Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как разметить фундамент под баню?

Фундамент для бани 4х5 своими руками (как сделать)

Фундамент необходим для бани так же, как и для любой другой постройки. Он предотвращает проникновение влаги из почвы и распределяет нагрузку от основной постройки.

Его вид во многом определяется параметрами самой постройки, грунтом и используемыми материалами. Как устроить фундамент для бани 4х5 своими руками? В данной статье мы подробно рассмотрим этот вопрос.

  1. Основные требования к грунту
  2. Разметка
  3. Особенности устройства обноски
  4. Как соорудить ленточный фундамент
  5. Что делать после заливки фундамента
  6. Гидроизоляция фундамента

Инструмент и материалы для разметки фундамента

  1. Рулетка 10 м.
  2. Уровень.
  3. Шланговый водяной уровень (шланг заполненный водой с разметочными колбами по концам) или еще лучше – лазерный уровень.
  4. Шуруповерт.
  5. Отвес.
  6. Молоток.
  7. Топорик.
  8. Ножовка по дереву.
  9. Прочный не растягивающийся шнур или леска.
  10. Отрезки арматуры ø10-12 мм.
  11. Для обноски:
    • деревянные брусья 100×100 мм;
    • доски 40×150 мм;
    • гвозди;
    • саморезы.

Подготовительный этап

Для начала нужно определиться с тем, где будет стоять баня. Следует изучить ландшафт и выбрать будущий тип канализации. К примеру, выгребная яма и септик должны располагаться подальше от водозаборных мест, источников воды и соседских владений. Если банный слив будет подключаться к централизованной канализации, баню можно строить в любой зоне участка. Если рядом есть река, пруд или бассейн, то удаление от нее должно составлять порядка 30 метров.

Рекомендуется еще на подготовительном этапе решить, как вы сможете скрыть территорию вокруг бани от посторонних взглядов. Если будет установлено ограждение, то нужно сделать подготовительную разметку. То же самое следует проделать, если будут высаживаться деревья или кустарники.

На этом этапе дополнительно понадобится удалить верхний слой земли и разровнять территорию. Скорее всего, для этого потребуется специальная техника.

Столбчатый фундамент

Ленточный фундамент широко применяется не одно тысячелетие и достаточно подробно описан в литературе. Столбчатый является еще экзотикой в индивидуальном строительстве, поэтому требует более подробного описания. Столбчатый фундамент из асбестовых труб — это заглубленные в грунт готовые или заливные строительные конструкции по местам наибольших концентраций нагрузок — углы здания и места пересечения стен. Расстояние между сваями – не более 2м. Столбы соединяются ростверком – железобетонными, металлическими или деревянными перемычками. Для слабых грунтов и зданий на склонах является единственным решения обустройства основания с глубиной опирания до 3,5м и более. Ленточный фундамент такой глубины будет стоить половину стоимости здания.

Наиболее технологически сложным является формирование ям столбчатого фундамента. Облегчают задачу ямобуры – механизированные или ручные, позволяющие обойтись без трудоемкой раскопки. Для легких зданий достаточно ручным ямобуром с наращенной штангой до 1,7м пробурить отверстия диаметром от 200мм. Быстрее но дороже нанять ямобуб для установки опор с малой фрезой. Идеальным решением является свайно-винтовой фундамент, отзывы о котором достаточно положительные. Он представляет собой трубу толщиной от 3,2мм и более с приваренным винтовым шнеком, позволяющим завинчивать трубу-сваю в грунт. Главное достоинство такой технологии – обустройство фундамента без выемки грунта за один день.

Для традиционного формирования свай применяется способ заливки бетона в ямы-колодцы. В случае осыпающихся грунтов применяют оболочки – от рубероида до труб, которые позволяют использовать их также в качестве гидроизоляции. Армирование является необходимым условием для прочности сваи, связки ее с ростверком. На диаметр 30см достаточно 4шт арматуры 8-10мм на всю высоту заглубления.

Для большинства конструкций бань сваи можно выполнять из доступных, облегченных конструкций. Есть положительный опыт использования в качестве опор железнодорожные деревянные и жб шпалы, асбестовые и чугунные трубы без заполнения бетоном.

Как делать разметку

Сначала определяют будущие размеры фундамента. Исходя из этого, будут вычисляться параметры участка: он должен быть на 0,5 м больше габаритов фундамента.

Дальше применяют формулу: a 2 +b 2 =с 2 , где a и b – это длина катетов, а с – гипотенуза. Можно определить гипотенузу (отрезок АС) на фото примерного плана ниже по формуле АС=√(a 2 +b 2 ).

Базовой линией будет отрезок «AD» – это важнейшая сторона будущей постройки. Вбивается арматура в сначала в точку «А», затем в точку «D». Делаются петли на шнуре и накидываются на арматуру. После этого на грунте вычерчиваются дуги, из точки «А» с заданным радиусом, и D. Место их пересечения и будет точка «В». Разбивка производится на высоте в 25 см. Погрешность – 1-1,5 см. Так размечается внешний контур.

Внутренний же контур обозначают после того, как будет установлена обноска.

На следующем этапе проверяется качество разметки: она должна иметь четкие перпендикулярные углы, ровные осевые линии (их замеряют нивелиром) и нулевой уровень.

Устанавливается обноска, чтобы временно закрепить оси поза зоной траншеи будущего фундамента. Ее располагают на расстоянии 0,8-1,5 м от периметра фундамента. Первая обноска устанавливается в самом высоком углу размеченного участка, относительно ее, выставляются другие. Брусья закрепляют без люфтов, надежно и ровно.

Читать еще:  Как утеплить фундамент бани изнутри?

На первом уловом столбике при помощи карандаша отмечается нулевой уровень. Для этого при помощи рулетки замеряется расстояние от грунта в 6-7 см. Используя шуруповерт и нивелир, закрепляются две доски на 3 столбах обноски. Уровень верхней грани должен совпасть с нулевым и располагаться в одной горизонтали.

Дальше по уже вычисленному внешнему контуру между досками противоположных друг другу обносок, натягиваются шнуры. Используя отвес, это производят вдоль нижнего контура. Забиваются в доски гвозди, и шнуры надежно фиксируются.

Чтобы правильно разметить место под закладку фундамента, проверяют все диагонали, если все соответствует плану, можно приступать к дальнейшим работам.

Инструкция по разметке прямоугольного фундамента

Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)

Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).

1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.

2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.

3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.

4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).

5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.

6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.

7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.

8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.

9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.

10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.

11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.

12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.

13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.

14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.

15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.

16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. © www.gvozdem.ru

Способ 2. Паутина

Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится — это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.

1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.

2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.

3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.

4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.

Читать еще:  Нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната?

5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.

6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.

Особенности разметки

Общие основания

Способ вычисления прямого угла подручными средствами

  • Каким бы ни был размечаемый вами фундамент, в любом случае, если вы не подразумеваете возведения округлых стен, его углы должны иметь 90⁰, будь то квадрат или прямоугольник. Если у вас нет возможности воспользоваться специальными геодезическими приборами, то для этого вполне сгодится обычная метрическая рулетка и моток ниток или шнур. Главное в этой ситуации то, чтобы нитка или шнур не были капроновыми, так как такой материал растягивается, а нам нужно, чтобы размер сохранялся, поэтому, используем натуральные материалы или проволоку.
  • Вбиваем в исходную точку колышек (на верхнем рисунке это точка B) и растягиваем от неё две нитки – одну 3м (отрезок AB), а другую 4м (отрезок BC), только размеры нужно выдерживать точно, чтобы не было сбоя в градусах. Теперь, если между точками A и C установить расстояние ровно 5м, то угол ABC окажется прямым. Примечательно, что инструкция не требует вычисления в метрах – за мерную единицу можно, к примеру, взять дециметр или вообще, отрезок шнура неопределённой длины.

Совет. Для контрольной проверки, после выставления всех углов, вам обязательно нужно проверить диагонали, чтобы избежать ошибки. Их размеры должны быть равны, а если появятся погрешности, то допуск на них не более 2-3 мм.

Свайные и столбчатые фундаменты

Разметка для столбчатого фундамента

По-поводу прямого угла при разметке уже было сказано, поэтому, переходим к точкам обозначения для винтовых свай или для столбов. Если говорить о шаге, то здесь срабатывает «принцип, чем чаще, тем лучше», но не реже трёх метров. Хотя, если речь идёт не просто о кладовке, а парной бане, со всем оснащением, то лучше всего сократить шаг до 1,5-2м (см.также статью «Фундамент из блоков под баню – советы по самостоятельному строительству»).

Когда вы определите периметр здания, то лучше всего натянуть нитку между крайними точками, чтобы все сваи получились строго на одной линии, и так как натяжка будет мешать бурению, то в определённых местах лучше забить колышки, а шнур снять. Конечно, гораздо лучше будет, если вы создадите такой проект на бумаге, тогда будут понятными не только проекции и количество материалов, но также и их цена, которую сразу можно будет вычислить.

Столбчатый фундамент. Монтаж обвязки

Помимо периметра ещё существуют смежные помещения, например, парное отделение, мыльня и раздевалка, которые нужно разделить стенами, под которые также нужна опора. Вот здесь-то и пригодится чертёж, где вы заранее сможете рассчитать площадь каждой комнаты, чтобы правильно распределить столбы или сваи под обвязку.

Опора должна быть под каждым обвязочным брусом, а также на каждом углу и стыке. Исключение может составлять разве что винтовой фундамент с ростверком из стального профиля – там обвязка всё равно кладётся на него и если на стыках для перегородок балка не попадёт точно на сваю, то это не так страшно – сталь компенсирует нагрузку.

Совет. При монтаже обвязки на выверенный винтовой или свайный фундамент всё равно нужно проверять диагонали периметра, так как балки могут сместиться и пропорции окажутся нарушенными.

Ленточные фундаменты

Разметка ленточного фундамента

Если вы обратите внимание на фото вверху, то увидите, что для каждой ленты натянуты по две нитки, причём их концы выходят за периметр траншеи, а угол получается на их перекрещивании. Это сделано неспроста – расстояние между шнурами определяет необходимую ширину траншеи, а то, что натяжка заведена за периметр, позволяет забить колышки за пределами рабочей зоны и они не мешают проведению земляных работ.

Принцип разметки здесь точно такой, как и для свайного или столбчатого фундамента – для каждой несущей стены и перегородки должно быть основание, которым здесь окажется монолитная или сборная лента.

Но, как вы сами понимаете, натянутые нитки будут мешать проведению земляных работ, поэтому их можно снимать после копки первого штука – главное, чтобы вы чётко обозначили границы траншеи. Только колышки вытягивать не следует – при необходимости на них опять можно натянуть нитки и проверить состояние периметра и кромок канавы.

Продухи в цоколе

Следует помнить, что в ленте нужно оставить место для отвода канализации и подвода воды, чтобы потом не пришлось долбить бетон. Для этого заранее помечают нужные места, в которых обустраивают проход для труб – можно просто своими руками заложить трубу большего диаметра, нежели вы будете использовать для стока воды. Также при заливке цоколя нужно будет сделать продухи (можно использовать куски труб), места для которых отмечаются заранее.

Читать еще:  Утепление фундамента дачного дома

Фундамент для бани с печкой

Возможно, вы планируете сложить в бане печку, тогда для неё тоже потребуется прочное основание, тем более если конструкция будет тяжёлой. Впрочем, такую основу можно сделать не только на ленточном фундаменте, где для этого просто заливается площадка, но и на высоком ростверке свайного или ленточного фундамента для бани. Просто для этого понадобятся дополнительные опоры, на которых вы сможете залить бетонную плиту.

Как мы делаем фундамент

Первым делом на участке мы договариваемся с хозяином о планировке бани и начинаем размечать фундамент.

Как правило я стараюсь посоветовать людям строить баню как можно дальше от дома, в одном из дальних углов участка.

Далее определяемся где больше попадает солнце, вроде бы зачем фундаменту знать где солнце? А чтоб знать в какую сторону развернуть предбанник, так как окна я чаще советую ставить на солнечную сторону.

Разметку предлагаю делать не менее 1.5 метра от забора, там отлично умещается в последствии канализация из 200 литровой бочки. Кстати с бочкой мы тоже определяемся на этапе разметки фундамента, ведь в нем надо будет предусмотреть сразу трубу на 110 мм для слива. Если этого не сделать сразу, то потом будет сложно подкапываться под фундамент бани.

Если в баня планируется под землей заводить еще какие-то коммуникации, то это сразу обговаривается и уточняется где нам оставить вводы. Все эти работы входят в стоимость фундамента, отдельные деньги за ввод и установку различных капсул мы не берем.

Пройдемся по устройству

Сразу хочу отметить что я склоняюсь к постройке бани как простого строения. Я не делаю из неё архитектурного сооружения с кучей всяких расчетов. Бани из покон веков считались просто мыльней, к ней и отношение было не такое скрупулёзное. Но это не значит, что копаем мы ров в пол лопаты и все. Нет за 13 лет строительства у нас выработалось мнение о типовом фундаменте для бань.

Мы копаем ров шириной 30 см и глубиной 70 см (чуть выше колена), далее в этот ров мы засыпаем песок 20 см, утрамбовываем его и поливаем водой.

Следующим этапом идет заливка монолитного бетона. Как правило заливка идет с раннего утра и целый день, без перерывов на обед и ужин. Не останавливаемся пока не зальем. Здесь нам даже дождь не помеха. Так как не хотим, чтобы фундамент получился как слоеный пирогJ Полностью монолитный фундамент.

Над землей в самой верхней точке мы выводим высоту не менее 10 см, а в нижнюю как уж выйдет, бывали перепады и по 70 см. Стараемся вывести все максимально по уровню.

Глубина фундамента почти везде выходит 50 см, почти это потому что фундамент под внутренними перегородками мы делаем не такой глубокий, около 30 см. Так как нагрузка в этих местах практически отсутствует.

Фундамент под печь у нас идет тоже монолитный и заливается вместе с основным фундаментом. Размер его не менее 80х80 см и глубина также 50 см.

Справедливости ради хочу отметить, что за всю мою строительную карьеру, а я строю бани с 2002 года, НИ ОДИН КЛИЕНТ ни разу не позвонил и не сказал, что у меня лопнул фундамент. Такого не был они разу.

Отношение к армированию, утеплению и т.д.

Как я уже говорил, что отношусь к банному фундаменту с достаточно простой позиции. Дополнительные работы такие как армирование, утепление, гидроизоляция, дренаж, увеличение глубины фундамента и т.д. так и относятся к дополнительным работам, соответственно оплачиваются отдельно. Я понимаю, что многие считают, что это необходимые работы. Но все же я беру полную ответственность за фундамент своей работы!

А вот Вам пару видео о фундаменте от нас:

Финишные работы

Пока бетонная лента будет затвердевать, ваша основная задача заключается в обеспечении и поддержании оптимальных условий и температурно-влажностного режима. Из-за ускоренного испарения влаги недавно залитая конструкция может потрескаться. Чтобы избежать этого, сразу после окончания работ укройте фундамент пленкой или мешковиной, систематически увлажняйте поверхность. Особенно это важно в ветреную погоду и при сильной жаре (каждые 2-3 часа). Продолжайте ухаживать подобным образом за основанием в течение недели.

Если погода балует вас дождями, то стоит подумать о гидроизоляции. Используйте оклеечные или обмазочные материалы, чтобы обработать абсолютно все поверхности ленточного фундамента. Это необходимо, чтобы как вертикальные, так и горизонтальные плоскости не впитывали излишнюю влагу.

После снятия опалубки, осуществите обратную засыпку с тщательным уплотнением, соорудите отмостку по всему периметру постройки и приступайте к возведению стен.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector