Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как делали фундамент в старину?

Фундамент из лиственницы

Собираясь построить деревянный дом, баню или беседку, многие владельцы участков рассматривают разные варианты создания фундамента. Одним из самых интересных и простых решений является свайный фундамент из сибирской лиственницы. Сваи из этого удивительного дерева способны прослужить очень долго, и лучшим доказательством может стать знакомство с архитектурой Венеции и Амстердама. Многие старинные дома уже несколько веков стоят на сваях из сибирской лиственницы. Так что при правильном подходе вам едва ли придется заниматься ремонтом столбов, на которые опирается постройка. Да и вашим внукам это не потребуется.

Столбчатый фундамент из лиственницы часто обходится дешевле бетонного, но при этом прекрасно справляется с нагрузкой. Его можно использовать и на глинах, и на суглинках, и на песке. Устойчивая к влаге лиственница со временем становится прочнее камня, не требует дополнительного ухода или ремонта.

Конструктивные особенности свайного фундамента

С технологической точки зрения, свайный фундамент представляет собой свайную систему, которая должна равномерно рассредоточить вес здания на грунт. При этом, нагрузка самого строения передается на сваи с помощью различных типов ростверка.

В качестве ростверка может служить даже отдельный тип фундамента, например ленточный или плитный, но это будет уже совмещенный тип фундамента.

Ростверк сугубо свайного типа, обычно представляет собою балочное перекрытие, какой-либо каркас или же само основание каркаса строения.

С этого следует, что по умолчанию свайный фундамент ограничен к применению только для легких и не массивных строений, в то время как совмещение свай с другими типами фундаментов, позволяет создавать очень прочные фундаменты, с огромными несущими способностями — для постройки больших и тяжелых домов.

Способы размещения свай также могут быть разными, они могут ставиться как по периметру будущего строения, под несущими стенами, углами, так и могут создаваться целые свайные поля, где сваи устанавливаются по всей площади здания. Расстояния между сваями также бывают разные.

Кроме этого, при наличии горизонтальной нагрузки на фундамент, применяются наклонного типа сваи.

Плюсы и минусы подливки фундамента

Главное преимущество заливки нового фундамента вокруг старого дома состоит в том, что есть возможность избежать необратимых разрушительных процессов либо полной замены конструкции. Решение второй проблемы станет затратным по финансовым средствам и по свободному времени, но если подлить фундамент под старый дом, то здание простоит еще продолжительный период.

Кроме того, процедура подливки старого фундамента потребует минимальных затрат, да и ремонтные мероприятия вы легко выполните самостоятельно.

К сожалению, имеется один недостаток – подобная реконструкция фундаментной основы подходит исключительно для малоэтажных объектов.

Основа и скрепление деревянного строения

И в древней Руси и в современной России основой деревянного дома или бани всегда был и есть сруб. Сруб – это скрепленные («связанные») между собой в четырехугольник бревна. Каждый ряд бревен в срубе, скрепленных между собой, называли (и называют) «венцом». Первый ряд бревен, который ложится на фундамент, называется «маточный венец». Маточный венец часто ставили на каменные валы – своеобразный фундамент, который называли «ряж», такой фундамент не давал дому соприкасаться с землей, т.е. дольше сохранялся сруб, не гнил.

Срубы различались между собой по типу скрепления. Для хозяйственных построек применялся сруб «в режь» (редко уложенные). Бревна здесь укладывались не плотно, а по парам друг на друга, и часто не скреплялись вовсе.

При скреплении бревен «в лапу» их концы не выходили за пределы стены наружу, углы сруба были ровные. Такой способ рубки углов сохранился у плотников и до сих пор. Но его обычно применяют, если дом будет обшиваться чем-нибудь снаружи (вагонкой, сайдингом, блокхаусом и т. д.) и углы плотно дополнительно утепляют, потому что у такого способа рубки углов есть небольшой недостаток – они меньше удерживают тепло, чем углы «в чашу».

Углы «в чашу» (по-современному) или «в обло» по-старинке, считались самыми теплыми и надежными. При таком способе крепления стен бревна выходили за стену, имелт крестообразную форму, если посмотреть сверху на сруб. Странное название «обло» происходит от слова «оболонь» («облонь»), означающего наружные слои дерева (ср. «облекать, обволакивать, оболочка»). Еще в начале XX в. говорили: «рубить избу в оболонь», если хотели подчеркнуть, что внутри избы бревна стен не стесываются. Однако, чаще снаружи бревна оставались круглыми, тогда как внутри избы обтесывались до плоскости — «выскабливались в лас» (ласом называли гладкую полосу). Теперь же термин «обло» относят более к выступающим из стены наружу концам бревен, которые остаются круглыми, с облом.

Сами ряды бревен (венцы) связывались между собой при помощи внутренних шипов. Между венцами в срубе прокладывали мох и после окончательной сборки сруба конопатили льняной паклей щели. Тем же мхом часто закладывали и чердаки для сохранения тепла зимой. Про красный мох – межвенцовый утеплитель, я напишу позже, в другой статье.

В плане срубы делали в виде четырехугольника («четверик»), либо в виде восьмиугольника («восьмерик»). Из нескольких рядом стоящих четвериков составлялись, в основном, избы, а восьмерики использовались для строительства деревянных церквей (ведь восьмерик позволяет увеличить площадь помещения почти в шесть раз, не изменяя длину бревен). Часто, ставя друг на друга четверики и восьмерики, складывал древнерусский зодчий пирамидальное строение церкви или богатые хоромы.

Читать еще:  Укладка бруса на фундамент своими руками

Простой крытый прямоугольный деревянный сруб без всяких пристроек назывался «клетью». «Клеть клетью, поветь поветью», — говорили в старину, стремясь подчеркнуть надежность сруба по сравнению с открытым навесом — поветью. Обычно сруб ставился на «подклете» — нижнем вспомогательном этаже, который использовали для хранения запасов и хозяйственного инвентаря. А верхние венцы сруба расширялись кверху, образуя карниз – «повал». Это интересное слово, происходящее от глагола «повалиться», часто использовалось на Руси. Так, например, «повалушей» называли верхние холодные общие спальни в доме или хоромах, куда вся семья уходила летом спать (повалиться) из натопленной избы.

Двери в клети делали пониже, а окна располагали повыше, сохраняя в избе побольше тепла. И дом, и храм строили одинаково — и то, и другое — дом (человека и бога). Поэтому самой простой и древней формой деревянного храма, как и дома, была «клетская». Так строились церкви и часовни. Это два или три сруба, соединенные друг с другом с запада на восток. В церкви полагалось три сруба (трапезная, храм и алтарный прируб), в часовне — два (трапезная и храм). Над простой двухскатной кровлей ставили скромную главку.

Маленькие часовни во множестве ставились в удаленных деревнях, на перепутье, над большими каменными крестами, над родниками. Священник в часовне не положен, алтаря здесь не делали. А службы отправляли сами крестьяне, сами крестили и отпевали. Такие неприхотливые службы, проходившие как и у первых христиан с пением коротких молитв в первом, третьем, шестом и девятом часу после восхода солнца, назывались на Руси «часами». Отсюда и само сооружение получило свое название. На такие часовни и государство и церковь смотрели пренебрежительно. Потому и могли строители здесь дать волю своей фантазии. Потому и поражают сегодня современного горожанина эти скромные часовенки своей крайней простотой, изысканностью и особой атмосферой русского уединения.

Русские бани, как и сотни лет назад

  • Не просто баня
  • Как заготавливали лес
  • Особенности старинной рубки
  • Порядок возведения бани

Очень хорошо, что у нас по-прежнему уважаема русская баня и все, что с ней связано. Вот только банные традиции потихоньку со временем меняются, уходят все дальше от своих истоков. Привычных, еще каких-то полвека назад, небольших построек на краю ручьев и речек практически уже не осталось.

Как раньше теперь уже никто не строит, ну разве что в глухих деревнях или вблизи охотничьих зимовий. Слишком просты и некомфортны они оказались в современных условиях.

Сейчас набирает популярность строительство бань под старину, но они ни чего общего уже со своим предком не имеют. Потому что подход к такому делу совершенно иной, все делается по-другому, начиная от заготовки леса и заканчивая ее обустройством.

Расскажем как все это происходило век назад, может кому-то что-то пригодится и окажется полезным.

Не просто баня

В 18-19в было привычным, когда из деревни, где мало было земли, некоторые семьи уходил на поиск новых необжитых пространств. Подобрав подходящее место, обязательно рядом с водой, первым делом ставили баню — в ней и жили. Мог пройти не один год, прежде чем рядом выстраивался дом, ведь сначала нужно было расчистить лес под пашню.
Поэтому баня на Руси была не просто местом где можно помыться и отдохнуть, а необходимой хозяйственной постройкой. Здесь лечились, грели воду для скотины, стирали, работали, в общем выполняли массу полезных дел.

Вскоре на этом месте возникал небольшой хутор, который чаще всего получал название исходя из места расположения (Высоково, Дубники) или по фамилии основателя. Если место было удачное, он затем разрастался в починок, сельцо или деревню.

Здесь уже было все как принято — добротные рубленные дома выстроившиеся длинной цепочкой на возвышенности, перед окнами шли огороды, а вдоль самой реки лепились низенькие баньки.

В старину их всегда возводили около водоемов и вдали от домов, это было обусловлено двумя основными причинами — близко носить воду и потому, что они частенько горели.

Как заготавливали лес

Рубили лес только в строго отведенные сроки и в соответствии с обычаями и поверьями. Последние вообще играли важную роль в жизни крестьян, не обошло это стороной и заготовку древесины.
Конечно, в большей мере их придерживались при возведении жилых домов, но и при строительстве других построек предпочитали их соблюдать.

Подходящим лесом считался вековой, не моложе 70-80 лет, выросший в низких или наоборот возвышенных местах, там древесина была особо крепкой.

Рубить его можно было во все дни кроме понедельника (несчастливый день). Брать нельзя было те лесины, которые падали строго на север (на полночь), которые повисали на соседних деревьях или при падении у которых отламывались вершины.

Ель и сосну заготавливали зимой, а осину летом, причем делали это в определенные периоды, согласуя с лунным календарем.

Вывезенный кругляк корили — осину сразу, хвойные деревья с наступлением тепла. После этого, зачастую, сразу сруб не рубили, а оставляли его сушиться в штабелях на один год, чтобы он набирался крепости.

К рубке приступали как только появлялось свободное время от работы на земле или промысла. Все работы могли делать сами, а могли нанять работников — плотников.

Плотники в старину считались очень почетными людьми и они, в большинстве своем, оправдывали такое уважение к себе

Особенности старинной рубки

Рубили чаще всего «в обло» или чашу и «в лапу». Первый вариант требовал несколько больше леса, зато такие срубы были теплее, за счет получавшихся «зауголков». Срубленные в лапу для дополнительного утепления часто промазывали глиной.

Читать еще:  Фундамент для хозблока своими руками

Главным инструментом во время рубки был топор, им выполняли практически все операции, за некоторым исключением. Для очерчивания пазов, чаш и шипов применяли «черту», для соблюдения правильного очертания стен использовали нить и аршин. Отделочные работы не обходились без долот, пил, буравов, скобелей и струг.

Особенностью тех времен являлась рубка с верхним прохождением паза, сейчас делают только с нижним. А вот поэтапное возведение сохранилось до сих пор — сначала рубят одну клеть из 5-6 венцов, затем верхний ряд снимают и рубят вторую клеть.

После того как сруб был готов ему давали отстоятся, набраться опять же крепости.

Место для будущей бани особо не подбирали, но старались все же избегать нечистых мест

Порядок возведения бани

Готовый хорошо просушенный сруб ставили на самом берегу озера или речки. Под углы первого ряда клали просмоленные комлевые чурбаки или большие камни, а иногда закладные бревна укладывали прямо на утрамбованную землю, проложив их берестой. Фундамент стали делать уже гораздо позднее.

Каждый венец прокладывался утеплителем. В качестве него использовали льняную паклю или мох — кукушкин лен и белый мох (сфагнум).

Перед укладкой последних — «охолопных» бревен делали потолок. Выглядел он как настил из плотно подогнанных друг к другу тоненьких бревнышек, стесанных с внутренней стороны.

Потолок на чердаке утепляли присыпкой из песка или отходами льна — кострикой.

Далее, приступали к постройке крыши. Для старинных бань характерна особая конструкция кровли — фронтоны являлись продолжением передней и задней части стен и выполнялись также из бревен, только чуть меньшего диаметра.

Эти бревнышки тоже пазили, а вот мох уже не клали.

В них врубались слеги крыши с частотой, которая бы обеспечила крепость кровли.

В слеги, в свою очередь, врубались крюки — кокши, изготовленные из молодых деревьев с изогнутым комлем или корнем. Они удерживали деревянный водосток.

Кровлю, по началу, в банях по-черному выполняли из тонких жердей, поверх которых укладывалась солома или дерн с травой. Позднее начали закрывать тесом.

Поверх кровельный материал крепили прижимами, в разных местах это были — охлопни, коньки, шеломы, жерди, а иногда и вовсе обходились без них — «чай не изба».

Предбанников у некоторых бань не было вообще, но чаще всего их все же устраивали. Выглядел он в целом точно также как, например, у современных деревенских построек — между закладными и прогонными верхними бревнами делался с трех сторон обшив из досок. Внутри стелили пол.

Нередко когда предбанник, если хватало леса, также рубили и приставляли к основному срубу, закрепляя его при помощи конструкции шип-паз. Примерно как на фото ниже.

Загнав сруб под крышу и прорубив двери с окнами оставляли его в таком виде на усадку. И только после сушки приступали к его отделке.

Везде пишут, что окна всегда обращали стороной на юг или юго-восток, потому как мылись обычно вечером. Это не совсем верно, их располагали в зависимости от места расположения бани. Например, у построек находящихся на северном склоне окошечки могли смотреть либо на восток, либо на север. По количеству их могло быть — одно или два.

Отделка бани заключалась в выравнивании — обрубке концов бревен, конопатке швов, установке окошечек и дверей, настиле пола, устройстве очага или печи и постройке полока.

Пол у крестьян по беднее был земляной с небольшим настилом вдоль печи, у более зажиточных из расколотых бревен-плашек.

Печка, как правило, располагалась в правой части, слева были вешала для одежды и полотенец, за ними шли кадки с водой. Прямо располагалась скамья для помывки, а сразу за печью ставили полок, высотой до половины бани.

Вот так примерно выглядели баньки в прошлом и позапрошлом веке. Почему примерно, да потому что некому уже рассказывать о мастерстве знатных плотников в старину. Лишь кой-где чудом сохранившиеся, покосившиеся, но не растерявшие своей самобытности и простоты ладные рубленые избушки еще напоминают о былой красоте русских деревень.

Колодец времен Екатерины II

Колодец середины XIX века, который является частью конструкции Мытищинского водопровода, обнаружен рядом с домом № 26 на Сретенке. Первый общественный водопровод был открыт 1804 году.

Как отметил Алексей Емельянов, до открытия водопровода в городе была промежуточная система: вода доходила до фонтанов, а потом жители ее либо набирали сами, либо просили специальных людей о помощи.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

По его словам, колодец не будет экспонироваться, однако отдельные его элементы после изучения могут быть переданы в коллекцию предметов, обнаруженных в ходе работ по программе «Моя улица».

По глубине заложения

Глубина заложения фундамента зависит от того, насколько глубоко промерзает почва. В наших широтах, где морозы стоят добрых пять месяцев в году, часто выбирают заглубленные фундаменты, подошва которых находится ниже уровня промерзания грунта. Для каждого района и типа почвы глубина промерзания будет своей, поэтому единых цифр для всех нет и быть не может.

Читать еще:  Составные железобетонные фундаменты под колонны

Мелкозаглубленные фундаменты (с подошвой на уровне примерно 0,2—0,7 м вглубь грунта) применяются на песке или на твердом грунте — там, где почва не изменяет физических показателей при замораживании (не подвержена пучению).

Глубина заложения фундамента зависит от того, насколько глубоко промерзает почва. Фото oaservis.ru

И, наконец, незаглубленный фундамент вообще почти не предполагает наличия подземной части (таким может быть, к примеру, плитный фундамент). Подошву фундамента укладывают прямо на грунт (правда, предварительно удаляется верхний слой почвы и заменяется на песчано-гравийную подушку).

Расчетная глубина промерзания грунта в Татарстане в среднем составляет 1,7 метра. Но для каждой конкретной точки на карте республики эта величина будет своей. Разные типы грунта и разные локации будут давать свои результаты. Поэтому перед тем, как планировать тип фундамента и рассчитывать глубину его залегания, нужно проводить инженерно-геологические изыскания на участке (об этом тоже поговорим в следующих статьях).

Строительство фундаментов в средние века

На Руси исторические фундаменты, как и подавляющая часть построек, были сооружены из дерева. После крещения началось строительство каменных храмов, для чего были приглашены лучшие зодчие из Византии для возведения оснований первых зданий и обучению местных жителей этому ремеслу. Технология строительства была схожа с римской технологией, описанной Витрувием, примерно за 1000 лет. Исключением являлось то, что вместо блоков иногда использовался более мелкий кирпич.

Римские правила строительства фундаментов господствовали и в остальной Европе ещё долгое время. Местность разравнивалась, копались траншеи, закладывались блоки на растворе. При появлении готических построек фундаменты выполнялись по частям под отдельную часть постройки, затем объединялись. Использовались подушки из камня, в мягких почвах – из хвороста. Определённых правил строительства на то время не существовало. Все решения принимались конструктивно.

Как делали фундамент в старину?

Наша баня строится в зимнем варианте. Если ее поставить на бетонный ленточный фундамент, то такую баню зимой использовать не получится. Почему? Потому что высокий бетонный фундамент зимой полностью промерзает и свой холод отдает в помещение бани. В такой бане зимой снизу постоянно будет холодно, и будет выпадать конденсат на нижних венцах с развитием грибка. Бани на ленточных фундаментах строятся только для летнего использования.

Поэтому мы применяем в бане блочный фундамент с деревянной обвязкой-ростверком, как это делали наши деды.

2. Пол бани

Пол бани выполнен из сплоченной (без щелей) шпунтованной доски. В парной пол имеет уклон 50 мм в сторону сливного желоба. По такой же технологии делали в банях непроливные полы в старости. Применяя такую технологию устройства полов, решаются сразу три задачи:

  1. это простая, надежная и дешевая конструкция пола в бане
  2. пол теплый, т.к. не продувается
  3. вода отводится из бани, а не копится под баней

Ввиду того, что в нашей бане отсутствуют элементы, способные зимой накапливать холод, то промерзшая земля под баней начинает работать, как источник холода. Для зимы дополнительно рекомендуется изолировать землю от бани. Для этого пол парной и предбанника утепляется долговечным утеплителем- плитами экструдированного пенополистирол 30 мм в два слоя. Просто, дешево и надежно.

3. Потолок бани

Потолок выполнен арочного типа без чердака. Высота потолка в парной и предбаннике у стены составляет 1,8 м, в максимальной точке составляет 2.3 м. Теплозащита потолка, утепленного современным гипоаллергенным нетканым утеплителем Шелтер Экострой толщиной 100 мм, соответствует толщине дерева в 35 см.

Рис. Технический расчет температуры и точки росы в потолке парной

На графике видно, что точка росы выведена за пределы утеплителя потолка. Т.е. он не будет намокать и терять своих свойств, конструкция не будет гнить и разрушаться. Внутренняя обшивка потолка полностью прогревается и соответствует температуре в парной. При этом на внешней стороне утеплителя зимой температура находится ниже нуля, т.е. на крыше не будет образовываться лед, снег не будет таять и будет выполнять функцию дополнительного утепления кровли. По теплозащите: 5 см снега = 5 см минплиты.

4. Стены бани

В русской бане (и это одно из главных отличий русской бани от сауны) при нагреве стены и потолок начинают излучать низкотемпературное инфракрасное излучение, которое благотворно влияет на здоровье человека. Т.е., чтобы получить в парной условия русской бани, необходимо прогреть стены, потолок, полки до температуры не выше 50-60 градусов. Ни больше, ни меньше! Если стены перегреть, то они пересушат парную, и возникнет конвекционное движение сухого воздуха, как в сауне. Если не прогреть, то в парной будет «сыро и неуютно».

При нагреве дерево прогревается постепенно. И чем толще бревно, тем глубже и дольше его необходимо прогревать, больше потратиться дров . Баня из бревна 200 мм будет прогреваться до режимов русской парной в 3 раза дольше, чем баня из 100 мм бревна. Поэтому в старину стены бани делали из бревна не толще 100-150 мм.

Рис. Различия в прогреве бревна от его размеров

Наши стены из имитации бруса в 16 мм, за 1 час прогреваются на всю глубину до комфортных 55 градусов.

Вывод: Чтобы прогреть поверхность нашей стены, потребуется намного меньше дров, потратится меньше времени.

Дополнительные видеоматериалы:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector