. Количество материалов определяется площадью пола и высотой стяжки. Для укрепления основания рекомендуется использовать армосетку;
  • выкладывается теплоизоляционный слой из твердых пенополимеров. Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол, толщина плит которого составляет три сантиметра. Укладка выполняется двумя слоями, стыковочные участки соединяются скотчем;
  • остается проложить отопительную систему, и можно переходить к укладке плитки. Кабель укладывается по всей поверхности, кроме тех участков, на которых планируется устанавливать громоздкие предметы.

Мощность нагревательных матов – по 150 Вт на квадратный метр. Перед тем, как их приобрести, советуем составить схему укладки. Если в бане теплый пол под плитку будет делиться перегородкой на парилку и моечный зал, придется укладывать два контура.

Подключение элементов, установка датчиков и устройство заземления выполняются в соответствии с инструкцией, по окончании работ проводится десятиминутное тестирование. При равномерном прогреве разрешается начинать облицовку плиткой.

Установка матов сопровождается соблюдением определенных требований:

  • нагревательные элементы не сгибаются и не разрезаются;
  • перехлесты матов не допускаются;
  • тяжелые предметы на такой пол не устанавливаются;
  • по неустановленным матам запрещается передвигаться;
  • монтаж выполняется при температуре воздуха не ниже пяти градусов тепла;
  • под стены и полы из древесины укладка матов запрещена.

Инфракрасный теплый пол под плитку в бане

Самый экономически выгодный вариант, не вызывающий сложностей при укладке. Изначально устраивается теплоизоляция, после чего монтируется система обогрева.

Определяется и готовится в необходимом количестве материал, все срезы нагревательных элементов изолируются. По составленной схеме расстилается пленка, намечаются точки подключения кабеля. Поверхность очищается от мусора, прокладывается слой теплоизоляционного материала, на него – инфракрасная пленка. Каналы выводятся на питающий кабель, фиксируются в зажимах, стыковочные участки изолируются пропитывающим составом. Замеряется рабочее сопротивление, после чего поверх пленки наносится слой клеевого раствора под плитку.

Теплый водяной пол в бане под плитку

Перед началом монтажа водяного теплого пола поверхность проверяется на ровность, выбираются трубы, намечается схема их прокладки. Чтобы поверхность прогревалась равномерно, пользователи рекомендуют использовать вариант укладки «улитка».

Роль теплового носителя отводится воде, но многие заменяют ее антифризом, чтобы в зимний сезон не разморозить систему. Для водяного пола требуется источник тепла, и в бане эту роль легко выполнит печка.

Монтаж проводится одним из двух известных способов:

  • с устройством цементной стяжки;
  • с укладкой труб на настилы.

Предпочтение отдают первому варианту, который выполняется следующим образом:

  • основание выравнивается. Если используются настилы из дерева, в них устраивают проемы под трубные контуры;
  • для повышения тепловой отдачи закладывается слой минеральной ваты;
  • крепится поверхность из теплоизоляционного материала;
  • прокладываются трубы;
  • выполняется подключение системы.

Характерные ошибки

Укладка теплого пола в бане выполняется своими руками, монтажные работы сложностей не вызывают. Следует соблюдать некоторые рекомендации:

  • при выборе кабелей или матов, площадь считайте, свободную от мебели;
  • кабель укорачивать не следует. На него повысится нагрузка, и система отопления быстро выйдет из строя. Лучше уменьшите шаг раскладки либо увеличьте поверхность обогрева;
  • не включайте отопительную систему, пока не высохнет цементная стяжка;
  • кабель прокладывается по чистой ровной поверхности, покрытой грунтовочным составом;
  • параллельные линии прокладываются с шагом в пять сантиметров минимум;
  • степень изгиба кабеля должна варьироваться в пределах пяти – девяти его диаметров;
  • датчики устанавливаются в доступных местах, защищаются гофрированным коробом;
  • напольная поверхность должна обязательно соприкасаться с датчиковыми щупами;
  • при прокладке отопления по системе в обуви не ходят;
  • перед монтажом готовится схема прокладки;
  • водяная система проверяется на герметичность.

Советы по выбору системы

Теплый пол продлит сроки эксплуатации бани, защищая ее полы от избыточной влаги. Система отопления минимизирует сквозняки, понизит вероятность простудных заболеваний. Для этого лучше всего подходит инфракрасный теплый пол. Мыться станет комфортней, ведь по теплому полу ходить приятней.

Недостатки тоже имеются. Растут финансовые затраты на строительство, монтажные работы отнимают больше времени и сил. Для бани лучше всего использовать пленочные инфракрасные маты – их легко монтировать, для нагрева требуется подключение к электрической сети.

Облицовка пола

При качественной подготовке основания и правильном выборе материалов облицовка пола бани плиткой мало чем отличается от укладки керамики в жилых помещениях с обычными условиями эксплуатации. И всё же особенности есть:

  • толщина межплиточных швов выполняется не более 2 мм;
  • по периметру примыкания облицовки к стенам необходимо оставить зазор величиной 1-1,5 см, который заполняется эластичным изоляционным наполнителем (каучуковым герметиком);
  • выполнение облицовки с уклоном в сторону трапа.

Резку плитки выполняют механическим или электрическим плиткорезом, отверстия под слив режут дрелью с корончатым сверлом.

Керамику (кроме керамогранита) перед укладкой замачивают на 5-10 минут в бадье с водой, затем вытаскивают из ёмкости, и дают воде стечь.

Облицовочная плитка прекрасно переносит высокие температуры

Если слив расположен в центральной части пола, то облицовку пола начинают от него, формируя равномерный со всех сторон уклон отделки. Целесообразно выполнить вначале раскладку плитки без клея, чтобы потом не пришлось класть вокруг трапа мелкие фрагменты кафеля.

Клеящая смесь во избежание образования пустот под плиткой плоским шпателем наносится на обе поверхности – керамику и основание.

Изделие укладывается на проектное место, прижимается, притирается и обстукивается резиновой киянкой. При качественном исполнении выравнивающей стяжки толщина суммарного слоя плиточного клея не должна превышать 8 мм. Ширину межплиточных швов в 2 мм выдерживают с помощью пластмассовых крестиков.

Через двое суток после укладки плитки производят затирку её швов, стараясь сделать это на всю глубину стыков.

Облицовка керамикой пола бани, особенно деревянного – операция ответственная, но при наличии навыков отделки плиткой пола со сливом и знании технологии эту работу можно, не торопясь, качественно выполнить самостоятельно.

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Сколько сохнет наливной пол под плитку?
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector