Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать разбивку под фундамент?

В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.

При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия – над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 – 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…

Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.

Технология разбивки фундамента

Чтобы натянуть струны/шнуры по наружным и внутренним граням фундамента, необходимо изготовить обноски:

  • два вертикальных колышка заостряются снизу
  • их верхние концы жестко соединяются горизонтальной рейкой, длина которой немного больше ширины фундамента

Эти приспособления монтируются на расстоянии 1 – 2 м от края траншеи/котлована (в идеале, их следует вынести наружу наполовину высоты коттеджа), выравниваются в едином горизонтальном уровне теодолитом, построителем плоскостей, теодолитом или лазерным уровнем. После чего, шнуры можно снимать и устанавливать обратно во время выемки грунта сколько угодно без снижения точности пространственной геометрии.

Размещение здания на участке

Невозможно построить дом, где захочется владельцу участка. В дачных и коттеджных поселках должны соблюдаться требования СП, пожаробезопасности, СанПиН и местной администрации. Например, регламентируется процент затенения домом территории соседа, этажность, и даже архитектурный стиль или экологически безопасный конструкционный материал.

Удаленность объектов друг от друга в зависимости горючести использованных при их возведении материалов выглядит следующим образом (м):

МатериалыБетонные, каменные, ж/б несущие конструкцииЗащищенные деревянные перекрытия внутри каменных зданийФахверк, панели СИП, «каркасник», брусовый дом и сруб
Бетонные, каменные, ж/б несущие конструкции6810
Защищенные деревянные перекрытия внутри каменных зданий8810
Фахверк, панели СИП, «каркасник», брусовый дом и сруб101015

Внимание: Если сосед эксплуатирует деревянный дом, придется отступать от него дальше, несмотря на то, что от общего с ним забора достаточно удалить фундамент на 4 м.

Красными линиями на генплане поселка являются улицы и проезды, от центральной оси которых до коттеджа должно быть не меньше 5 м и 3 м, соответственно. По участку могут проходить сторонние коммуникации, на которых строить жилище запрещено, чтобы обеспечить ремонтопригодность поселковых систем жизнеобеспечения.

Поэтому первый угол здания отмечается с соблюдением всех вышеуказанных требований. Кроме того, для повышения комфорта эксплуатации жилища следует учесть:

  • кроме личной стоянки со временем может потребоваться гостевая парковка
  • при воздушной подводке электричества понадобится столб на участке
  • канализация и водопровод централизованных систем подключаются в колодцах, которые так же должны располагаться на участке, ближе к улице

Фундаменты могут разрушаться корнями взрослых деревьев, в нормативах СанПиН существуют требования по размерам санитарных зон возле источников водозабора и удалению септиков от жилища. Поэтому нужно заранее решить, где будут располагаться скважина автономного водообеспечения и сооружение для очистки стоков.

Какие оси нужно выносить?

В проектной документации оси могут проходить, как по центрам капитальных стен, так и по краю плит перекрытия (10 см от внутренней поверхности стены). При использовании разных технологий фундаментов потребуется разметка:

  • наружных поверхностей для плавающей плиты
  • внутренних и наружных граней ленты, столбов и свай

Если в проект заложен пол по грунту, дополнительные оси не нужны. Для укладки плит перекрытия нужно обеспечить опирание каждого края не меньше 10 см. Обноски позволяют натянуть любое количество шнуров, избежать путаницы, пометив каждый из них согласно проектной документации.

Главный фасад

Независимо от расположения входной двери в здании, парадным (главным) фасадом считается стена жилища, обращенная на уличную сторону. Причем, фасад не обязан быть параллельным красной линии дороги, если это не указанно отдельно в поселковых нормативах.

Поэтому после нахождения первого угла (расстояние от забора, центра дороги и дома соседа), откладывается прямая линия на участке. Поскольку обноски вынесены на 1 – 2 м, длина этой линии будет больше размера стены. Нормативы СП требуют:

  • минимум 4 отметки для каждой оси
  • отметки создаются бетонированием арматурных стержней
  • это наружные габариты и пересечения несущих стен

Внимание: Верхний борт щитов опалубки выставляется на 5 см выше проектного уровня, чтобы бетон не выплескивался при укладке и виброуплотнении. Поэтому обноски должны находиться на этой же отметке, чтобы щиты было проще ровнять.

Боковые стены

Единственная трудность индивидуального застройщика на этом этапе заключается в построении на местности прямого угла. Проблема решается классическим способом, для чего потребуется вспомнить школьный курс геометрии:

  • на веревке через равные расстояния завязывается 6 узлов
  • на оси парадного фасада от угла откладывается расстояние в 4 узла
  • от этого же угла на прилежащую сторону примерно под 90 градусов откладывается 3 узла (небольшая дуга окружности)
  • из места пересечения, полученного при первом построении отрезка 4 узла в сторону предыдущей дуги, откладывается размер 5 узлов

Согласно теореме Пифагора получившийся угол будет гарантированно прямым, стороны 3 и 4 узла – катетами, а 5 узлов – гипотенузой треугольника.

Не менее популярен вариант веревки с двумя узлами:

  • ось продолжается за угловую точку на произвольное расстояние
  • в обе стороны от угла откладываются одинаковые отрезки
  • из точек пресечения в сторону прямого угла проводятся дуги окружности одного размера с условием, что они пересекутся
Читать еще:  Нужны ли продухи в фундаменте без подвала?

Угол так же будет прямым, согласно классификации перпендикулярных прямых линий.

Самым дешевым из лазерных приборов, которые умеют проецировать плоскости под прямым углом на горизонтальной поверхности, является построитель точек. Встроенным лазерным отвесом достаточно зафиксировать прибор на одном углу центрального фасада и совместить один горизонтальный луч с этим отрезком. Вторая стена высветится ровно под 90 градусов.

Сверка диагоналей

Даже при использовании высокоточных приборов, возможна погрешность, поскольку расстояния стен откладываются на грунте, а не ватмане. Уклоны и неровности рельефа могут значительно увеличить погрешность в сравнении с допустимым 1 см. Проще всего проконтролировать разбивку сверкой диагоналей:

  • они должны совпасть полностью
  • измерения лучше проводить не растягивающимся материалом/инструментом

Внимание: Шнуры натянуты по обноскам на значительном расстоянии от дна котлована/траншеи. Поэтому пересечения стен переносятся на грунт отвесом во избежание ошибок.

Для разных фундаментов объем земляных работ не одинаковый:

  • под плиту плавающую снимается пахотный слой (котлован глубиной 0,4 – 0,6 м)
  • для заглубленной ленты отрывают котлован
  • если МЗЛФ перекрывается плитами или по балкам, выкапываются траншеи
  • для пола по грунту внутри МЗЛФ объем работ аналогичен плавающей плите
  • для столбов изготавливаются шурфы при большом шаге или траншеи при близком расположении

Свайным ростверкам не требуется даже планировка для разбивки участка. На склонах отметки ставятся по отвесу либо используется лазерный инструмент.

В руководстве рассмотрены нюансы, способные снизить качество геодезических работ на сложном рельефе. Следуя этим правилам, застройщик получит высокое качество и стабильные геометрические размеры и пространственную форму фундамента.

Разметка под фундамент дома

Разметка под столбчатый фундамент

Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.

Верхний ярус обноски – уровень ростверка.

Разметка под ленточный фундамент

Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.

Разметка под плитный фундамент

Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла. © www.gvozdem.ru

Материалы и инструменты для разбивки фундамента:

Для любого строительства нужны инструменты и стройматериалы. Для разбивки осей фундамента тоже. Давайте разберёмся, какой инструмент нам понадобятся.

Из инструментов нам потребуются: прочная заметная издали синтетическая нить (лучше брать не крученую, а плетёную – продаётся в специальных строительных магазинах) толщиной не менее 1 мм, несмываемый водой маркер. Понадобятся плотницкий инструмент шуруповёрт, водяной уровень, рулетка с возможностью измерения длины не менее самой длинной стены будущего дома плюс 2-3 метра. Если длина очень большая, возьмите ещё одну, пятиметровую. Понадобится измерительная лента – для определения положения дома на участке большого размера. Из специальных инструментов лучше иметь теодолит, нивелир и рейку – но их у частного застройщика может и не быть, и без них можно будет и обойтись.

Если вам нужна разбивка дома, который вы встраиваете между домами по улице можно обойтись веревочным треугольником со сторонами 3, 4 и 5 м. (теорема Пифагора: “Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов”). Этого будет вполне достаточно для получения надежного результата, а именно соблюсти прямой угол между осями фундамента.

Как сделать такой веревочный треугольник?

На крепком шпагате через 3, 4 и 5 метров завязываете узлы и продеваете в них гвозди. Потом соединяете первый и последний узел. Между короткими сторонами должен получиться прямой угол.

Следует отметить, что если вы берёте лазерный инструмент для разметки своими руками, например, лазерный теодолит или лазерную рулетку, убедитесь, что они пригодны для работы на открытом воздухе. Иначе вы просто не увидите на ярком солнце чёрточку от лазера. Также понадобятся уровень и отвес.

Из материалов берите небольшие гвозди на 50-70, саморезы на 70, обрезную доску 25х100 в количестве, достаточном для того, чтобы два раза обойти периметр зачищенной площадки строительства, бруски 50х50 для колышков. Можете сразу изготовить колышки и обноску. Они должны быть такой длины, чтобы выступать из земли на высоту, превышающую высоту цоколя плюс 10-15 см, для удобства дальнейшего строительства. В землю их лучше заглубить на полметра – чтобы в процессе строительства они не сместились и не вывалились. О количестве колышков будет сказано далее.

Устройство обноски:

Обноска – это два деревянных столба с прибитой между ними дощечкой. При установке конструкции учитываются размеры углов естественного откоса траншеи, котлована на большом расстоянии от стен. На доску переносятся все размеры и данные, касательно местоположения стен. Это будут ориентиры для точного определения толщины стен опоры дома.

Вертикальные доски обноски имеют стандартную длину от 0,6 м до 1,4 м. В верхней части забиваются гвозди и надевается между ними шнур. Верхняя часть горизонтальных досок выравнивается по уровню. Колья обноски устанавливаются от границ будущих стен не менее чем на 1,5 м. Так при рытье траншее конструкция не будет повреждена. Когда предусмотрено рытье глубокого котлована, обноска будет сплошная. Такой способ помогает поместить опору под дом с высокой аккуратностью.

Сплошная обноска применяется редко из-за ее крупногабаритных размеров и сложности установки. Такая конструкция делается прямолинейной, монтируется строго по всему контуру сооружения параллельно основным осям. Поэтому от нее легко отмерять плановые расстояния. Створная обноска может быть установлена на любых расстояниях и частичными фрагментами.

Читать еще:  Как сделать фундамент из покрышек?

Как делать разметку

Сначала определяют будущие размеры фундамента. Исходя из этого, будут вычисляться параметры участка: он должен быть на 0,5 м больше габаритов фундамента.

Дальше применяют формулу: a 2 +b 2 =с 2 , где a и b – это длина катетов, а с – гипотенуза. Можно определить гипотенузу (отрезок АС) на фото примерного плана ниже по формуле АС=√(a 2 +b 2 ).

Базовой линией будет отрезок «AD» – это важнейшая сторона будущей постройки. Вбивается арматура в сначала в точку «А», затем в точку «D». Делаются петли на шнуре и накидываются на арматуру. После этого на грунте вычерчиваются дуги, из точки «А» с заданным радиусом, и D. Место их пересечения и будет точка «В». Разбивка производится на высоте в 25 см. Погрешность – 1-1,5 см. Так размечается внешний контур.

Внутренний же контур обозначают после того, как будет установлена обноска.

На следующем этапе проверяется качество разметки: она должна иметь четкие перпендикулярные углы, ровные осевые линии (их замеряют нивелиром) и нулевой уровень.

Устанавливается обноска, чтобы временно закрепить оси поза зоной траншеи будущего фундамента. Ее располагают на расстоянии 0,8-1,5 м от периметра фундамента. Первая обноска устанавливается в самом высоком углу размеченного участка, относительно ее, выставляются другие. Брусья закрепляют без люфтов, надежно и ровно.

На первом уловом столбике при помощи карандаша отмечается нулевой уровень. Для этого при помощи рулетки замеряется расстояние от грунта в 6-7 см. Используя шуруповерт и нивелир, закрепляются две доски на 3 столбах обноски. Уровень верхней грани должен совпасть с нулевым и располагаться в одной горизонтали.

Дальше по уже вычисленному внешнему контуру между досками противоположных друг другу обносок, натягиваются шнуры. Используя отвес, это производят вдоль нижнего контура. Забиваются в доски гвозди, и шнуры надежно фиксируются.

Чтобы правильно разметить место под закладку фундамента, проверяют все диагонали, если все соответствует плану, можно приступать к дальнейшим работам.

Разметка фундамента сложной формы

Хорошо, когда размечается обычный прямоугольный фундамент под дом, сделать это своими руками не представляет никаких трудностей. А как быть, если дом сложной формы.

Тут, конечно, разметка будет немного сложнее, но все же не на столько, чтобы за это отдавать часть своего драгоценного бюджета.

Размечая дом сложной формы своими руками, порядок действий должен быть следующий:

  1. Необходимо дом заключить в прямоугольник, как показано на схеме синим пунктиром (исключив выступающие эркеры).
  2. Размечаем данный прямоугольник на участке, как в предыдущем разделе, проверяем и поправляем диагонали.
  3. Затем размечаем все оставшиеся углы таким же способом, как и для прямоугольного дома, только натягивать шнуры будем не от границ участка, а уже от границ самого дома (синего прямоугольника).
  4. Проверять диагонали каждого отдельного получившегося прямоугольника, в принципе, не надо, потому что если синий прямоугольник получится идеально ровным, то натягивая параллельно его сторонам шнуры, мы получим точную разметку фундамента будущего дома.

Разметка эркера

Сама по себе разметка эркера, хоть и сложнее чем прямоугольная разметка, но тоже не представляет собой особой сложности и опасности, как может показаться на первый взгляд.

Я не буду так подробно описывать разметку эркера, как это было в предыдущем разделе с фундаментом прямоугольной формы, потому что принципы те же самые. Опишу только нюансы, которые необходимо учесть, если вы делаете это своими руками.

Разметку эркера будем производить так же – своими руками. Порядок разметки фундамента под дом в виде эркера следующий:

  1. Итак, дом уже размечен, шнуры не убираем.
  2. На шнурах 5-7 и 1-3 размечаем выпуклость эркера и натягиваем шнур.
  3. Затем на нижней границе участка отмеряем длину эркера и выставляем колышек №9.
  4. Переносим эту длину на сторону дома CD (точка H) и натягиваем шнур между полученной точкой и колышком №9 (уже должны получиться очертания в виде прямоугольника).
  5. Далее просто от точки C и от точки H, согласно проекту, отмечаем одинаковые расстояния и переносим их на шнур, натянутый в пункте 2 (точки E и F).

Обозначение границ фундамента

При самострое чаще всего не разрабатывают проект, а рисуют эскиз или схему. В этом случае редко используют оси, поэтому шнуром обозначают границы фундаментов дома. Разметка подземной части выполняется по аналогии с осями:

  1. Определяют расположение стены дома, параллельной забору или границе участка, отмечают ее бечевкой. Устанавливают обноску, размещая ее на некотором расстоянии от стен здания, чтобы не мешала при разработке грунта. Этот элемент разметки изготавливается из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек между ними.

Важно! В пунктах 3, 4, 5 описан метод египетского треугольника, о котором говорилось ранее.

После завершения выноса наружных граней дома для разных типов фундамента под дом есть отличия в построениях. Чтобы выполнить работу правильно, нужно ознакомиться с ними.

Ленточный фундамент

На обноске закрепляют два шнура, обозначающие обе грани ленты. Первый уже протянут, после выполнения приведенных выше действий. Чтобы натянуть второй потребуется отложить расстояние равное ширине фундамента от имеющегося шнура. Работы проводят после разработки грунта.

Погрешность измерений нормируется СП «Геодезические работы в строительстве» и назначается равной 1 см. Необходимо выполнить разметку не только для наружных стен, но и для внутренних.

Плитный фундамент

Для этой конструкции нет необходимости выполнять дополнительные построения. Достаточно разметки наружных граней. При работе важно помнить, что плиту чаще всего заливают так, чтобы она выступала на 10 см за наружные стены.

Важно! При разметке требуется учитывать пожарные требования, которые регламентируют минимальное расстояние между соседними зданиями. Особенно они строги для деревянных строений. Более подробные величины разрывов можно узнать в СП 4.13130.2009 таблица 1. Также строение не должно выступать за красные линии, которые указываются в градостроительном плане. При возведении дома в сельской местности в качестве красных линий выступают дороги и проезды. Минимальное расстояние от первых до стен дома составляет 5 м, от вторых — 3 м. Это актуально для всех типов фундаментов.

Столбчатый фундамент

Чтобы правильно вынести на местность расположение столбов или свай на обноске закрепляют две горизонтальные перемычки, одна над другой. Нижняя располагается в одном уровне с обрезом отдельных опор, а верхняя по обрезу ростверка. Работу выполняют в три этапа:

  • Закрепляют шнуры на нижней перемычке обноски, расположение которых будет совпадать с центральными осями столбов или свай. Шаг равен шагу опорных конструкций. Из пересечений опускают отвес и отмечают точки бурения.
  • Размеченные линии перемещаются к наружной грани фундаментов. Выполняют заливку.
  • Следующий этап — изготовление ростверка. Для закрепления бечевки используют верхнюю перемычку на обноске. Разметку выполняют так же, как для ленточных конструкций. Работа упрощается тем, что на обноске уже имеется гвоздь, обозначающий центральные оси фундаментов. Он этой точки можно отложить в обе стороны расстояние равное половине ширины ростверка и натянуть шнуры.
Читать еще:  Как посчитать нагрузку на фундамент?

Работы по выносу размеров дома на местность могут осуществляться двумя приведенными выше способами:

  • разбивка фундамента по осям;
  • разбивка граней фундамента без использования осей.

Каждый из них имеет свои сложности и преимущества. Профессиональные строители используют первый метод. Непрофессионалу, стоящему свой дом, будет проще понять и применить второй.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Устройство обноски

Обноска – это два деревянных столба с прибитой между ними дощечкой. При установке конструкции учитываются размеры углов естественного откоса траншеи, котлована на большом расстоянии от стен. На доску переносятся все размеры и данные, касательно местоположения стен. Это будут ориентиры для точного определения толщины стен опоры дома.

Вертикальные доски обноски имеют стандартную длину от 1,2 м до 1,4 м. В верхней части забиваются гвозди и надевается между ними шнур. Верхняя часть горизонтальных досок выравнивается по уровню. Колья обноски устанавливаются от границ будущих стен не менее чем на 1,5 м. Так при рытье траншее конструкция не будет повреждена. Когда предусмотрено рытье глубокого котлована, обноска будет сплошная. Такой способ помогает поместить опору под дом с высокой аккуратностью.

Сплошная обноска применяется редко из-за ее крупногабаритных размеров и сложности установки. Такая конструкция делается прямолинейной, монтируется строго по всему контуру сооружения параллельно основным осям. Поэтому от нее легко отмерять плановые расстояния. Створная обноска может быть установлена на любых расстояниях и частичными фрагментами.

Разметка будущего фундамента

Разметочный строительный шнур натягивается исключительно для разметки, после этого его нужно убрать, иначе он будет только мешать выполнять другие работы. Как только заканчивается возведение фундамента, обноска становится ненужной, но без нее сложно заложить правильную опору для дома. Не стоит делать затянутых перерывов в разбивке осей, особенно на подвижных пучинистых почвах. Если они начнут съезжать, то все замеры собьются, и придется заново проводить разбивку.

Процесс устройства обноски фундамента

Не менее важным моментом в начальном процессе строительства является устройство обноски фундамента. По сути, это два столба, выполненных из дерева, между которыми прибита доска в горизонтальном положении. Обноска устанавливается с одновременным откосом углов котлована. Расстояние от будущих стен должно быть не менее полутора метров. Как правило, на доски между столбами переносятся параметры размеров самого котлована, толщины стен и их местоположения.

Есть некоторые особенности, которые обязательно должны соблюдаться в данном процессе. В верхнюю грань установленной доски забиваются гвозди, причем в соответствующих местах. После этого натягивается шнур, в результате получается нулевой уровень строения.

Выше говорилось о расстоянии от стен в 1,5 метра – это самый безопасный параметр, который предназначен для рытья котлована. Если планируется выполнить глубокий котлован, то рекомендуется обноску сделать сплошной. Что касается измерения углов, то это осуществляется с геодезической точностью, посредством такого прибора, как теодолит.

При необходимости можно осуществлять замер углов вручную, использовав при этом египетский треугольник, который имеет размеры от 3,5 метров до 5.

Натянутые ранее шнуры предназначены только для разметки, потому в процессе выполнения самого строительства их стоит убирать, чтобы они не мешали.

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что слишком сильно затянутое время на разбивку осей может пагубно сказаться на всем процессе строительства, если оно осуществляется, например, на мягком грунте. Есть вероятность того, что она сдвинется через какое-то время, а значит, придется все делать заново.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector