Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Первый ряд газобетона на фундамент

Независимо от того, будет ли применяться специальный клей или цементоно-песчаный раствор для кладки стен из газоблоков, для первого ряда используют только второй вариант. Обусловлено это необходимостью выравнивания небольших погрешностей, образовавшихся при устройстве фундамента. За счет тонкого слоя клея сделать это невозможно. А от того, насколько правильно будет установлен первый ряд блоков, зависит, насколько ровно будут монтироваться и остальные ряды.

Для монтажа первого ряда блоков необходим раствор, марка которого не ниже М100. Если использовать для приготовления цемент наиболее распространенной в частном строительстве марки 400, то для такого раствора его потребуется 250 кг, чтобы приготовить кубометр смеси. В объемном измерении соотношение песка, цемента и воды составит примерно 5 : 1 : 0,5. Но воды может потребоваться больше или меньше в зависимости от влажности песка. Песок для раствора необходимо предварительно просеять через сетку, чтобы в нем не было камней и частиц крупнее 3-5 мм.

Раствор можно класть на поверхность совковой лопатой, разравнивая его на поверхности фундамента мастерком или кельмой. Однако, используя раствор для кладки своими руками первого ряда газобетона, используют также и клей. Им склеивают торцы соседних блоков, чтобы шов был тонким и минимально проводил тепло. Наносить клей удобно специальной зубчатой кельмой, ширина которой соответствует ширине блока.

Особенности газобетона, отличие от традиционных строительных материалов

Газобетон — это один из представителей группы ячеистых бетонов, пористый материал для малоэтажного строительства. Его структура отличается от привычных плотных марок бетона наличием большого количества мелких (2-4 мм) пузырьков газа, равномерно распределенных по всему массиву блока. Объем полостей по отношению к объему газоблоков может достигать 80 %, что позволяет существенно снизить вес как отдельного блока, так и всей постройки.

Наличие полостей обусловлено технологией производства материала. В его состав входят:

  • портландцемент;
  • кварцевый песок;
  • негашеная известь;
  • гипс;
  • алюминиевая паста;
  • вода.

Образование пузырьков происходит вследствие химической реакции, происходящей между известью и алюминиевой пастой (для процесса нужна алюминиевая пудра, но она слишком сильно электризуется и начинает разлетаться по помещениям и прилипать к поверхностям, поэтому ее связывают в вязкую пасту). При соединении всех измельченных компонентов в определенной пропорции начинается газовыделение. На время реакции материал укладывают в формы и выдерживают все время, пока он набухает и поднимается, словно тесто. Изменением соотношения пасты (газообразователя) и извести можно добиться разной плотности газобетона, получить блоки большей или меньшей плотности.

Пористая структура газобетона стала причиной значительного отличия параметров материала от привычных свойств тяжелых марок бетона. Многие профессионалы так и не приняли этот материал, считая его непригодным для серьезного строительства. Наличие составной части «бетон» в наименовании порождает у них ассоциации с обычным плотным материалом, а разница в свойствах вынуждает сравнивать оба вида между собой. При этом, не учитывается ни разница в назначении, ни специфика материалов, ни полезные качества газобетона. Он обладает меньшей прочностью — этого достаточно, чтобы объявить его негодным для использования.

Несостоятельность этой точки зрения очевидна. Полезные качества газобетона доказаны на практике, а ограничение на высоту (этажность) построек является обычной особенностью строительного материала. Из той же древесины не строят небоскребов, но отвергать ее на этом основании никому не приходит в голову.

Недостатки газобетона — сравнительно высокое водопоглощение и низкая прочность. Эти качества вносят свои коррективы в процесс строительства, требуя максимально быстрой установки обшивки (или другого вида наружной отделки), а также ограничения на высоту строения. Согласно СНиП, высота дома из газобетона не должна превышать 3 этажа, хотя армированные газосиликатные или газобетонные блоки способны выдерживать достаточно большой вес.

Преимуществами газобетона является малый вес и способность сохранять тепловую энергию. Эти свойства и были целью разработчиков, которые впервые получили газобетон почти 100 лет назад. Материал сделал если не революцию, то серьезный вклад в методику строительства. Исчезла необходимость в создании мощных фундаментов, появилась возможность уменьшить толщину стен и получить экономию на отоплении дома. Эти плюсы значительно превосходят недостатки материала (многие не считают их недостатками, а лишь специфическими особенностями материала).

Попытка №1 укладки первого ряда газобетонных блоков.

Все делали по инструкции. На этапе закладывания угловых блоков обнаружили, что строительный уровень при изменении своего положения несколько меняет свой показатель. На расстоянии 11 метров эта погрешность в расчетах может дать достаточно неприятные результаты.

Вывод: для кладки газобетона или каких-либо других блоков необходимо использовать максимально точный строительный уровень. В данном случае пословица «скупой платит дважды» имеет прямое отношение к ситуации…

Укладка первого ряда газобетона

Как видите, все достаточно просто. Важна последовательная кладка газобетонных блоков – первый ряд тут самый главный элемент. Краткая технология укладки выглядит так:

Выравниваем поверхность ленточного фундамента. Если она ровная, обеспыливаем, обмазываем мастикой и укладываем рубероид.

Находим при помощи рулетки и лазерного уровня верхний угол и укладываем первый блок; по нему укладываем блоки по углам.

Натягиваем шнур между блоками и начинаем укладку с выравниванием блоков по вертикали и горизонтали.

Читать еще:  Крепление пенополистирола к фундаменту

Ждём, когда раствор застынет, после чего выполняем армирование.

Укладываем следующий ряд блоков.

Этапы работы по укладке газобетона

Подготовка инструмента

Кладка газобетона не требует много инструментов. Необходимо подготовить такой инструмент:

  • кельма;
  • ковш;
  • зубчатый шпатель;
  • киянка;
  • ножовка;
  • штроборез;
  • щётка-смётка;
  • рубанок;
  • рулетка;
  • нивелир (желательно);
  • тёрка для затирки швов.

Гидроизоляция фундамента

Поскольку газобетонные блоки легко впитывают влагу, необходимо их изолировать от возможного попадания влаги. Этот процесс несложный, его можно сделать своими руками. Для этого на фундамент настилается битумный гидробарьер — рубероид или его аналог. Возможен вариант изоляции специальной полимерцементной сухой смесью.

Кладка первого ряда

Укладка газобетонных блоков — процесс несложный, но самым ответственным делом в возведении стен является кладка первого ряда. Если все правильно сделать, дальнейшая работа превратиться в лёгкую и приятную работу.

Первые блоки ставятся по углам всего фундамента. Это маячные блоки. Важно их выставить точно по уровню вертикально и горизонтально. Если фундамент неровный, выравнивание следует произвести с помощью песчано-цементного раствора, сделать его можно своими руками (соотношение 3:1).

На один из углов прямо на рубероид ковшом накладываем 2-сантиметровый шар клея или раствора, на него ставим блок, выравниваем с помощью уровня и резиновой киянки. Выступ газобетонных блоков за цоколь рекомендовано делать не больше 50 мм.

Когда выставлены маячные блоки, надо проверить диагонали будущего здания. Они должны быть абсолютно одинаковыми. Для этого можно использовать такой инструмент, как рулетка, тросик или верёвка, что-то не растягивающееся. После выравнивания и проверки натянуть между маячными блоками шнур и надёжно его закрепить. Зазор между гранью газобетонных блоков и шнура — 2—3 мм. Чтоб шнур не провисал, можно посредине поставить по блоку.

Далее, заполняем пространство между маячными блоками, стараясь по максимуму точно класть блоки, держаться выставленного шнура. Время от времени надо проверять уровнем вертикаль и горизонталь положенных газобетонных блоков. Чтобы кладка была красивой и гордость за творение своими руками была на высоте, швы затираем тёркой — специальный инструмент, которым легко произвести данную процедуру.

Когда весь ряд блоков выставлен, дайте 2—3 часа схватиться раствору или клею. За это время нужно подготовить арматуру для армирования первого ряда.

Армирование газобетонных блоков

Многие думают, что армирование — лишняя трата денег. С такой точкой зрения можно согласиться, ведь арматура не повышает несущую способность кладки. Но без армирования во время эксплуатации газобетонные блоки покроются трещинами и эстетический вид дома будет испорчен. Армировать надо только несущие внешние стены, перегородок это не касается.

Итак, первый ряд подсох, можно браться за армирование. Следуйте такому алгоритму работы.

  1. Штробелем — специальный инструмент, с помощью которого делаются углубления — проделываем небольшие канавки (штробы). Если штробеля нет, можно использовать другой инструмент, например — стамеску.
  2. Канавки сделать по обе стороны блока. Отступ от края не меньше 60 мм.
  3. Вычистить щёткой пыль со штробов, руками выбрать большие куски газобетона.
  4. В полученные канавки залить воду, чтоб газобетонные блоки набрали влаги.
  5. Заполнить штробы до половины раствором.
  6. Уложить в полученные канавки арматуру диаметров 8 мм. В местах стыков арматуры сделать нахлест не менее 40 мм.
  7. Залить раствором канавку с арматурой полностью.
  8. Выровнять поверхность, используя инструмент рубанок и тёрку.

Перевязка и укладка газобетонных блоков

Второй и последующий ряды надо класть так же, как и первый. Важно делать перевязки газобетонных блоков для прочности стен. Этапы работы следующие.

  1. Очистить от пыли поверхность блоков щёткой.
  2. Проверить уровнем нет ли неровностей.
  3. Залить поверхность водой.
  4. Нанести на мокрую поверхность раствор.
  5. Шпателем-гребёнкой разровнять клей, чтобы его толщина не была больше 2-3 мм. Если клей скатывается, не впитывается или быстро отвердевает, обильно смочите блоки водой ещё раз.
  6. Поставить первый маячный блок таким образом, чтобы получилась перевязка.
  7. Выставить угловые блоки.
  8. Натянуть шнурок между маяками.
  9. Все проверить уровнем.
  10. Возле проёмов положить блок, а после лишнюю часть блока отпилить ножовкой.

Существенно учитывать такие моменты:

  • уровнем проверять все стороны блоков, чтобы кладка была ровная со всех сторон;
  • кладку нельзя вести по кругу, а строго навстречу друг другу от маяков;
  • перевязка должна составлять не менее 150 мм.

Установка перемычек

Важный этап стройки — установка перемычек. Перемычки из газоблока установить своими руками тоже несложно. Для этого сначала делаем основание, на которое будут ложиться блоки. Основание должно быть прочным и надёжным, чтобы верхние блоки не деформировали его. Устанавливается оно непосредственно на блоки проёма.

На установленное основание аккуратно и осторожно укладываем лотковые газобетонные блоки, склеивая их между собой. Внутрь устанавливаем арматурный каркас и заливаем бетонным раствором. Бетон для перемычек использовать такой, как для фундамента, то есть более высокой марки, чем для кладки стен.

Укладка перегородок

Укладка перегородок с газобетонных блоков особенно не отличается от кладки несущих стен. Монтаж перегородок можно делать из блоков толщиной от 100 мм. Они не армируются и могут ложиться не на фундамент, а на любую поверхность, при этом устройство перегородок позволяет виброизолировать их от несущих стен. В таком случае надо учитывать следующие моменты:

  • блоки не приклеиваются непосредственно к основанию, они устанавливаются на прокладку, что исключает передачу структурного шума от внешних стен;
  • они также не крепятся к внешним стенам способом перемыкания;
  • к стенам крепятся временные направляющие (деревянный брус, металлический профиль) по которым и будет проводиться кладка;
  • на пол приклеивается виброгасящяя полоса: пенополиэтилен, пробка, жёсткая минплита;
  • такая же полоса устанавливается на стену;
  • можно просто оставить зазор в 15 мм, который впоследствии заполнить монтажной пеной;
  • остальной процесс такой же, как и для блоков.
Читать еще:  Почему промерзает фундамент дома?

Как видите, построить дом своими руками из такого материала, как газобетонный блок не только несложно, а легко и просто, надёжно и приятно.

Приготовление раствора

Цементно-песчаный раствор должен иметь максимально однородную консистенцию, поэтому для его приготовления целесообразно применять бетономешалку, в которую нужно залить ведро воды, засыпать ведро цемента М500 и добавить три ведра просеянного песка.

Ручной замес раствора также допустим.

В процессе замешивания требуется небольшими порциями добавлять воду, что позволит довести смесь до необходимой консистенции. В раствор рекомендуется добавить водоудерживающую добавку для предотвращения быстрого впитывания влаги в газобетон.

Процесс кладки газоблока

Первый ряд блоков

Устройство первого ряда блоков начинается с углов. Мы определяем с помощью нивелира наивысшую точку фундамента и в этом месте закладываем первый блок. Затем задаем отметку первого ряда относительно самой верхней точки.

Первый ряд блоков укладываем на горизонтальную гидроизоляцию, роль которой выполняет сложенный вдвое рубероид. Он защищает стену от капиллярного подсоса, то есть не дает влаге из грунта, поднимающейся вверх по фундаменту, доходить до газоблоков. По норме у газобетона каппилярный подсос – 30 мм, что значительно меньше, чем у кирпича, однако, чтобы исключить даже эти 30 мм, нужно делать горизонтальную гидроизоляцию. В результате влага отсекается на нулевой отметке и не доходит до газобетона.

Первый ряд блоков нужно укладывать на цементно-песчаный раствор для того, чтобы можно было выровнять уровень кладки с погрешностью не более 3 мм. Далее шабровкой стачиваем все неровности и выравниваем первый ряд. После этого избавляемся от пыли.

Первый ряд блоков рекомендуем армировать. Благодаря этому мы снимем внутреннее напряжение в кладке, тем самым, предотвращая появление микротрещин. Подробнее о процессе армирования можете узнать здесь.

Первый ряд укладки газобетонных блоков — самый тяжелый и к нему стоит подходить наиболее серьезно.

Последующие ряды блоков

Последующие ряды газобетонных блоков укладываем на клей, делая перевязку в шахматном порядке. Рекомендуем промазывать внутренний и наружный края вертикального шва до пазов, чтобы исключить выдувание тепла. В противном случае, если оставлять дом без фасада на долгое время, через вертикальные швы будет гулять ветер с улицы.

Продолжаем кладку из газобетонных блоков. Когда перегородка уже подходит к перекрытию, допустим к плите, важно оставлять последние 1,5 — 2 см, так как плита имеет свойство прогибаться под собственным весом. Обратите внимание, что этот промежуток нельзя закидывать раствором или подкладывать камушки, нужно просто пропенить его и все. Это очень важно, потому что если этого не сделать, плита свою нагрузку может передать перегородке, в результате чего она треснет.

Внутренние перегородки и увязка с несущими стенами

Внутренние перегородки бывают двух типов – внутренние несущие стены, которые воспринимают нагрузку от перекрытий, и внутренние не несущие стены шириной 100 – 150 мм.

Для не несущих перегородок при типе пола по грунту, который в настоящее время весьма распространен, делаем отдельный незначительный фундамент глубиной 300-400 мм и шириной под перегородку.

На отдельный фундамент укладываем первый ряд блоков также на цементно-песчаный раствор.

Привязку к несущей стене осуществляем при помощи гибких связей, которые называют также перфолентой и продают в строительных магазинах в рулоне шириной 2-2,5 см. Она состоит из оцинкованной стали толщиной 1 мм.

Закрепляем перфоленту на несущей стене, можно даже при помощи дюбелей, и в кладку перегородки, а именно в шов между блоками. Допустим, пол метра выложили, в шов заложили 300-400 мм – этого будет более чем достаточно. Если нужно придать дополнительную устойчивость перегородке, то можно проармировать ее на всю длину.

Перевязка газоблоков с облицовкой

Если планируется облицовка наружной стены кирпичом, то между кирпичом и блоком в обязательном порядке нужно делать вент. зазор шириной 25-30 мм для вентиляции этого пространства. Эта необходимость обусловлена тем, что кирпич и блок обладают разной паропроницаемостью.

Далее облицовочный кирпич нужно перевязать с основной стеной оцинкованными гибкими связями. Обратите внимание – НЕ сеткой. Перфолента загоняется в шов блоков, гибкие связи прогибаются. Здесь очень удобно использовать именно гибкие связи, так как кирпичная кладка не совпадает с прорядовкой блоков, поэтому вы можете отгибать их в любом необходимом направлении.

Важно запомнить: чтобы от ветровой нагрузки облицовочную кладку не завалило от дома или к дому, необходимо использовать гибкие связи. Перевязку с несущей стеной рекомендуем делать через каждые полметра, то есть через каждые 2 ряда блоков. В итоге получается где-то 5 связей на 1 кв. м. Разрешается использование оцинкованных или нержавеющих гибких связей.

Облицовочный кирпич опирается на тот же фундамент, что и стена из газоблоков. За счет их увязки гибкими связями обеспечивается одинаковая усадка здания.

Читать еще:  Как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента?

Узнайте больше о газобетоне и о строительстве из него в учебном центре «Газобетон63.ру»

В этой статье я постарался раскрыть важные моменты, которые касаются кладки газобетона. Еще больше информации о работе с газобетоном вы сможете узнать на бесплатных теоретических занятиях учебного центра «Газобетон63.ру». Приглашаю Вас!

Фундамент под дом из газобетона

Начинается любое строительство с сооружения фундамента. Именно от грамотно выбранного и сооруженного основания зависит прочность и долговечность всей постройки. Поэтому, к выбору и укладке фундамента стоит отнестись с полной ответственностью.

Выбор типа фундамента

Выбирая основание для дома, стоит учитывать следующие факторы:

  • вес постройки и ее габариты;
  • тип почвы и степень ее промерзания;
  • расположение грунтовых вод;
  • рельефность участка;
  • климатические условия.

Для строительства дома из газобетона подойдет практически любое основание:

  • ленточное. Отличается оперативными сроками укладки, невысокой ценой и простотой в работе;
  • свайное. Выбирается, если грунтовые воды располагаются неглубоко от поверхности, а сама почва рельефная;
  • плитное. Применяется в том случае, если на основание дома оказываются большие нагрузки.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Чаще всего под легкие газобетонные блоки строители рекомендуют выбирать ленточное мелкозаглубленное основание. Его особенностью является то, что его глубина намного меньше глубины промерзания почвы.

К основным преимуществам сооружения ленточного мелкозаглубленного фундамента стоит отнести:

  • снижение стоимости всего процесса строительства;
  • возможность провести работы своими силами, не привлекая тяжелую спецтехнику и специалистов;
  • оперативные сроки;
  • простоту монтажа;
  • высокие технические характеристики.

Прежде чем приступить к укладке фундамента, на участке проводятся подготовительные работы и делается разметка под будущее основание:

  1. Со стройплощадки убирается весь строительный мусор, выкорчевываются пни, деревья, убираются камни.
  2. Далее проводится разметка под основание с помощью арматурных прутьев и веревки.
  3. После определяется ось будущей постройки с помощью отвеса, и намечается угол фундамента.
  4. Далее, перпендикулярно первому углу, натягивается веревка ко второму и третьему углам.
  5. Четвертый угол намечается с помощью угольника.
  6. Проведенные работы проверяются на точность (диагональ всех углов должна быть одинаковой).
  7. После этого по отмеченным точкам углов вколачиваются прутья, и натягивается веревка.

для небольшой постройки в 1-2 этажа достаточно будет сделать фундамент глубиной 1 м и шириной 40 см.

После разметки стройплощадки можно приступать непосредственно к укладке мелгозаглубленного ленточного фундамента:

  1. Копается котлован, глубиной от 70 и до 100 см.
  2. На дно выкопанной траншеи укладывается песчано — щебневая подушка толщиной до 50 см. Каждый ее слой тщательно утрамбовывается.
  3. Далее сооружается из досок съемная опалубка.
  4. После проводятся гидроизоляционные работы.
  5. Монтируется арматурный каркас из стержней, диаметр которых составляет 12 мм.
  6. На этом этапе закладываются трубы для инженерных сетей.
  7. Фундамент заливается бетоном и тщательно трамбуется.
  8. Далее основание должно тщательно просохнуть в течение месяца. Бетон накрывается полиэтиленовой пленкой и периодически увлажняется водой. Через 2-3 недели, деревянная опалубка демонтируется.

для фундамента рекомендуется использовать бетон не ниже марки М200.

« Укладка второго ряда газобетона

Второй ряд газобетонных блоков рекомендуется укладывать не ранее момента, когда схватится клей первого ряда (это около 1 часа).

Угловые блоки необходимо укладывать «внахлест» на швы первого ряда кладки газобетонных блоков. Перевязка швов на углах кладки должна быть около 20-25см, а по прямой кладке смещение швов не должно быть меньше 10 -15см.

« Третий и последующие ряды. Армирование кладки

Укладка третьего и всех последующих рядов выполняется по тем же правилам, что и первый ряд кладки газобетонных блоков. Единственное, что добавляется – это необходимость армирования каждого третьего ряда газобетона.

Армирование выполняется арматурой, толщиной 8 мм. Под нее в уложенных газобетонных блоках прорезаются специальные продольные канавки (штробы) с помощью не хитрого, но удобного устройства с одноименным названием – «штробарез».

Армирование кладки из газобетона

На блок, шириной 300 и 375 мм устраивают две параллельные штробы так, чтобы расстояние от них до краев газобетонного блока было не меньше 6см. Далее из них вычищается вся пыль, штробы проливаются водой и заполняются клеем для газобетона.

Только после этого в них утапливается арматура, которая и сделает кладку стен из газобетона по-настоящему прочной и надежной. Остается добавить только, что для устройства армирования в местах поворотов кладки стен из газобетона – арматуру следует загибать, повторяя, с небольшим закруглением, угол кладки.

Аккуратные загибы получаются, если использовать специально предназначенное для таких дел устройство под названием «трубогиб».

Это основные моменты, которые необходимо знать при укладке газобетонных блоков. Есть еще некоторые тонкости при устройстве армированных железобетонных поясов, перемычек над дверными и оконными проемами, соединении газобетонных блоков со стропильной системой и прочие нужные мелочи, с которыми Вы можете ознакомиться в статье: «Особенности работы с газобетоном»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector