Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монолитное перекрытие первого этажа

Монолитное перекрытие своими руками

При строительстве любого индивидуального двухэтажного жилого дома возникает вопрос, каким сделать междуэтажное перекрытие. Обычно его выполняют из железобетона, что обеспечивает его прочность, надежность, долговечность, сейсмоустойчивость и соблюдение противопожарных норм.

Существует два основных способа обустройства перекрытий. Наиболее универсальный и распространенный способ, заключается в монтаже готовых плит перекрытия, которые выпускают заводы ЖБИ. Плиты доставляются на объект, а затем с помощью подъемного крана и строительной бригады монтируются, опираясь на стены, ригели и балки. В случае когда на участке нет возможности использовать подъемный кран, или же дом имеет нестандартные габариты и формы, обустраивается монолитное перекрытие. Оно обладает некоторыми преимуществами, заключающимися в том, что сейчас приобрести бетон подходящей марки абсолютно доступно, а сделать перекрытие можно очень качественно, не прибегая к помощи строителей-профессионалов.

Хотя монолитное перекрытие своими руками выполнить не так просто, тем не менее, ознакомившись с технологией, подобрав правильно материалы и разобравшись с некоторыми тонкостями, это по силам каждому.

Какие бывают монолитные перекрытия

В зависимости от предназначения перекрытия разделяют на:

  • цокольные, которые отделяют помещения первого этажа от цоколя или подвала. Они требуют утепления и иногда слоя гидроизоляции.
  • межэтажные, которые делят дом на этажи. Их не требуется утеплять, при необходимости на них укладывают звукоизоляционные материалы.
  • чердачные разграничивают неотапливаемый чердак от жилых этажей. Кроме слоя утеплителя здесь прокладывают еще и пароизоляционный слой.

Существуют разные способы заливки монолитных плит перекрытия. Исходя из опыта компания МонолитАртСтрой рекомендует выбирать следующие конструкции:

  • безбалочные. Это цельная железобетонная плита, которая опирается на колонны и стены;
  • балочные. В данном случае плита опирается на балки, которые являются несущим элементом каркаса дома и представляют единое целое с плитой;
  • кесонные (ребристые). Такой тип перекрытия является облегченным, характеризуется пониженным расходом бетона. Потолок при этом выглядит как ячейки формочки для льда.

Балочные перекрытия

В этом виде перегородок основную смысловую нагрузку берут на себя балки (деревянные, железобетонные или металлические), между которыми укладывается заполнение.

Перекрытие 1 этажа из деревянных балок чаще всего используется в домах частных. Чтобы выполнить такое перекрытие, необходимо:

  • деревянные балки из хвойных или лиственных пород дерева;
  • антисептический раствор;
  • рубероид;
  • утеплитель.

Перед перекрытием этажа балки обрабатывают антисептиком, чтобы материал не гнил и в нем не заводились насекомые-вредители.

Перед тем как выполнять устройство перекрытия 1 этажа с помощью деревянных балок, необходимо эти балки обработать специальным антисептическим раствором. Это делается для того, чтобы предотвратить загнивание балки и поражение ее различными жуками-вредителями.

Затем надо обернуть балки с обоих концов двумя сломи рубероида. Следует помнить, что концы у балок должны быть слегка скошенными.

После подготовки балки заводят в заранее подготовленные при строительстве выемки в стенах, не доводя до стенки пары сантиметров. Затем к балкам прибиваются бруски, к которым, в свою очередь, уже начинает крепиться сам накат. На этом этапе работ нужно следить за тем, чтобы доски наката аккуратно и плотно прилегали друг другу – от этого будет зависеть ровность потолка 1 этажа.

После того как накат смонтирован, на него необходимо положить слой пароизоляции, нужный для того, чтобы влага, образующаяся в доме, не задерживалась в перекрытиях и не позволяла материалам мокнуть.

В качестве пароизолятора можно использовать пергамин или специальную пароизоляционную пленку.

Сверху пароизолятора кладется утеплитель, в качестве которого могут быть: минеральная вата (удобна в использовании, пропускает воздух, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами), пенопласт (легок в обращении, но чуть хуже по свойствам звуко- и теплоизоляции, чем минеральная вата) и керамзит. Однако последний довольно сильно утяжеляет всю конструкцию, что совершенно нежелательно.

Перекрытие металлическими балками не только надежнее, но и экономит пространство.

Перекрытия с металлическими балками намного более надежны и, что немаловажно, имеют меньшую толщину по сравнению с балками деревянными, соответственно, они значительно экономят пространство.

У таких перегородок есть как достоинства, так и недостатки: так, перекрытия по металлическим балкам могут перекрывать очень большие пролеты, и они не столь горючи, однако такое устройство имеет сниженные свойства теплоизоляции и звукопроницаемости, а балки довольно часто подвергаются коррозии.

Для монтажа перегородок по металлическим балкам понадобится прокатный профиль, являющийся в этом случае несущей конструкцией, и железобетонные пустотелые плиты, которые укладываются между балками. Поверх этой конструкции необходимо уложить слой шлака и сделать бетонную стяжку.

При монтаже перекрытий первого этажа с помощью железобетонных балок можно перекрыть очень большие пролеты (вплоть до восьми метров), что практически невозможно сделать с деревянными балками.

Железобетонные балки при помощи автокрана укладываются на расстоянии одного метра между собой, а в пространства между ними закладываются легкобетонными плитами. Швы между плитами и балками тщательно заделывают цементным раствором.

Читать еще:  Состав керамзитобетона для перекрытия

Тонкости устройства монолитного перекрытия

Если вы решили в качестве цокольного перекрытия использовать монолитную плиту, то первая сложность, с которой придется столкнуться, заключается в монтаже поддона (опалубки). Если в вашем доме нет подвала и цокольного этажа, то поддон выполняется в соответствии с одним из следующих методов:

  • Если между стенами большие пролеты, то необходимо подведение специальных стоек.
  • Также поддон может быть уложен на тавровые (иногда используются и двутавровые) балки. В этом случае необходимость в стойках отпадает.
  • Самый простой, но не всегда конструктивно возможный вариант – устройство утрамбованной подушки из гравия и песка внутри периметра дома на высоту цокольной части, которая здесь и выступит в качестве поддона.
  • Если поддоном выступает профилированный настил, то стойки все же могут потребоваться. Это будет зависеть от перекрываемой площади.

Специальные опоры для поддержания поддона опалубки.

После установки поддона вяжется арматурный каркас и заливается бетон.

Заливка бетона осуществляется при помощи бетононасоса.

Если на местности преобладают непучинистые грунты, то стойки после монтажа монолитной плиты можно оставить. В тех случаях, когда грунт пучинистый, то после того как бетон наберет свою рабочую прочность, стойки нужно обязательно убрать. Если это сделано не будет, то при строительстве здания и дальнейшей эксплуатации есть определенный риск разрушения перекрытия под воздействием грунта. Рисковать здесь не стоит.

В качестве альтернативы можно рассмотреть создание опалубки с помощью грунтовой отсыпки (рекомендуется выбирать крупный песок). Основное достоинство этого метода заключается в том, что эта технология очень проста. После этого перекрытие выкладывается плитами и дополнительно армируется. Кроме того, нет необходимости в использовании профнастила, опор и балок. Конечно, есть недостаток, который выражается в невозможности вентиляции пространства под цоколем, а также эксплуатации его в каких-либо хозяйственных целях.

Утрамбованный песок в процессе эксплуатации цоколя будет постепенно уплотняться, поэтому для максимальной надежности, уложенные на грунт плиты нужно армировать так же, как висячие.

В том случае, если перекрытие устраивается не монолитом, а сборными плитами, потребуется дополнительно использовать слой гидроизоляции и теплоизоляции, чтобы обеспечить защиту от проникновения влаги и холодного воздуха из подпольного пространства.

Монтаж опалубки

Для того чтобы монолитная плита перекрытия имела однородную поверхность со стороны потолка первого этажа, бетон нужно заливать в подготовленную опалубку, которую еще называют палуба. Сразу отметим, что можно арендовать и смонтировать профессиональную палубу из пластика и металла, в комплекте с которой идут телескопические опоры в нужном количестве, а можно изготовить перекрытие из дерева своими руками.

Важно: если монтировать опалубку самостоятельно, то стоит брать доски толщиной 25-35 мм. При этом их сбивают встык, чтобы не было зазоров. Фанера должна иметь толщину не менее 20 мм.

Работы по монтажу опалубки выполняют в таком порядке:

  • Сначала устанавливают опоры с шагом 1 метр друг от друга. При этом от стен опорные столбы могут отступать на 20 см. В качестве опор можно использовать как телескопические столбы, которые можно регулировать по высоте, так и брус сечением 80-150 мм. Отметим, что телескопические опоры предпочтительнее, так как они способны выдерживать большой вес и при этом не деформироваться, как это иногда случается с брусом. Стоимость одной опоры обойдётся примерно в 2-3$.
  • Все установленные опоры связывают продольными балками — ригелями. На них будет опираться опалубка. Ригели можно делать из швеллера или двутавра.
  • Поверх ригелей устраивают горизонтальную опалубку, края которой должны точно стыковаться со стенами, чтобы не оставалось зазоров.

Важно: высота опор должна быть отрегулирована таким образом, чтобы верхний край листов фанеры точно стыковался с верхними краями стен дома по периметру.

  • Теперь монтируют вертикальные борта опалубки. Они должны выступать на 15 см от внутреннего края стен. Высота вертикальной опалубки должна соответствовать проектной высоте перекрытия.

Важно: все вертикали и горизонтали опалубки проверяются с помощью нивелира.

Монолитные межэтажные плиты

Залить своими руками бетонное перекрытие между этажами или над подвалом будет сложнее, чем установить готовые плиты, но монолитные сооружения имеют ряд преимуществ и перед плитными перекрытиями, и перед балочными. К примеру, чтобы уложить плиты, потребуется специальная техника, аренда которой обойдется недешево. Кроме того, между плитами остаются швы, что снижает их изоляционные характеристики, а заделка зазоров требует дополнительных затрат времени и средств.

Читать еще:  Металлическое перекрытие между этажами швеллером

Допустимые пролеты балок перекрытия.

К тому же плитные и балочные конструкции, в отличие от монолитных, не улучшают прочность (сейсмостойкость) сооружения. Тем не менее стоит обратить внимание на то обстоятельство, что строительство дома с несколькими межэтажными перекрытиями будет длиться дольше. Следует учитывать, что устройство отлитых из бетона площадок можно осуществить не во всех строениях. Непременное условие, оправдывающее его, мощный фундамент, прочные несущие стены.

Технология устройства межэтажных плит почти не отличается от способов заливки перекрытий между подвалом и первым этажом или этажом и чердаком. Различие заключается только в том, что вторые должны обеспечивать усиленную гидро- и теплоизоляцию, а третьи — оградить помещение от внешних температурных изменений.

Стоит сказать, что плита для пола на первом этаже, если в доме не будет подвала, укладывается на грунт. Это в некоторой степени упрощает ее монтаж, не требующий установки опалубки, но для сооружения качественной плиты необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. О том, как построить основание пола на первом этаже, и пойдет речь в первую очередь, так как оно будет и опорой для установки опалубки под межэтажную плиту.

Инструменты и материалы

  • лист А3;
  • карандаш с ластиком;
  • рулетка.

На этом этапе происходит полный расчет всех средств и материалов, которые будут использоваться в дальнейшем. При желании можно правильно рассчитать все до мелочей.

Схема опалубки монолитного перекрытия.

  1. Изначально следует сделать план поверхности первого этажа, на которой будет производиться заливка перекрытия. При открытой поверхности 10*10 м можно обойтись без дополнительных несущих стен, но если площадь больше, то желательно иметь в наличии хотя бы одну несущую перегородку, т.к. масса плиты будет весьма большой. За периметр берется внешняя стенка здания, т.к. несущей должна быть вся стена, а не ее часть.
  2. Производится расчет фанеры, которая будет использоваться для того, чтобы сделать опалубку. Для этого нужно знать простую формулу: площадь+периметр*высоту опалубки. У полного монолита она равна 0,3 м, тогда как у половинчатого 0,12-0,2 м. Так для дома с периметром в 10*10 м потребуется 100 м² сплошного и 12 м² пиленого по 0,3 м листа.
  3. Следующим этапом следует сделать расчет того, сколько необходимо положить цементного раствора. Тут формула будет простая площадь*высоту-5% (которые уйдут на армирование). Таким образом для того же дома потребуется 28,5 м³ раствора. А с учетом того, что средний автомиксер вмещает в себя 8-9 м³ раствора, то потребуется заказать 4 машины.
  4. Армирование также стоит заранее просчитать. С учетом стандартного шага в 0,5 м формула будет выглядеть следующим образом: длина*ширину*4 – это размер одного слоя. При максимальной плите без двутавров таких слоев будет два. Т.е. для этого же дома потребуется 800 м армирующего прута+2% на скобы.
  5. Балки (двутавры) рассчитываются по самой простой формуле: ширина/2. Это их то количество. Как правило, их длины хватает для одного перекрытия.

Рассчитывать гвозди, полиэтилен, толь и прочие материалы изначально не стоит, т.к. количество гвоздей может варьироваться, а толь и полиэтилен равны периметру+5%.

5.8. Стены

При строительстве экодома могут использоваться различные типы стен. Важно обеспечить необходимую теплозащиту и тепловую инерцию экодома. Конструкция стены выглядит следующим образом, если послойно рассматривать ее в направлении изнутри — наружу (Рис. 5.12.): сначала идет слой отделки (побелка, обои и т.д.), затем — слой штукатурки, пароизоляция, несущая часть стены (из кирпича, бетона, дерева, грунтоблоков и т.д. или каркас), слой утеплителя, вентилируемый зазор, облицовка. Для упрочнения конструкции стены между слоями устраиваются специальные связи. Стена может состоять из однородного теплоизолирующего материала, а может состоять из тяжелой несущей части и легкого утеплителя. В последнем случае утеплитель всегда располагается снаружи.

Каркас может быть выполнен из дерева, металла, железобетона. Заполнителем каркаса могут служить: кирпич, ячеистый бетон, грунтоблоки, саман, глинобитная стена и другие материалы. Основная нагрузка приходится на каркас. Утеплитель и облицовка крепятся к каркасу с внешней стороны.

Читать еще:  Монолитное перекрытие по профлисту

Рис. 5.12. Конструкция стены экодома.

Рекомендации по строительству экодома

Каркасные стены предпочтительны для строительства экодома.

Достоинства. Каркасные стены просты, их можно быстро возвести, сделать крытое помещение и производить работы при любой погоде.

Замечание. При применении каркасной конструкции теплоинерционный слой (наполнитель каркаса) в ограждающих конструкциях можно не делать. Необходимая тепловая инерция может быть обеспечена за счет применения внутренних аккумуляторов тепла, в том числе — массивных межкомнатных стен.

Бескаркасная стена наиболее привычна. Она может быть выполнена из любого материала: кирпича, грунтоблоков, ячеистого бетона, природного камня, шлакоблоков, цельнолитого бетона.

Тщательно выполненная кладка обеспечивает необходимую пароизоляцию. Желательно сначала построить коробку дома, крышу, а затем приступать к утеплению дома.

Недостатки. Для такого дома нужен более мощный, а следовательно более дорогой фундамент. В стене из тяжелого материала сложнее избежать мостиков холода.

Утеплитель

При строительстве энергоэффективного дома можно использовать любой утеплитель. Лучше всего со сроком эксплуатации, равным сроку эксплуатации дома. Утеплитель должен обеспечить такую теплозащиту дома, чтобы суммарные теплопотери зимой были меньше, чем количество солнечной энергии, накопленной летом в сезонном аккумуляторе.

Наиболее широко применяются два типа утеплителя: засыпка легким материалом и плиты из тонких искусственных волокон. При использовании засыпки необходимо предусматривать будущую усадку. Плиты из утеплителя применяются по рекомендации изготовителя. Если срок действия утеплителя меньше срока эксплуатации, необходимо предусмотреть технологию его замены, в том числе — демонтаж облицовки.

Рис. 5.13. Стена из прессованных соломенных блоков.

Для утепления экодома наилучшими являются естественные утеплители (солома, камыш, льняная костра). Кроме того, что они имеют наилучшие для человека экологические характеристики. Они очень долговечны, если конструкция стены и крыши защитит их от намокания. Для производства утеплителя из этих материалов не нужно энергоемкое производство. При использовании естественных утеплителей экодом получается с наилучшими экологическими характеристиками. При необходимости блоки из этих материалов легко и дешево заменяются (Рис. 5.13). Остатки при замене легко утилизируются на участке. Одна из главных особенностей использования естественных утеплителей — необходимо предусмотреть, чтобы в них не селились мыши (варианты защиты соломенного утеплителя от грызунов: заполнение сыпучим материалом зазора вокруг утеплителя из соломы, пересыпка известью, кедровой хвоей, облицовка мелкой металлической сеткой по низу и верху стены).

Облицовка. Облицовка стены кроме эстетической функции выполняет еще и функцию защиты утеплителя от атмосферных воздействий (дождя, ветра, снега). Типы облицовки могут быть любыми: штукатурка, облицовочный кирпич, камень, дерево в различных вариантах и т. д.

Пароизоляция. Пароизоляция защищает стену от проникновения пара из дома во внутрь стены в холодное время года, чтобы избежать накопления влаги внутри стены. Для пароизоляции используют плотную бумагу, полиэтиленовую пленку, паронепроницаемую фанеру. Тщательно выполненная кирпичная кладка или кладка из грунтоблоков или самана сама выполняет роль пароизоляции.

Отделка. В экодоме применяются природные, экологически чистые материалы: известь, керамика, песок, дерево. При желании можно оставлять неоштукатуренными кирпич, грунтоблоки, гипсовые блоки и др. аналогичные материалы.

Бетонирование плиты перекрытия

  • 1 из 5

На фото:

Бетонирование плиты перекрытия первого этажа.

Привезенный на стройплощадку в машине-миксере бетон класса В25 подавали наверх в емкости-«туфельке» подъемным краном.

Уплотнение бетона производилось электрическими вибраторами. Поверхность уложенного бетона тщательно выравнивалась. Во избежание образования в бетоне горизонтальных холодных швов работа велась непрерывно в течение суток до полного завершения.

На фото: Фото: © Концерн «Строительные концепции».

Такой способ дешевле, нежели использование бетононасоса.

Поверхность правильно отлитой в штатной опалубке плиты ровная и гладкая, без швов и рустов. В целом технология отливки близка той, что описана на этапе устройства перекрытия цоколя.

Не убирая опалубку, уже через неделю после отливки перекрытия рабочие могут приступать к работам по отливке колонн второго этажа и к кладке перегородок из кирпича.

  • 1 из 3

На фото:

Готовая монолитная железобетонная плита межэтажного перекрытия, отлитая в штатной опалубке.

После того как перекрытие частично распалубили, на первом этаже можно начинать монтаж стен.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector