Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Опалубка из ДСП для фундамента

Делаем опалубку для ленточного фундамента своими руками из досок, фанеры и ОСБ

Одним из важнейших этапов при возведении любой постройки своими руками является обустройство фундамента. Он представляет собой бетонное основание, принимающее нагрузку от веса построенного объекта. От долговечности этого изделия зависит период эксплуатации всего здания, поэтому важно соблюдать правильную технологию при его изготовлении.

Хорошими рабочими характеристиками обладает фундамент ленточного типа, который оборудуют по периметру возводимого объекта из тяжелых строительных материалов, таких, как кирпич и монолит. Необходимую геометрическую форму ленточному фундаменту, служащему опорой несущим стенам, придают с помощью опалубки, в которую заливается бетонная смесь.

Ленточный фундамент созрел — опалубку можно снимать

Для чего нужен ленточный фундамент под забор

Самое простое решение строительства ограды – это установка вертикальных опор прямо в землю и навешивание между ними металлической сетки. На первый взгляд неопытного хозяина участка это быстрый и дешёвый способ устройства забора. Это можно сделать, если требуется временно оградить какое-либо пространство. Со временем стойки из-за подвижки грунта под влиянием дождевых вод, сезонного промерзания почвы потеряют свою несущую способность и просто упадут.

Чтобы это не происходило, забор необходимо устанавливать на фундаменте. Для этого воздвигают монолитный ленточный фундамент. Лента связывает между собой опоры забора в единую жёсткую конструкцию.

В случае устройства отдельно стоящих фундаментов под каждую стойку возникает риск их сдвижки относительно горизонтальной оси ограждения.

Как правильно собрать съёмную опалубку для ленточного фундамента из деревянных щитов

Перед тем, как ставить опалубку для ленточного фундамента из древесных материалов, необходимо подготовить щиты. Их можно сколотить из досок и брусков толщиной 40–50 мм либо нарезать и смонтировать из фанеры, ДСП, ОСБ. При этом лучше использовать гвозди, чтобы впоследствии проще было разбирать конструкцию. Также стоит учесть, что по времени более выгодно изготовление несущих элементов из фанерных и подобных им материалов. В любом случае длина каждого щита должна быть удобной в использовании, а высота — превышать глубину траншеи на 20–30 см. Когда все несущие элементы будут готовы, можно приступать непосредственно к обустройству опалубки.

  • Шаг 1. В углы и по периметру с наружных сторон траншеи вбейте деревянные бруски. Между ними оставляйте пролёты длиной примерно 60–80 см.
  • Шаг 2. Опустите в траншею щиты и разместите их гладкой стороной внутрь. Проверьте их положение с помощью уровня и/или отвеса. Оно не должно отклоняться ни от вертикали, ни от горизонтали. Прибейте щиты к заготовленным ранее брускам.
  • Шаг 3. Соедините щиты между собой при помощи обрезков, прибивая их снаружи. Для усиления углов используйте стальные элементы.
  • Шаг 4. Образованные щитами противоположные стены соедините и укрепите стяжками — металлическими шпильками или болтами, пластиковыми скобами или композитными пластинами.
  • Шаг 5. Установите подкосы. Это обрезанные под углом 45° доски или бруски. Одним краем они должны упираться в поверхность грунта, а другим — в наружную сторону опалубной стенки.
  • Шаг 6. Заделайте зазоры между щитами подходящими подручными материалами. Ширина оставшихся щелей не должна превышать 4–5 мм. Проще и эффективней будет выстилание внутренней поверхности опалубки полиэтиленовой плёнкой.

Не забудьте заранее подготовить в опалубке отверстия и проложить через них асбоцементные или полимерные трубы там, где спроектированы коммуникации. По завершении всех работ можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через 3–5 недель, то есть только после набора фундаментом необходимой прочности.

Как сделать опалубку своими руками?

Как сделать опалубку для фундамента своими руками? Существует несколько способов монтажа конструкции.

Первый способ

Несъемная опалубка для фундамента своими руками устанавливается по следующей инструкции:

  • выкопайте траншею по размерам будущего фундамента, соответственно составленному проекту;
  • между опалубкой и грунтом должна оставаться щель в 2 сантиметра для легкости в установке;
  • после расклинки промежуток засыпается землей;
  • нижний слой котлована засыпайте песком и щебнем, утрамбовывая каждый слой;
  • установите на насыпь арматурную сетку для увеличения прочности;
  • способы крепежа выберите самостоятельно, обращая внимание на особенности выбранного материала;
  • залейте бетон и дайте ему застыть где-то 28 дней, после чего продолжайте строительство.

Опалубка для фундамента своими руками

Второй способ

Установка съемной опалубки совершается похожими действиями:

  • монтируем закрепленную конструкцию к углу фундамента;
  • заглушаем щитами;
  • заливаем в укрепленную опалубку бетонный раствор;
  • ожидаем затвердения;
  • раскручиваем конструкцию;
  • перемещаем и закрепляем ее в другом месте.

Армирование опалубки фундамента

Армирование необходимо для придания создаваемому монолиту необходимой прочности. Как арматура могут использоваться прутки разного диаметра и сечения, проволока и сетки с разного размера ячейкой. Арматура должна создать внутри блока (плиты, столба) пространственный прочный каркас. То есть, все её элементы должны быть между собой жестко соединены. Лучше всего использовать сварку, но можно скреплять прутки и монтажной проволокой со скруткой. Просто положенные на слой бетона и залитые одиночные прутки эффекта армирования не дадут.

И при заливке арматура должна оказаться внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления

Отступ арматуры от наружного края бетона не менее 5см, особенно важно чтобы нижний край арматуры был закрыт от грунта бетоном – то есть арматуру «подвешивают» в опалубке. И при заливке она оказывается внутри бетонного монолита. Это защитит её от коррозии, а сам железобетонный блок от ослабления.

Читать еще:  Как усилить фундамент под кирпичным домом?

«Подвешивать» арматурный каркас можно к хомутам, используя те элементы, которые будут выступать над поверхностью фундамента после заливки (и потом используются для крепления нижнего венца), либо используется двойная заливка с выдержкой после заливки первого тонкого слоя (нерациональный способ). Лучше заливать фундамент сразу, монолитом, с перерывом в заливках максимум в сутки – только тогда слои могут прочно сцепляться.

Для армирования столбов нужны 4 продольных стержня с диаметром 12мм, связанные поперечиной из арматуры диаметром 8мм через каждые 25-30см. расстояние между прутками – от 5 до 15см. Хомуты для поперечной арматуры лучше гнуть. Если сейсмика района выше 7, диаметр стержней увеличивают – до 16 мм и 12 соответственно.

Армирование ростверка и ленточного фундамента

Ростверк стараются сделать шире столбов, при столбе 250мм ширина ростверка 350мм, схема установки арматуры такая же, только при высокой сейсмике в ростверке шаг связок уменьшают до 25 см, и лучше всё же использовать сварку. Если стены будут каркасные, в фундамент сразу закладывают крепеж (шпильки) для каркаса, как правило, по две по сторонам от угла и через каждый метр по длине стены. Крепеж можно жестко связать с арматурой или заложить при укладке последнего слоя бетона.

Армирование монолитной плиты

При её заливке можно использовать один слой арматурной сетки, но лучше делать «двухуровневую» конструкцию из двух слоев сетки, между которыми как опоры установлены прутки. Как правило, щиты устанавливают только по внешнему периметру плиты, и заливка идет по принципу «выравнивания пола», причем плиту можно еще и утеплить, использовав листовой пенопласт.

Показатель по сейсмоопасности своего региона можно найти в СНиПе

Виды опалубки

Согласно п. 4 ГОСТ Р 52085-2003 существует множество видов опалубки, которые выделяют в зависимости от конструкции, материалов, оборачиваемости и возможности применения при различной температуре наружного воздуха и характера действия на бетон. При строительстве фундамента по ГОСТ Р 52086-2003 для фундамента применяют следующие виды в зависимости от оборачиваемости (возможность повторного применения):

  • инвентарная, сюда относится съемная опалубка, которая может быть разобрана после затвердевания конструкции и использована повторно;
  • разового применения, в этой группе находится несъемные формы, которые после набора фундаментом прочности не демонтируются, а остаются, выполняя теплоизоляционную, гидроизоляционную или декоративную функцию, или съемные, которые после одного применения непригодны для дальнейшего использования.

Опалубку можно изготовить из различных материалов:

  • металл;
  • дерево;
  • пластик;
  • пенополистиролы;
  • пенобетоны.

Первый материал применяется для изготовления съемных форм, а второй — для несъемных. Помимо изделий из приведенных выше материалов применяются комбинированные типы.

Деревянная опалубка

Изготовление деревянной опалубки не требует серьезной подготовки. Еще одним достоинством метода становится доступность сырья для изготовления форм. Чтобы выполнить работу правильно, нужно знать основные схемы установки. Условно все схемы можно разделить на две группы:

  • с использованием стенок траншеи ленточного фундамента в качестве формы для бетонирования;
  • установка щитов — вертикальных стенок формы на распорках.

Первый вариант применяется для прочных грунтов. При этом стенки траншеи для заливки откапываются вертикальными. Второй метод используется, если грунт создает вероятность обрушения стенок траншеи. При этом грунт разрабатывается на ширину в 2 раза большую, чем ширина ленты, а стенки выкапываются наклонными. Это делается из соображений безопасности работы на площадке.

В качестве материала для изготовления щитов можно использовать:

  • деревянные доски;
  • влагостойкую фанеру;
  • ДВП;
  • ДСП.

Важно! Для опалубки из ДВП и ДСП требуется усиление каркасом из бруса или досок.

Основные требования к форме для заливки следующие:

  • герметичность;
  • прочность;
  • жесткость;
  • минимальная ширина досок для изготовления щитов — 15 см;
  • оптимальная толщина досок для обеспечения прочности — 40 мм;
  • лучше всего для изготовления подходят доски их хвойных пород;
  • максимальная величина зазоров между досками — 2 мм;
  • максимальное отклонения в расположении щитов — 2 мм на каждый метр длины для палубы из фанеры и 3 мм для палубы из досок.

Схема опалубки из досок

1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — щиты из досок, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки.

Мелкощитовая съемная форма из досок и подготовка под заливку фундамента при использовании стенок траншеи в качестве формы состоит из следующих элементов:

  1. песчаная подушка на дне траншеи толщиной 20-30 см;
  2. подбетонка;
  3. гидроизоляция (можно использовать плотную полиэтиленовую пленку);
  4. палуба из досок (фанеры), которая выводится от поверхности земли на 5-7 см выше проектной отметки верха заливки фундамента;
  5. колья, которые вбиваются в грунт на расстоянии 100-120 см от стенок траншеи с шагом не более 100 см и удерживают щиты в проектном положении;
  6. деревянные перемычки по верхнему обрезу щитов, скрепляющие их между собой, устанавливаются с шагом 50-100 см;
  7. краевые струны обноски, которые позволяют контролировать уровень заливки бетонной смеси в форму;
  8. раскосы, скрепляющие щиты палубы и колья, вбитые в грунт, между собой и обеспечивают устойчивость формы.

После отрывки грунта на дно траншеи засыпают песок средней или крупной фракции и трамбуют. Чтобы правильно изготовить опалубку сначала нужно установить щиты на край траншеи, вбить в грунт колья и скрепить палубу с ними с помощью раскосов. Далее укладывают арматурный каркас, устанавливают вертикальные перемычки по верхнему обрезу палубы, закрепляют гидроизоляционную пленку, края которой должны загибаться по верхнему обрезу палубы и фиксироваться строительным степлером.

Читать еще:  Треснул фундамент деревянного дома

Схема опалубки с утеплением на всю глубину

1 — песчаная подушка, 2 — гидроизоляция, 3 — палуба из досок или фанеры, 4 — подпорные колья, 5 — уровень заливки бетона, 6 — верхние стяжки, 7 — струна (шнур), 8 — распорки, 9 — гвозди, саморезы, 10 — пластиковый тарельчатый дюбель, 11 — саморез, 12 — утеплитель (экструдированный пенополистирол).

Элементы, которые присутствовали в предыдущем типе, подходят и для этого способа изготовления опалубки, дополнительно потребуются:

  1. гвозди длиной 20 см для прикрепления утеплителя к грунту;
  2. фасадные дюбеля, которые обеспечат надежное скрепление теплоизоляции с бетоном;
  3. саморезы, прикрепляющие верхние обрезы утеплителя к перемычкам по верху палубы;
  4. плиты утеплителя.

Совет! В качестве теплоизоляции правильно использовать материал, который устойчив к гниению, поражению микроорганизмами, механическим воздействиям и влаге. Из всего многообразия теплоизоляционных материалов на строительном рынке всем этим требованиям одновременно удовлетворяет только один — экструдированный пенополистирол (ЭППС).

Работу начинают с отрывки траншеи и укладки на ее дно песчаной подушки. Сыпучий материал уплотняют и приступают к сборке щитов опалубки. Работу выполняют так же, как и в предыдущем случае, с тем отличием, что до укладки армокаркаса, нужно закрепить утеплитель. Перед монтажом пенополистирола, нужно завести в плиты дюбеля (пластиковые с широкой шляпкой), которые своим острием должны быть обращены внутрь траншеи. После заливки они войдут в бетон и надежно скрепят между собой утеплитель и фундамент. К стенкам траншеи пеноплекс крепят на гвозди или саморезы. В завершение саморезами закрепляют верхние перемычки и утеплитель к ним. Чтобы упростить процесс демонтажа опалубки, эти саморезы должны легко удаляться.

Такой способ создания формы можно назвать комбинированным. Здесь одновременно используется съемная опалубка из дерева и несъемная из пенополистирола. Вариант лучше всего подойдет для мелкозаглубленных лент, которые нуждаются в утеплении для предотвращения морозного пучения.

Опалубка для траншей с наклонными стенками

1 — песчаная подушка, 2 — анкер из арматуры, 3 — нижние распорки, 4 — гайка с шайбой, 5 — шпилька, 7 — струна (шнур), 8 — верхние стяжки, 9 — палуба из фанеры или досок, 10 — укрепляющие ребра из досок. 11 — верхние распорки, 12 — подпорные колья.

Перед началом работ выкапывается траншея шириной в два раза больше, чем фундамент в верхней части. Уклон стенок должен соответствовать требованиям безопасности для типа грунта на строительной площадке. Элементы опалубки следующие:

  1. песчаная подготовка;
  2. бетонная подушка для укрепления и выравнивания основания;
  3. распорки в нижней части траншеи;
  4. резьбовые пластины или бруски для установки трубки под шпильку;
  5. шпилька для стяжки щитов опалубки в нижней и верхней части между собой, установленная в пластиковой трубке;
  6. струны для контроля заливки;
  7. перемычки по обрезу щитов с шагом 50-100 мм;
  8. фанерные листы или щиты из досок;
  9. каркас для крепления щитов опалубки;
  10. раскосы, скрепляющие колья и щиты между собой, удерживая последние в вертикальном положении;
  11. колья, вбитые в землю на расстоянии 1 м от склона траншеи для фиксации опалубки.

Несъемная опалубка

Сейчас для сокращения затрат популярным стало применение несъемной опалубки из пенополистирола. Такой вариант позволит одновременно утеплить фундамент и выполнить его заливку. Форма представляет собой готовые блоки, которые уже имеют поперечные перемычки и арматуру для скрепления щитов между собой. Чтобы обеспечить простоту соединения элементов между собой предусмотрены пазы, благодаря которым опалубка собирается как конструктор. Изделия могут быть изготовлены из пенопласта и экструдированного пенополистирола. Лучше выбрать второй вариант. Он дороже, но более устойчив к влаге и нагрузкам. Одной из наиболее распространенных технологий с применением такой формы стала «Пластбау-3».

В качестве более прочных материалов для создания несъемной конструкции можно привести следующие:

  • арболит (деревобетонные панели и блоки);
  • пенобетон.

Эти материалы не могут похвастаться такими же теплоизоляционными характеристиками, как пенополистирол, но имеют большую прочность и позволяют уменьшить расход бетона.

В общем случае выбор типа опалубки зависит от:

  • типа фундамента (мелкозаглубленный, заглубленный) и климатического района;
  • характеристик грунта на строительной площадке;
  • доступных материалов.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Съёмная опалубка для плитного основания

Если вы решили делать плитный монолитный фундамент, опалубка может быть изготовлена самостоятельно. Для изготовления всей конструкции можно брать доски, щиты и бруски. При этом важно правильно рассчитать их толщину.

Внимание: нагрузка, которую должна выдержать опалубка, зависит не только от ширины фундаментной части или плиты, но и от толщины бетонного слоя.

Опалубка для фундаментной плиты требуется тем прочнее, чем глубже будет конструкция основания. Нужно учитывать, что прочность опалубочного изделия зависит от толщины используемых досок или щита, а также от шага, с которым установлены подкосы.

Читать еще:  Фундамент под садовый домик своими руками

Подскажите, можно-ли использовать плиты ДСП в качестве съемной опалубки при монолитных работах?

По проекту — плита фундамента, стены цоколя (толщ:300мм, высота:2500мм) и перекрытия выполняются монолитными. ЦСП сейчас самый дешевый из материалов в пересчете на м2, да и стены должны получиться ровными, в отличии от дощатых щитов. Предполагаю смонтировать щиты и использовать их на всех этапах строительства.

Можно-ли так применять ДСП? Если да, то какой толщины плиты лучше использовать и есть-ли ньюансы?

ЦСП хрупкий. Наврят-ли удастся их использовать на всех этапах.
Какой объем бетона вы можете залить за день? Столько и надо делать щитов из нормального материала.

Кстати из досок можно делать нормальные щиты. Просто обычно строители делают их неправильно.

Надо доски ложить на ровную горизонтальную поверхность и прикручивать поперечины шуруповертом — не гвоздями. В этом случае со стороны поверхности бетона полчается все хорошо. Т.е. они обычно доски приколачивают к поперечинам — получаются ступеньки с лицевой поверхности из-за того, что доски разной толщины. Можно еще стеновые пластиковые панели к доскам приклеить — тогда будет еще лучше и ровнее.

ЦСП не хрупкий. возможно Вы перепутали его с ацидом или шифером. на сколько мне известно, очень хорошо подходит для опалубки. толщину не подскажу, тут нужен опыт, но если будет гулять всегда можно дополнительно усилить брусками.

Прощу прощения, я всех ввел в заблуждение — интересует опалубка из ДСП (древесно-стружечных плит)!

Тем не менее, вопрос остается открытым.

Я прекрасно знаю, что такое ЦСП, если стукнуть по нему или уронить, то кусочек от него отлетит или выкрошится это точно

ДСП нельзя ни в коем случае — разбухнет, потеряет форму, а потом просто распадется. использовал остатки ламинированого ДСП на бетоне — осознавал, что на один раз всего. Таки и получилось

Спасибо! Вот этого-то я и боялся.

ЦСП таки хрупкий — его бетон подопрет и лопнет.
ДСП — еще хуже.

Вот для несъемной опалубки ЦСП вполне годится — усиливаем его деревянными столбиками по всему периметру, которые потом снимем и нас получится очень красивая поверхность, на которую при желании можно приклеить плитку, а можно и просто покрасить.

Все дело в том, что разово прочности в обеих материалов хватит, но повторение и сразу будут проблемы.
***********
Доски опалубки потом можно использовать в качестве чернового потолка или даже чистового пола — их обматывается ПЭ пленкой и после разборки они выходят чистенькие — тогда и щиты получаются аккуратными, и стенка.

Мой дом был обшит прежним хозяином изнутри ДСП, на который были поклеены обои (странное решение, поскольку материал не вполне экологичный, но вполне объяснимое, поскольку в советские времена, когда он строил, выбора не было, что урвал из того и строил). Я естественно этот ДСП сразу же отодрал и у меня после этого даже не возникло вопроса из чего делать опалубку. Делал ее из ДСП и для фундамента и для ригелей и для перемычек. Очень удобно — дает ровные плоскости, быстро собирается опалубка, но повторно использовать проблематично. Даже если не успеет разбухнуть, она будет вся в цементе, песке и гвоздях и напиленная в размер. повторно пилить ее — инструмент жалко. Можно конечно прокладывать пленками, но пленку ровно не положить — будут складки на бетоне, да и время жалко. Но у меня было много этого ДСП, я и не жалел его.

А OSB можно использовать? Оно же вроде относительно влагостойкое.

Вот, провел экспресс-мониторинг цен на плитные материалы (выбираю для опалубки):

ЛДСП:
1830х2750х10(16) — 628 руб/лист: 124,85 руб/м2

Ламинированая фанера:
1220х2440х12,5 мм — 1331 руб/лист: 237,3 руб/м2

Фанера влагостойкая:
2440х1220х12 — 827 руб/лист 277 руб/м2

OSB:
1250х2500×12 — 832 руб/лист: 75,936 руб/м2

Как видно, с точки зрения цены — OSB вне конкуренции. Фанера в ТРИ раза дороже(!)..

ДСП от первой же капельки бухнет. А OSB — всё равно дорого, в последней строчке расчёт получается неправильный, там 266 р, а не 75, посчитайте ещё раз.
832/(1.25*2.5)=266.24 р/м^2

Какую опалубку для фундамента предлагает наша компания?

К услугам клиентов — как совершенно новые изделия, так и уже бывшие в употреблении (которые, однако, находятся в отличном состоянии). Вы можете заказать следующие элементы:

  • изделия из листового металла (в основном из алюминия);
  • щиты из ламинированной ДСП;
  • пластиковые элементы конструкции.

Для организации качественной и надежной опалубки для фундамента понадобятся палубы со щитами, поддерживающие леса (рамы, стойки, подпорки) и крепежные элементы (шурупы, гвозди, уголки).

Мы успешно сотрудничаем с ведущими производителями строительных конструкций. Это гарантирует приемлемые цены и высокое качество всех элементов. Представленные в каталоге материалы тестируются на механическое сжатие/выдавливание, что подтверждено соответствующими протоколами. Отличный выбор конструктивных решений дает возможность сооружать опалубку для фундаментов не только малоэтажных зданий, но и больших объектов коммерческого и промышленного назначения.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector