Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плавающий фундамент технология

Плавающий фундамент

Фундамент любого строения предназначается для распределения нагрузки и переноса тяжести всего здания на грунт. На сегодняшний день существует несколько их видов в зависимости от типа грунта, размеров здания. Рассмотрим так называемый плавающий фундамент, его изготовление применяется в местностях:

  • с невысоким залеганием грунтовых вод;
  • на насыпных и слабонесущих грунтах;
  • на тяжелых, пучинистых почвах.

Другое название такого фундамента – плавающая плита , так как в его строительстве применяется технология монолитной железобетонной плиты, как показано на рисунке.

Возможно выполнение плавающего фундамента в виде бетонной ленты:

Плавающий фундамент

Большое количество участков в средней полосе России располагается на неспокойном грунте где неглубокий уровень залегания грунтовых вод, почва промерзает на глубину до 150 см, а состав грунта преимущественно глинистый. Но даже при таких условиях строительство возможно при помощи плавающего фундамента.

Рис. Схематическое изображение плавающего фундамента

Принцип его изготовления очень прост. Выкапывается траншея, укладывается бутобетон, сверху арматурная сетка, в которой все стыки на прихватках или туго связанные металлической проволокой, сверху все заливается бутобетоном.

Не стоит считать, что дом на этом фундаменте действительно будет плавать. Это будет происходить если не соблюдена технология его возведения. Движение грунта никак не отражается на состоянии дома. Под понятием «плавающий» подразумевается то, что почва двигается вместе с домом. Особая его конструкция предотвращает разрушения при любой просадке грунта. Также такое основание известно, как – плавающая плита.

Совет эксперта! Железобетонная монолитная плитка обеспечивает наибольший уровень крепости всего здания. Объясняется это тем, что железобетон имеет прекрасные характеристики по отношению к негативному воздействию внешней среды и другим нагрузкам. Плюс к этому, подобный фундамент будет служить отличной защитой от грунтовых вод.

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент что это такое

Такого типа фундамент логично обустраивать в ходе возведения зданий на весьма неустойчивой почве. Он называется плавающим потому, что способен смещаться вместе со зданием, надежно защищая его от разрушений, возникающих при усадке почвы.

Единственный минус данного типа фундамента – это высокая цена. Высокой она является потому, что для его возведения нужно специально предназначенное оборудование и много бетона. Собственноручно установить плавающий фундамент весьма сложно – лучше это доверить профессиональным мастерам.

Выполнение разметки участка

Для разметки имеющегося участка, необходимо запастись следующими инструментами и приспособлениями:

  • бечевка или удлиненный шнур;
  • рулетка;
  • уровень;
  • треугольник прямоугольный.

Стоит обратить внимание на то, что согласно установленным правилам, постройка обязана располагаться в промежутке не меньше трех метров от близлежащего участка и не менее пяти метров от межи.

После первого колышка, обозначившего угол строения, следует надеть треугольник и замерить ширину дома и его длину.

Затем следует наметить линию оси и забить четвертый по счету колышек. Здесь точность его размещения проверяется тоже с помощью треугольника. Для проверки точности выполнения работы, надо сравнить диагонали. Допустимая разница меж их длиной — не больше, чем два сантиметра.

Приготовление котлована

Вначале следует произвести очистку участка. Чтоб это сделать, достаточным будет снять растительность с площади и прибавлять к границам строения примерно по одному метру с каждой из сторон. Такой запас пригодится далее при обустройстве отмостки.

Отмосткой называют защитную полосу, сделанную из асфальта или бетона, предотвращающую попадание влажности в основание.

Выкапывать котлован можно ручным способом, но лучше всего воспользоваться помощью экскаватора.

Стоит обратить внимание на следующее: наиболее частая ошибка в ходе рытья котлована при использовании экскаватора – это перекоп, представляющий собой несоблюдение глубины. В этом случае подобные огрехи устраняются методом засыпания ямы песком, пока не будет достигнута необходимая глубина. Здание, которое построено на перекопе обязательно треснет в зоне перекопа, тогда спасти его станет невозможным!

Чтоб избежать осыпания стен котлована надо соблюдать некоторый уклон.

В ходе выбора земельного участка, предназначенного под котлован, следует учитывать величину коэффициента разрыхления грунта. Так как, скальные породы повышают объем в два раза, то пески, а также, слои растительности – в три раза, щебень – в четыре раза.

Укладывание подготовительных слоев

Укладывать подготовительные пласты перед самой заливкой нужно для того, чтоб придать конструкции прочности. Это процесс, сопровождающийся этапами. После каждого уложенного пласта следует его утрамбовка. Начальный слой – это щебень, затем, песок. Поверх песка укладывают гидроизоляционный ресурс.

Гидроизоляционным ресурсом может служить полиэтилен высокой плотности или иной материал с наличием идентичных физических характеристик. Если есть желание утеплить сооружение, то можно добавочно, на гидроизоляционный слой уложить слой термоизоляции.

Затем подходит очередь заливки начального слоя – подбетонки. Чтоб значительно сэкономить, то лучше употребить дешевый вариант бетона.

Устройство опалубки

Опалубку необходимо тщательно зафиксировать, чтоб избежать распирания бетона.

Для устройства опалубки нужны доски с толщиной стенок, примерно, 25 мм. Из таких досок надо сделать щиты, впоследствии прикрепляемые к вертикальным стенам ямы. Щиты следует герметизировать, используя картонные листы или толь.

Затем надо выполнить прокладывание контрольного шнура по верхней линии опалубки. В процессе его прокладывания, следует зафиксировать лишь верхнее окончание, а нижнее окончание с грузом убрать во время заливки самого раствора.

Читать еще:  Как сделать столбчатый фундамент под баню?

Выполнение армирования

Во время выполнения армирования, для того, чтоб добиться связи, надо сделать так, чтоб металлические арматурные прутья выступали в тех зонах, где будут находиться стены.

Надо отметить, что арматурные части недопустимо соединять, употребляя сварочный метод, потому как, данный металл может изменить физические характеристики!

Для того, чтоб скрепить арматуру следует применить вязальную проволоку.

Прутья, расположенные по углам необходимо замыкать в виде полукруга, чтоб их окончания заходили в боковые стены бетона.

Процедура бетонирования

В ходе бетонирования основы, раствор следует укладывать в некоторое число слоев, с оптимальной толщиной каждого слоя до пятнадцати сантиметров. Пласты надо аккуратно разровнять и утрамбовать методом штыкования.

Чтоб достичь хорошего результата, следует сделать заливку в течение одного часа.

При выравнивании верхнего слоя, допустимо применить обычную рейку из древесины. Тогда бетон необходимо утрамбовать до того, как возникнет влажный блестящий слой на поверхности.

Чтоб успешно избежать растрескивания в ходе высыхания, основу следует в первое время, и в течение нескольких дней увлажнять. В начальный день достаточно интервала в четыре-пять часов, для второго дня – три раза, далее, лишь два раза – в утреннее и вечернее время.

Опалубка снимается на четвертый или пятый день, только продолжать выполнение строительной деятельности можно по истечении одного месяца. Хотя, согласно утверждению технологов, показатель выдержки обязан составлять около года.

Этапы устройства

При проектировании монолитной плиты необходимо придерживаться точных расчетов при выборе параметров. Иначе, при попытке сэкономить на устройстве, в скором времени поймете, что экономия была ложной. Зная последовательность работ по устройству вы сможете сделать его самостоятельно или проконтролировать работу нанятых строителей. Итак:

Первым делом делается разметка участка. Далее по разметке копают котлован нужной глубины, например для одноэтажного дома на мелкозаглубленном плитном фундаменте – 30 см.

Если участок с близким расположением грунтовых вод, необходимо устройство дренажных траншей. Для отвода воды в дренажную траншею укладывают геотекстиль и пластиковые трубы. После чего на дно котлована засыпают песок и утрамбовывают его. На слой песка насыпается щебень и также трамбуется.

Следующий этап возведения – гидроизоляция. На подушку из щебня или гравия расстилают толстую пленку (виниловую, можно и обычный рубероид), оптимальным вариантом считается гидроизоляция состоящая из двух слоев пленки.

Затем по периметру устанавливают опалубку. Опалубку изнутри желательно так же закрыть пленкой, для защиты досок.

Для утепления, сверху гидроизоляционного слоя укладывается пенопласт (ПСБ-35). Что бы листы пенопласта не сдвигались, их можно между собой скрепить скотчем. Точно так же производится утепление и сбоку.

Закончив с утеплением можно начинать вязку арматурного каркаса. Минимальным диаметром арматуры для плитного фундамента считается – 12 мм. Арматура укладывается решеткой, с размером окошек 20 × 20 или 30 × 30 см. Между собой хлысты арматуры связывают вязальной проволокой (сваривать нельзя).

Теперь можно заливать бетоном. Во время заливки бетон трамбуется специальным строительным вибратором. Бетон используется марки — М15 и с морозостойкостью F-75.

Если по каким то причинам залить фундаментную плиту не получилось, тогда уже залитый участок накрывается пленкой. И главное — не делайте перерыв между заливками более 12 часов, иначе плита получит слабинку. Если дом запланирован большой длины или сложной формы необходимо устройство деформационных швов.

В итоге получится так, что один большой плитный фундамент будет состоять из нескольких малых. Обычно плиту разделяют на 2 — 3 части.

Шведская плита

Для регионов с холодными климатическими условиями и большой глубиной промерзания разработан такой вид фундамента как — шведская плита. Как уже было сказано выше для него применяется утеплитель (пенополистирол). При возведении шведской плиты есть возможность устройства системы теплый пол.

Сборный

Иногда, вместо монолитной плиты, при строительстве используют сборный фундамент из железобетонных плит. Их укладывают на подготовленное основание, а по верху делается стяжка из бетона или цементно песчаного раствора.

Жесткость сборного фундамента слабее монолитного, поэтому он не такой надежный. К тому же для монтажа плит потребуется спец. техника, а это опять расходы.

Как уже говорилось, главным недостатком считается его высокая цена. Связано это с большим объемом земляных работ, стоимостью бетона и других факторов. Стоимость должна рассчитываться индивидуально, учитываются особенности грунта, масштаб проекта и т.п.

Если вы хотите поручить работу по возведению плитного фундамента строительной компании, то для того, чтобы примерно рассчитать стоимость воспользуйтесь примерной ценой в 12 000 рублей за кубометр. Это примерная цена получается с учетом проведения геодезической разметки осей, удаления растительности, засыпка песка и гравия, гидроизоляция и армирование, заливка бетона и даже возможное проживание строителей (если дом строится за городом).

Главное помните, что только профессиональные строители смогут сделать фундамент быстро и соблюдая все технологические требования.

Посмотрите видео: Заливка фундамента — монолитная утепленная плита

Технология возведения монолитного фундамента

При возведении плитного плавающего фундамента одним из наиболее важных этапов работ является его расчет. Следует учитывать несущую способность грунта и бетона, особенности постройки и климатические условия, произвести геодезическую разметку осей, выдержать геометрию фундамента и его углов.Только учитывая все нюансы в совокупности, можно возвести качественную и долговечную постройку без перекосов.

Читать еще:  Фундамент своими руками под дом из пеноблоков

Помимо этого следует тщательно подготовить почву и удалить всю растительность. Выборку грунта осуществляют в соответствии с ранее произведенной разметкой. Толщина плиты, как правило, составляет 250-400 мм. Около половины должно находиться ниже уровня грунта. Слой подсыпки составляет не менее 100 мм. Если в конструкции запланированы ребра жесткости, для них необходимо вырыть отдельные траншеи, уходящие в почву ниже самой плиты на 300-500 мм. Их минимальная толщина должна составлять не менее 200 мм.

Дальнейшее возведение состоит из следующих этапов:

  • Отсыпка дренажа, его заливка водой и утрамбовка.
  • Установка опалубки и укладка арматуры.
  • Заливка бетона и изготовление отмостки по периметру.
  • Гидроизоляция и утепление.

Высушивают фундамент около 4 недель. За этот период бетон набирает нужную прочность для дальнейшего строительства. В процессе сушки следят, чтобы верхний слой не переувлажнялся и не пересыхал. Для этого используется укрывной материал.

Устройство опалубки

Форму под сплошной фундамент из плиты чаще всего изготавливают съемной. Но если предусмотрен монтаж теплых полов, лучше использовать несъемную опалубку из полистирола.

Выполняют опалубку из досок минимальной толщины 200 мм и брусьев. Скрепляют элементы между собой саморезами так, чтобы головки располагались снаружи. Потом легче будет разбирать форму.

Обязательно устанавливают крепкие подпорки, чтобы доски не распались и не деформировались под воздействием бетонной массы.

Гидроизоляция

Чтобы защитить основание от просачивания влаги из подземных вод через поры бетона, нужно всю поверхность, которая будет находиться под плитой покрыть гидроизоляционным материалом. Можно использовать рубероид, плотную пленку или геотекстиль.

Материал укладывают полосами внахлест, чтобы он перекрывал край предыдущей полосы на 150 мм. Делают заход на стенки котлована с выступом за его края.

Армирование

Устройство монолитной фундаментной плиты включает армирование сеткой из металлического прута, диаметром не менее, чем 12 мм. От качественного усиления зависит надежность и долговечность всей постройки. Сетку укладывают с соблюдением уровня и устанавливают маячки, по которым определяется высота заливки бетона.

Прутья связывают между собой проволокой так, чтобы образовались ячейки, диаметром 150-200 мм. Сварку применять не рекомендуется, так как места соединения быстрее подвергаются коррозии, а при подвижках грунта могут лопнуть.

Толщина сетки зависит от толщины плиты, она должна быть полностью погруженной в бетон. Иногда требуется укладка в несколько слоев.

Места с наибольшей несущей нагрузкой дополнительно усиливают металлическими прутьями.

Заливка монолитной плиты

Заливать монолитную железобетонную плиту нужно в один заход. Для этого заказывают цементный раствор с завода или понадобится несколько рабочих, которым придется быстро смешивать и подавать большие объемы бетона. Цемент используют марки М300 и выше.

Самый надежный метод включает подачу бетона напрямую из бетономешалки, через рукав, в опалубку. В этом случае должен быть обеспечен свободный подъезд машины со всех сторон участка.

Вторым вариантом является подача цементного раствора по деревянному желобу. Понадобится несколько человек, которые через каждый метр будут проталкивать раствор, пока он достигнет места заливки.

Раствор после заливки уплотняют глубинным вибратором или металлическим прутом, чтобы вышел воздух и не осталось пустот.

Поверхность разравнивают длинной деревянной или металлической рейкой.

Плитный фундамент для дома полностью высыхает в течение 30 дней.

Уход за плитой до ее застывания

Чтобы сплошной фундамент не растрескался в процессе высыхания, нужно соблюдать правила:

  • монолитная плита не должна резко высыхать, ее накрывают полиэтиленовой пленкой, каждый день смачивают из пульверизатора;
  • при ведении работ в зимнее время конструкцию обогревают тепловыми носителями;
  • опалубку снимают не ранее, чем бетон наберет 70% прочности.

При выполнении технологии монтажа фундамент из монолитной плиты прослужит более сотни лет без потери своей целостности.

Применение плитных фундаментов

Плитные фундаменты известны своими способностями сопротивляться движению грунта и даже компенсировать его вертикальные и горизонтальные перемещения. Поэтому такой фундамент часто используется в случаях насыпного, пучинистого, круглогодично промерзшего или подвижного грунта, а так же при неравномерности сжимаемости грунтов. На основе плитного фундамента можно организовать отличную защиту от высокого уровня напорных грунтовых или талых вод, однако это потребует дополнительного дренажа, гидроизоляции, а так же внимательной организации канализации, водопровода и других коммуникаций. В целом применение плитного фундамента целесообразно для строительства простых по планировке и небольших каменных, либо каркасных сооружений. Если планировка здания сложная, то плиту, после возведения, разрезают на части по деформационным швам. В результате под каждой частью строения оказывается своя цельная часть плиты, что снизит нагрузку при движении грунта, однако даже в этом случае все составляющие плиты будут работать как единая плита (эту работу однозначно должны проводить профессионалы). С затратной точки зрения малозаглубленные плитные фундаменты экономически довольно выгодны, поскольку позволяют экономить, как на материалах, так и на трудозатратах. Они возводятся быстро и имеют очень простую конструкцию, однако если здание не будет отапливаться, то малозаглубленный фундамент необходимо качественно теплоизолировать.

Читать еще:  Глиняный замок вокруг фундамента

Виды плавающих фундаментов

Плита на глинистой почве, вспучивающейся при замерзании, действительно плавает в отсутствие утепленной отмостки. Плита по умолчанию является полом по грунту, что делает невозможным промерзание почвы под средней частью подошвы дома, это приводит к нежелательным последствиям:

  • земля по периметру промерзает и вспучивается;
  • в средней части наблюдается провисание, иногда до 15 см.

Плавающему фундаменту в этом случае требуется мощное армирование, увеличение толщины для обеспечения жесткости на изгиб.

Некоторые специалисты считают, что для выравнивания температурного поля под подошвой здания необходим слой жесткого экструдированного пенополистирола (не ниже марки XPS) по всему периметру плиты (слой 10 – 15 см). Другие уверены, что это агрессивная реклама производителей теплоизолятора, и чтобы сохранить тепло, достаточно утепленной отмостки шириной 0,8 – 1,5 м. В любом из этих вариантов провал в центральной части практически полностью исключен. При уровне грунтовых вод (УГВ) ниже 2 м рекомендуется засыпка 40 см слоем песка под подошву фундамента. Если УГВ выше указанной отметки, лучше применить щебень, выровняв песком его верхний слой для изготовления подбетонки.

При высоком УГВ дренаж становится бесполезен, поэтому используется следующая схема:

  • фундаментная подушка из 40 см слоя щебня под бетонными конструкциями выравнивает уровень воды;
  • даже при промерзании грунта вспучивание одинаково на всех участках;
  • отсутствуют крены и горизонтальные сдвиги.

Чем больше в здании веранд, крылечек, пристроек с независимыми фундаментами, тем сложнее учесть возможные последствия сил пучения. Разные конструкционные и эксплуатационные нагрузки, неодинаковая глубина и конструкция фундаментов приводит к трещинообразованию стен, разрушению плит.

Плавающая плита

Понять устройство плавающего фундамента, можно, положив на воду кусок пенопласта. Существенным недостатком классической конструкции является подгрузка весом здания, что приводит при неравномерном вспучивании отдельных участков к нарушению целостности. Более стабильна технология плиты с заложенными в проект мерами по снижению сил пучения – почву под домом защищают от промерзания, осушают дренами, заменяют слоем инертного материала, в котором нет вспучивающейся глины.

Существует несколько модификаций незаглубленных плитных фундаментов:

  • чаша – самый прочный из существующих, позволяющий обеспечить бетонный цоколь любой высоты;
  • перевернутая чаша – плита с расположенными на подошве ребрами жесткости;
  • кессонная плита – вариант для проектов с погребами в одной комнате (обычно кухня).

Каждая модификация разработана для конкретных эксплуатационных условий. Например, кессон удобен для винного погребка, перевернутая чаша снижает смету строительства для легких построек.

Плавающая решетка

В отличие от классических МЗЛФ с одной внутренней стеной в плавающем фундаменте должна достигаться максимальная жесткость конструкции. Поэтому используется крестообразное пересечение внутренних ребер жесткости или решетчатая структура (шаг 1 – 3 м).

При ближайшем рассмотрении понятно, что такое расположение лент относительно друг друга максимально приближает решетку к плите. При возникновении сил пучения она точно так же поднимется грунтом, опустится на место после оттаивания почвы.

Для удобства монтажа используется технология теплой решетки:

  • на песчаную, щебенчатую или комбинированную подсыпку расстилается полиэтиленовая пленка (0,15 мм минимум);
  • пенополистирольные блоки толщиной 30 – 40 см укладываются через 40 – 50 см друг от друга;
  • после бетонирования несъемная опалубка становится теплоизоляционным слоем пола.

Технология дешевле плиты, подходит для пено-, газобетонной, кирпичной кладки, любых деревянных технологий домостроения, но при этом чем тяжелее здание тем точнее требуется расчёт.

Плавающий столбчатый фундамент

Этот вариант запрещен на глинистой почве, зато является самым дешевым на гравелистых песках и скальных грунтах для срубов, щитовых, каркасных коттеджей. Фундаментная подушка идентична двум предыдущим вариантам – замена плодородного слоя песком, гидроизоляция. Однако вместо монолитных конструкций на устойчивом грунте чаще применяют блоки ФБС либо кладку из стеновых полнотелых блоков 20 х 20 х 40 см.

Шаг столбов 1,5 – 2,5 м, во многих регионах существуют фирмы, специализирующиеся на столбчатых плавающих фундаментах. Ввиду малой опорной поверхности бревна, нижние венцы сруба делают из бруса, снижают шаг, предотвращая разрушение древесины от смятия.

В этом фундаменте нет цоколя, поэтому изготавливается забирка. Каркас, необходимый для крепления облицовки, не доводят до земли на 10 – 15 см, виниловый сайдинг опирают на песчаный слой, чтобы при вспучивании глинистого грунта плиты облицовки не смяло давлением.

Необходимый инвентарь

При сооружении ленточного плавающего фундамента необходимо наличие такого инструмента:

  • инвентарь для работы с землей (лопаты – совковые и штыковые, ведра и строительная тачка);
  • измерительный инструмент и разметочный (рулетка, колышки и нитки);
  • принадлежности для работы с бетоном (бетономешалка или миксер, лопаты и правило);
  • болгарка или лобзик для распиливания арматуры;
  • трамбовка для песка или виброплита;
  • молоток для сборки деревянной опалубки и гвозди или шуруповерт и саморезы;
  • полиэтиленовая пленка для укрытия готового бетонного основания.

Применение плавающих фундаментов в современных условиях не очень распространены из-за высокой стоимости и больших трудозатрат. Их использование оправдано, когда на участке пучинистые почвы, есть небольшие движения грунта и нужна полная независимость строения от природных явлений.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector