Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент под теплицу из бетона

Ленточный фундамент под теплицу

Любой фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла или пленки служит прежде всего для крепкого и прочного крепления каркаса . Без фундамента сильный ветер может в считанные секунды свалить все строение или вообще перенести его на другое место.

Самым надежным фундаментом будет конструкция из бетона, кирпича, камня или бетонных блоков.

Мы рассмотри вариант устройства фундамента для теплицы – из монолитного бетона. Такой вид основания для теплицы отлично подойдет, как для летней, так и для зимней теплицы, с некоторыми конструктивными изменениями соответственно.

О зимних теплицах разговор будет отдельный. Нас в данном случае интересует летняя теплица, как более востребованная нашими дачниками владельцами своих домов.

Подготовительные работы

Для устройства фундамента из монолитного бетона первую очередь нужно выкопать траншею глубиной 30-40 см, шириной, примерно, в два раза большей ширины предполагаемого фундамента. Это нужно для того, чтобы было удобно работать в ней, выставляя опалубку.

Как правило, глубина фундамента для теплицы своими руками под такие легкие строения делается небольшой 20-30 см, не более. Дно траншей выравнивается и устраивается песчаная подушка высотой 7-10 см. После этого в траншее устанавливается опалубка по ширине фундамента. Высота опалубки зависит от высоты будущего фундамента под теплицу.

Опалубочные работы

В качестве опалубки используются сбитые щиты из необрезной доски, листы влагостойкой фанеры, металлические щиты, плоский шифер и тому подобных материалов. Опалубка укрепляется в траншее, путем забивания по бокам с внешней стороны колышков, высота которых должна быть выше самой опалубки. Это нужно для того, чтобы связать противоположные колышки между собой проволочными скрутками. Бетон имеет большую массу и своим весом может распереть опалубку, в результате чего она примет форма перевернутой трапеции.

Армирование

Бетонный фундамент для теплицы подразумевает наличие арматурного каркаса, который делается из арматуры периодического профиля и гладкотянутой проволоки. Длинные стержни из рифленой арматуры связываются между собой отдельными прутками вязальной проволокой или точечной сваркой.

Арматурный каркас устанавливается в опалубку на, так называемые, сухари. Это могут быть куски бетона, обломки кирпича, куски пенопласта высотой 4-5 см, которые привязываются к каркасу с нижней стороны и с боков на всем протяжении арматурного каркаса через 0,7-1,0м. Делается это для того, чтобы между арматурой и опалубкой сохранялась толщина бетона, равная толщине «сухарей». Такой слой вполне способен защитить арматуру от коррозии.

армирование фундамента для теплицы

Во время армирования фундамента необходимо установить в углах и в других местах закладные детали из металла, на которые впоследствии будет производиться установка теплицы на фундамент. В качестве закладных деталей могут выступать выпуски арматурных стержней, металлические уголки или пластины.

Бетонирование

Опалубка и арматурный каркас установлены, наступило время для заливки бетонной смеси. Бетон готовится в пропорции 1:2:4, где 1часть – цемента, 2части-песка, 4части-щебня. Вначале нужно смещать сухие ингредиенты и только после этого вливать воду. Воды добавляется столько, чтобы получить смесь по густоте напоминающую сметану. Песок и щебень перед тем, как залить фундамент под теплицу, желательно предварительно промывать, чтобы избавиться от лишних примесей, которые могут ослаблять прочность бетона.

Приготовленную бетонную смесь укладывают в опалубку с установленным арматурным каркасом, делают штыкование лопатой, куском арматуры или любым другим подручным инструментом. Делается это для того, чтобы бетонная смесь равномерно распределилась внутри арматурного каркаса и для выхода лишнего воздуха. Если этого не сделать, то в бетоне могут образоваться пустоты, которые ослабят прочность бетона.

Бетон набирает проектную прочность в течение 28 суток, но работать с ним можно и через неделю – полторы, если стоит теплая погода. При очень жаркой погоде бетон в течение 2-3 дней нужно увлажнять или накрыть пленкой, чтобы он не растрескался.

Вот и все работы по устройству фундамента для теплицы. Теперь можно приступать к установке каркаса, и дальнейшей работе по созданию прозрачного покрытия. Но об этом в других статьях.

Конечно, работа по заливке бетонной смеси, копке траншеи не самая легкая и у вас может возникнуть вопрос – а нужен ли каркас под теплицу? Вначале статьи мы уже рассказали о необходимости каркаса, а нужен он в вашей ситуации или нет – решать вам.

Какой выбрать фундамент под теплицу

На выбор вида и конструкции фундамента основное влияние оказывают следующие факторы:

  • тип, структура грунта на участке;
  • материал, из которого изготовлен каркас теплицы;
  • габаритные размеры.

С учетом этого наибольшую популярность получили фундаменты теплицы:

  • из деревянного бруса;
  • из железобетона.

Основание теплицы, выполненное из бруса, является самым дорогим, но при этом самым не долговечным. Срок службы его составляет 5-6 лет. В качестве материала бруса лучше использовать лиственницу, обработанную специальными антисептическими средствами для предотвращения поражения ее грибками и насекомыми. Подходит лишь для небольших конструкций.

Ленточный фундамент из железобетона является наиболее надежным и достаточно недорогим решением при строительстве теплицы из поликарбоната. Подходит для любых грунтов. Благодаря своим техническим характеристикам и возможности быстрого строительства, такое основание является универсальным решением и пользуется заслуженной популярностью.

Какой фундамент будет лучше для теплицы, учитываемые критерии

Этот тип хозяйственной постройки относится к легким, для времянок в заложении основания нет особой нужды. Оно предусматривается в случаях, указанных выше, но в ряде ситуаций становится необходимым. Установка обязательна при:

  • Большой площади.
  • Ведении ее строительства на склоне.
  • Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро придет в негодность.
  • Планировании круглогодичного использования.
  • Необходимости углубления стен ниже уровня промерзания.
  • Примыкании к жилым зданиям.
  • Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

В зависимости от вида конструкции различают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые представляют собой сборные или монолитные полосы по всему периметру, надежно фиксирующие каркас и достаточно хорошо защищающие грунт внутри от промерзания. Полностью или частично заглубленные плиты выбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю площадь. Точечные обходятся дешевле всего, в качестве опор в данном случае используются бетонные, кирпичные или деревянные столбы.

Читать еще:  Щитовая опалубка для фундамента

Плюсы и минусы приведены в таблице:

РазновидностьРекомендуемое применение, преимуществаВозможные ограничения, недостатки
Фундамент из брусаПод легкие теплицы весом около 100 кг, ценится за простоту монтажа, возможность переноса на другое место и дешевизнуМалый срок службы, подверженность гниению
Ленточный из кирпича на бетонном основании, мелкозаглубленныйУниверсальный тип, оптимальный при установке на устойчивых и слабопучинистых грунтах. Долговечность конструкции совпадает со сроком службы основы из поликарбонатаНе подходит при высоком насыщении влагой, строительство считается затратным
Монолитная плитаБольшие теплицы с многоярусными стеллажами (включая отапливаемые зимой), возводимые на слабых почвах: суглинках, глине, торфе, разнородных слояхЗначительные вложения и трудозатраты. Все коммуникации и отводы закладываются заранее
Точечный фундаментУчастки с насыщенным влагой грунтом, включая пучинистые; под массивные и крупногабаритные сооруженияТребует установки ростверка, на сильно неустойчивых почвах опоры из подручных материалов заменяют винтовыми сваями, что отрицательно сказывается на бюджете. Без принятия дополнительных мер возможны потери тепла из парника через низ
Бетонный ленточныйВыбирается при необходимости получения надежной и долговечной конструкции при низком уровне водВысокие затраты, длительные сроки выполнения работ

К учитываемым критериям выбора относят:

  1. Вес постройки. Поликарбонат и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-либо нагрузки на фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных заводских систем весом до 120 кг достаточно бруса, рамные модели, теплицы из металлического профиля или дерева нуждаются в более надежном основании и чем больше их площадь, тем выше требования.
  2. Тип грунта: на устойчивых экономичным вариантом для крупногабаритных сооружений является мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – монолитная плита, на заводненных – свайный.
  3. Требуемую долговечность: хорошая теплица из поликарбоната прослужит не менее 20 лет, закладывать под нее брус, прогнивающий через 5 целесообразно только в случае планирования ее перемещения. Лучшие показатели в этом плане имеет искусственный и природный камень.
  4. Бюджет: дешевле всего обходится размещение бруса по периметру строения, средние затраты имеет фундамент из блоков, бетона и кирпича, высокие – из бутового камня.
  5. Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдается видам из шпал, бруса или винтовым сваям. Бетонные и кладочные работы занимают не менее 28 дней, устанавливать теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.

Нюансы технологии заложения каждого варианта

Представляет собой деревянный прямоугольник с сечением от 100×100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогии с любой мелкозаглубленной лентой проводится разметка и выкапывается траншея, засыпаемая песком. Дно и дренажная подушка обязательно трамбуются и застилаются рулонной гидроизоляцией: толем или рубероидом, с заходом на стены. Фундамент собирается на свободном участке из заранее пропитанных антисептиков брусьев с помощью гвоздей или болтов, места креплений обрабатываются грунтами еще раз. После этого собранная рамка укладывается в траншею. Этот этап занимает мало времени, но его не стоит выполнять самому, для размещения бруса без смещения требуются силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (при необходимости корректировки на отдельных участках подсыпается почва или кладутся куски кирпича) его верхнюю часть закрывают рубероидом.

  • Монолитная плита.

Рекомендуемая глубина заложения составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее ожидаемых размеров. Далее выполняется стандартная схема: настил дна геотекстилем → установка досок по бокам траншеи и заложение сливного отверстия → засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия → размещение армосетки на пластиковые подпорки → замес и заливка бетона, его уплотнение и выравнивание → закладка анкерных болтов для каркаса через 1-2 ч → накрытие поверхности пленкой и стандартный влажностный уход.

Приступать к эксплуатации такого фундамента разрешается через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее выбирают для обогреваемых и обустроенных теплиц, коммуникации продумываются заранее. С электричеством и трубами для воды проблем не возникает, их можно подвести через боковые стены. С системой водоотвода сложнее: к обязательным требованиям относят организацию как минимум одного сливного отверстия под уклоном, соединяемого с дренажным колодцем. Канализационные трубы монтируются одновременно с опалубкой, их защищают от попадания внутрь бетона и герметизируют на местах стыка.

  • Столбчатый или свайный тип.

Явным преимуществом этого варианта является независимость сроков строительства от сезона, при необходимости фундамент устанавливается ранней весной или даже зимой. Обычно опоры подготавливаются заранее: деревянные столбы обрабатываются антисептиком, металлические элементы – антикоррозийными составами, подгоняются их размеры. На их число влияет площадь постройки: они размещаются по углам парника и шагом в 1 м по периметру.

Такая конструкция нуждается в обвязке брусом или металлическим профилем, способ зависит от типа опор. Иногда этот этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным нюансам относят тщательную обработку антисептиками любых деревянных элементов ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология рекомендуется для стационарных массивных теплиц, но ее методы используются и для установки времянок. В этом случае каркас просто фиксируется поверх плитки или блоков.

  • Сборная или монолитная заглубленная лента.

Этот вариант выбирается при необходимости получения надежного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для снижения нагрузки лента закладывается на 15-20 см ниже уровня промерзания. В качестве материалов могут применяться железобетон, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в данном случае стандартная: проводится разметка и выкапывается траншея нужной глубины → утрамбовывается подушка из песка и щебня → внутри располагается армокаркас, заливаемый слоями бетона, или размещаются рядами блоки или бут.

Из всех самостоятельно возводимых каменный тип является самым долговечным и теплосберегающим. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в пропорции 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тонким слоем глины. Крепежи для каркаса устанавливаются в последнюю очередь, процесс считается завершенным после полного заполнения пустот между камнями.

Читать еще:  Фундамент под забор из профнастила своими руками

Пошаговое руководство по закладке кирпичного фундамента своими руками

Этот вариант основания считается оптимальным при возведении стационарной постройки, для работы могут использоваться как новые изделия, так и вторичный кирпич. Стандартная схема включает слой утрамбованного гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил гидроизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция содержит следующие этапы:

1. Составление простого плана с учетом размеров кирпича, разметку участка с помощью кольев и шнура.

2. Выемку грунта. Ориентировочная глубина траншеи – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размеров изделий.

3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

4. Установка опалубки (рекомендуется при возведении на рыхлых почвах, при плотных стенках траншеи в этом этапе нет необходимости).

5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Рекомендуемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетономешалке. Верхний слой выравнивается с помощью строительного уровня и разглаживается. Армирование не требуется, полученная система накрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 2 недели. На этом этапе также проводится установка анкерных болтов для крепления каркаса теплицы с учетом швов.

6. Настил рулонных гидроизоляционных материалов поверх схватившегося тощего бетона.

7. Кладка кирпича (в пределах 1-5 рядов), начиная с угла, на цементно-песочный раствор, смешанный в пропорции 1:3, с тщательным заполнением всех швов и стыков.

К важным нюансам технологии относят отдельную траншею при желании организации теплицы с парником. Стены фундамента из кирпича в данном случае имеют ту же высоту, что и остальные, но глубина заложения у них может достигать 60-80 см (в зависимости от климата региона). Для обеспечения нужной ровности вдоль будущей кладки натягивается шнур, по мере размещения изделий его поднимают. Состав обязательно уплотняют и разравнивают, расшивку швов проводят незамедлительно. После набора конструкцией прочности к основе с помощью гаек прикручивается каркас, места вывода анкерных креплений нужно продумать с особой тщательностью.

Отличия фундамента из блоков от кирпичного

В целом технология возведения схожая, но этот тип основания выбирают при необходимости строительства парника с заглубленными стенами. Принципиальные отличия: более высокая водостойкость, удобные для быстрого монтажа размеры и потребность в армировании. Главные этапы работ совпадают с приведенной выше пошаговой инструкцией, но гравийная подушка выполняется более толстой (от 10 см и выше, если нужно, под нее засыпают и трамбуют песок).

Схема армирования фундамента из блоков зависит от вида изделий, крупнощелевые нанизываются на вертикальные прутья, заводские ЖБИ усиливаются при кладке свыше 2 рядов продольными стержнями. К важным нюансам относят необходимость заливки бетона не только между щелями и стыками, но и внутрь пустот.

Изготовление фундамента под теплицу своими руками

Теплицы не ограничивают в выборе будущего фундамента. Первоначальный шаг в строительстве фундамента — определение типа почвы, для того чтобы идеально выбрать нужный вариант фундамента.

За помощью в возведении фундамента можно обратиться в подходящую вам компанию, занимающуюся строительством, но стоит помнить, что сооруженный фундамент для теплицы своими руками будет значительно дешевле. А это немаловажно, так как дает возможность ощутимой экономии.

К тому же, сам процесс создания фундамента под теплицу из поликарбоната не столь уж и сложный.

Обустройство бетонного основания под теплицу

Заливка бетонной смесью является отличной альтернативой основания из блоков. Это считается наиболее экономичным и недорогим способом. Бетонную смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать уже готовую. Для самостоятельного приготовления такой смеси необходимо смешать песок, цемент и щебень в пропорции 3:1:5. Это означает, что нужно смешать три ведра песка, одно ведро цемента с пятью ведрами щебня. В смесь воды добавляется столько, чтобы полученный раствор мог легко стекать с инструмента.

Теперь необходимо приступить к обустройству опалубки. Обычно ее самостоятельно сбивают из обрезной доски, но можно также приобрести и готовую. Доски сбиваются в щиты таким образом, чтобы из полученной бетонной смеси сформировать основание данного размера. Опалубка устанавливается на дно траншеи на ранее уложенный слой песка. Высота опалубки должна быть 40 см, причем 20 см располагаются в траншее, а остальные 20 см – над земной поверхностью.

Готовую бетонную смесь заливают внутрь опалубки слоями по всему периметру фундамента. При заполнении 20 см слоя необходимо выполнить тщательную трамбовку, чтобы максимально уплотнить раствор и избавиться от воздуха.

Для увеличения плотности фундамента, предотвращения разрушения и растрескивания специалисты рекомендуют усилить конструкцию стальной арматурой.

Часть фундамента над землей можно выполнить с помощью кирпичной кладки.

После выравнивания бетонного фундамента нужно зафиксировать анкерные болты, предварительно проверив с помощью строительного уровня поверхность на горизонтальность. Опалубка снимается после окончательного застывания бетонного основания. В итоге должна получиться надежный и прочный фундамент под парник.

Самостоятельное изготовление бетонного фундамента под парник доставит застройщику моральное удовлетворение от проделанной работы, а также принесет ему дивиденды в виде хорошего урожая.

В качестве опорного основания для теплицы, вне зависимости от её вещественного и конструктивного выполнения могут быть применены сооружения из бруса либо шпал, кирпича либо камня, пеноблоков либо железобетона. Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки, а технология их обустройства свою специфику. Классификация, представленная ниже также дает ответы на вопрос: «Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната?» и «Каким должно быть устройство фундамента под теплицу из поликарбоната», ввиду отсутствия различий в устройстве и технологии обустройства фундамента зависимо от материала самой конструкции.

Среди всех конструкционных материалов, применяемых при обустройстве оснований, самым дешевым, доступным и легкообрабатываемым является древесина. Учитывая требование к массивности в качестве элементов для деревянного основания принято применять брус или шпалу.

Фундамент ленточного типа для теплицы из поликарбоната

Ленточное основание способно защитить посадки в теплице от неблагоприятных явлений природы и большинства грызунов.

Для теплицы легкого типа достаточно сделать мелкозаглубленный фундамент. Строительный процесс предполагает последовательное выполнение всех действий.

Читать еще:  Фундамент под пристройку из пеноблоков

Проектирование

Проектирование фундамента и теплицы

Важным этапом строительства фундамента под теплицу является составление проекта или схемы будущей конструкции. Здесь определяется параметры основания, что очень важно даже для легкой постройки. Высота и ширина фундамента зависит от предпочтений хозяина, но существуют определенные нормы, которых следует придерживаться.

Специалисты не рекомендуют делать ленту основания по ширине и высоте меньше 0,2 метра.

Подготовительные работы

Составленная схема переносится на участок строительства. Для этого площадку очищают от лишнего мусора и растительности и выполняют разметку. Для этого по углам основания ставят колышки и натягивают между ними шнур. На этом этапе важно проверять равенство углов и диагоналей.

Земляные работы

Вдоль натянутых шнуров роют траншеи. Их ширина должна быть больше предполагаемого фундамента почти в два раза. Такие параметры сделают более удобной установку опалубки. Глубина траншеи для фундамента под легкие строения может составлять от 20 до 40 см, большее значение может снизить эффективность строительства.

Дно траншеи тщательно выравнивают и засыпают слоем песка до 10 см. Затем песчаную подушку проливают водой и достаточно плотно утрамбовывают.

Опалубка

На следующем этапе выполняют сборку опалубки для фундамента. Конструкция может быть изготовлена из необрезной доски, фанеры или плоского шифера. Высота опалубки определяется высотой фундамента. Если основание планируется сделать на уровне земли, то опалубка должна немного возвышаться над ней. В любом случае конструкция должна быть немного выше фундамента. Из выбранного материала сколачивают щиты и ставят их по обеим сторонам траншеи. С внешней стороны забивают колышки чуть большей высоты. Чтобы конструкция выдержала бетонную массу, можно зафиксировать щиты перемычками или связать проволокой противоположные колышки.

Дно и боковые части опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, чтобы вода из бетонного раствора не уходила в песчаную подушку.

Создание арматурного каркаса

Делаем арматурный каркас

Несмотря на легкий вес теплицы, ленточный монолитный фундамент нуждается в армировании. Это позволит избежать деформации основания или его разрушения под воздействием сезонного пучения грунта. Для создания армирующего каркаса понадобятся профилированные прутья и гладкая проволока. Прутья связывают между собой в несколько рядов и укладывают в опалубку на кусочки пенопласта или обломки кирпичей. Такая укладка защитит металлический каркас от коррозии.

Заливка бетонного раствора

После установки опалубки и армирующего каркаса можно приступать к бетонированию. Компоненты для бетонного раствора нужно взять в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Вначале перемешивают сухие материалы, а затем вливают воду. Готовый раствор должен быть средней густоты.

Бетон заливают в опалубку за один раз и протыкают массу лопатой или металлическими прутьями. Это необходимо делать для того, чтобы из бетонной смеси вышли оставшиеся пузырьки воздуха, а сам раствор равномерно распределился между прутьями арматурного каркаса.

Залитый раствор хорошо разравнивают и оставляют для набора прочности примерно на месяц. В это время бетон требует много внимания, в жаркое время его необходимо смачивать водой, а в дождливую погоду накрывать полиэтиленовой пленкой.

Обоснование конструкции опорной части

Какой лучше фундамент для теплицы выбрать определяется ее конструктивными особенностями, чем массивнее и больше по размерам конструкция, тем более основательным должна быть его опорная часть. Из этих соображений можно выполнить следующую разбивку:

  • фундамент из бруса обеспечит соответствие весовых характеристик основания и тепличной конструкции при её небольших размерах;
  • фундамент из кирпича необходим при достаточно большой площади боковой поверхности, а для теплицы из досок и пленки будет вполне обоснованным;
  • бетонный фундамент обоснован в том случае если размер теплицы очень большой, а эксплуатировать ее планируют в течение всего года. В то же время бетонное основание для теплицы из металлического профиля и стекла – это не роскошь, а насущная необходимость;
  • фундамент из пеноблоков обоснован при высокой обводненности грунта и необходимости изоляции посевов от переувлажнения, во избежание гниения, также как для любого другого материального исполнения тепличной конструкции.

Представленная разбивка позволяет сделать вывод о том какой лучше фундамент под теплицу из поликарбоната.

Технология выполнения бетонной закладки

Изначально подготовить деревянную опалубку. Установить щиты вдоль периметра разметки в вырытой траншее. На дно высыпать слой песка, сверху установить опалубку. Высота ее составит 40 см, где 20 находятся над грунтом, а остальные внутри. Когда опалубка готова, следует послойно по всей ее длине залить раствор. Затем тщательно затрамбовать бетон, для избавления от воздуха. Чтобы укрепить конструкцию и избежать разрушения либо растрескивания, рекомендуется заложить металлическую арматуру в бетон. Сделать это можно с помощью армированного пояса во всю длину периметра сооружения либо отдельных металлических прутьев.

После укладки бетона в опалубку необходимо на полторы недели его оставить, после чего можно демонтировать короб.

После всего проделанного выровнять поверхность и установить крепежи для сцепления с конструкцией. Приблизительно через 10 суток, когда бетон затвердеет, можно снимать опалубку. Такой процесс закладки основания придаст прочность, надежность и долговечность для теплицы. А также защитит от всяких вредителей и холодов.

Гидроизоляция

Различают несколько методов установки защиты от влаги. Для этого потребуется:

  1. Выровнять готовое покрытие и наложить сверху несколько слоев кровельного и гидроизоляционного материала.
  2. Нанести 3 см цементного раствора (1:2) на поверхность. На ровную поверхность выложить таким же слоем и сухой цемент. Уложить кровельный гидроизоляционный материал.
  3. Нанести 2 или 3 слоя смеси из горячей битумной мастики и извести в пропорции 1:0,5, толщиной в 1 см.
  4. Поверхность обработать мастикой, уложить рубероид (смазанный гидроизоляционной смазкой) и сверху снова накрыть рулонным материалом.

Гидроизоляция фундамента для теплицы с применением битума играет важную роль в усилении надежности и долговечности основания, а также обеспечит защиту на продолжительный срок службы. Он позволяет избежать влагопроникновение и разрушение конструкции на длительный период эксплуатации. А также отмечается, что стоимость материала невысока и расход можно вести без контроля. Обработка проводится снаружи и внутри.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector