Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент для теплицы из блоков

Любая стационарная теплица нуждается в крепком основании. В то же время, нет смысла монтировать фундамент, если теплица в течение года будет менять свое расположение.

Если же выбрано постоянное место для теплицы, то наличие основания обязательно, так как оно выполняет важные задачи:

  • фундамент представляет собой опору для конструкции теплицы. Долговечность и устойчивость теплиц напрямую зависит от качества их установки;
  • фундамент выполняет функцию теплоизоляционного материала. Температура внутри теплицы, выполненной без основания, на 10% меньше температуры внутри тепличных конструкций, которые оснащаются фундаментом.

Растительность внутри таких помещений будет надежно защищена от различных атмосферных воздействий.

Фундамент теплицы из поликарбоната своими руками

Ленточный фундамент для современной теплицы из поликарбоната

Может быть выполнен из различных строительных (и не только — мусор, бутылки стеклянные и т.п.) материалов:

Устройство фундамента из квадратного бруса, традиционно используется брус 100х100 мм и 100х150 мм с обязательной пропиткой специальными пропитками и антисептиками для защиты от влаги, насекомых, бактерий, кротов и прочих вредителей.

Иногда используют бу железнодорожные шпалы – настоятельно не рекомендует делать подобное т.к. их пропитывают криазотом ( ядовитое вещество из семейства фенолов)

Бетонные блоки

Более долговечная конструкция, но устройство фундамента из бетонных блоков более дорогое по цене и доставке, также может понадобится мини кран ( манипулятор) т.к. вес неподъемный для обычного дачника.

Если вы все-таки решились установить теплицу или парник на фундамент из бетонных блоков, то вот наши рекомендации:

  • выкопайте канавку по ширине бетонного блока глубиной 20 см.
  • засыпьте на 10 см. песком
  • уложите арматуру 6-8 мм по периметру
  • залейте бетонной смесью
  • установите бетонные блоки, с помощью уровня – обязательно выровняйте
  • замажьте швы между блоками бетонным раствором
  • через 3-5 дней ваш фундамент готов к установке теплицы

Свайный фундамент для теплицы –как построить фундамент из свай?

Возводится такой тип фундамента для теплиц быстро — достаточно иметь куски труб (возможно старые ржавые остатки), швеллеров или уголков из металла длиной примерно 0,7-1,5 метра (чем длиннее, тем лучше, обычно используется ручной бур (либо при помощи любой электрической дрели), а затем вставляются сваи (желательно обработать металл антисептиком, для уменьшения процесса окисления-ржавчины). После бурения лунок – необходимо сделать подготовительные работы по увеличению прочности конструкции, т.е. уплотнить отверстия щебнем и песком, затем нужно изготовить бетонный раствор из цемента марки не ниже пц-400, воды и ПГС, можно добавить обычной крупной соли – это увеличит прочность свайного фундамента для теплицы. Срок окончательного застывания бетона не менее 7 дней.

Далее если используется металлические сваи, то нужны сварочные работы для крепежа с теплицей, если же мы используем деревянные сваи, то понадобятся длинные саморезы с большой ножкой.
Настоятельно рекомендуем не спешить и не экономить на устройстве фундамента, т.к. не редки случаи – улета теплиц при шквалистом ветре!
Расстояния между свами 0,7-1 метр

Монтаж фундамента из бруса

Как правильно сделать своими руками фундамент из бруса под теплицу из поликарбоната?

  • выкопайте траншею по размерам будущей теплицы – глубина должна быть на 50 мм больше высоты бруса, а по ширине на 80 мм.
  • дно траншеи застелите кусками рубероида, пленки либо другим битумным материалом для гидроизоляции бруса;
  • брус обязательно пропитайте антисептиком и высушите перед установкой фундамента;
  • установите брус и закрепите специальными строительными уголками или скобами.

Заключение

Теплица из поликарбоната без фундамента простоит не более 2-3 лет, неустойчива и подвержена быстрой коррозии, поэтому настоятельно рекомендуем вам внимательно отнестись к вопросу устройства фундамента для теплиц и парников.

Виды фундаментов для парников

Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше выбрать для теплиц, следует сказать, что фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками можно возвести из разных материалов. Существуют разные виды оснований поликарбонатных оранжерей:

  • основание из бруса;
  • точечный фундамент;
  • основание из блоков;
  • монолитная лента;
  • кирпичное основание;
  • металлическая рама;
  • свайное основание;
  • использование стеклянной тары.

Основание из бруса

Нередко в качестве опорных конструкций применяют рамы из бруса. Нужен ли фундамент для теплицы на деревянной основе – решать хозяину оранжерейного хозяйства. Для больших по габаритам ограждений из поликарбоната опорную раму делают из бруса сечением 100х100 мм.

Чтобы знать, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната на деревянной раме из бруса, нужно ознакомиться со следующим порядком производства работ:

    Прежде всего, нужно приобрести деревянный брус нужного сечения. Желательно покупать пиломатериал уже обработанный антисептиком. Это ускорит сам процесс монтажа теплицы на фундаменте.

Обработайте дерево защитными растворами

  • Брус укладывают на готовую щебёночную подушку в прорытые траншеи по периметру основания теплицы.
  • Мелкими гвоздями к дереву крепят рубероид. Обёрнутое дерево можно покрыть горячим битумом.
  • Когда рама установлена, на неё ставят каркас с поликарбонатом.
  • Гвоздями прибивают специальные скобы к брусу, закрепляя основание парника.
  • Для небольших сооружений раму собирают из бруса сечением 50х50 мм. Иногда применяют доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.

    Точечный фундамент

    Делать фундамент под теплицу из бетона не совсем экономически выгодно. Достаточно устроить точечное бетонное основание:

    1. По углам периметра парника вырывают ямы диаметром 300 – 400 мм. Ямы копают глубиной 40 см и более. На дно укладывают слои из песка и щебня.
    2. Дренажную подушку делают толщиной 150-200 мм.
    3. После этого по центру ям устанавливают отрезки арматуры, которые укрепляют деревянными планками.
    4. Ямы бетонируют. При этом контролируют вертикальность металлических стержней.
    5. По истечении 4 недель устанавливают парник.
    6. Выпуски арматуры приваривают к каркасу теплицы.
    7. Все оголенные металлические детали окрашивают.

    Схема устройства точечного основания

    Основание из блоков

    Если есть возможность приобрести б/у бетонные блоки, то устроить из них надёжную опору для теплицы из блоков будет экономически выгодно.

    Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из бетонных блоков производится следующим образом:

    1. По периметру каркаса роют канаву с таким расчётом, чтобы в неё поместились ряды из блоков. При этом надо учитывать толщину дренажного слоя.
    2. На дно рва насыпают слой песка (толщиной 50 мм) и щебня (50 мм). Подушку тщательно трамбуют.
    3. На щебень укладывают бетонные блоки. Между ними втыкают отрезки арматуры.
    4. Сверху блоков устраивают бетонную стяжку высотой 30 – 40 мм.
    5. На бетонное основание устанавливают парник.
    6. Каркас приваривают к выпускам арматуры.
    7. На поверхность фундамента под теплицу из блоков укладывают двойной слой рубероида на битумной мастике.
    8. Места сварки окрашивают масляной краской.
    9. Производят обратную засыпку грунтом. Пример основания под теплицу из поликарбоната смотрите в этом видео:

    Монолитная лента

    Ленточный фундамент под теплицу из монолитного бетона делают на слабых грунтах. Как сделать своими руками фундамент для теплицы из монолитного бетона? Монолитный фундамент для теплицы своими руками делают таким образом:

    • выполняется разметка участка земли в соответствии габаритам основания парника. По разметке вырывают траншею;
    • после устройства дренажной подушки устанавливают деревянную опалубку, в которую помещают проволочный арматурный каркас;
    • к нему крепят вязальной проволокой вертикальные отрезки арматуры;
    • производят заливку опалубки бетонным раствором;
    • через 28-30 дней опалубку демонтируют. Открытые ленточные фундаменты для теплицы покрывают гидроизоляцией;
    • когда уже конструкция оранжереи поставлена, каркас приваривают к выпускам арматуры;
    • производят засыпку оставшихся пазух в грунте вокруг фундамента.

    Кирпичное основание

    Наиболее приемлемый тип базиса.

    Обработайте кладку битумной мастикой

    Для устройства данного вида фундамента необходимо придерживаться следующей последовательности:

    1. Кирпич, уложенный в грунте, требует защиты от влаги. Сам кирпич по своей структуре -гигроскопичный материал. Безусловно, этот вариант устройства основания из б/у кирпича, значительно снизит финансовую нагрузку на производство работ такого типа.
    2. На уложенный кирпич на дренажную подушку ставят раму с полимерным остеклением.
    3. По периметру основания вбивают в землю клинья. Проволочной обвязкой соединяют клинья с опорной рамой теплицы.
    4. Кирпичную кладку обрабатывают горячей битумной мастикой. В некоторых случаях дополнительно укладывают рубероид.

    Такое основание парников может просуществовать без повреждений 3-4 года. Потом потребуется реставрация опорной конструкции. Даже при этом условии такой вариант основания из кирпича является по затратам одним из самых выгодных способов.

    Металлическая рама

    Читать еще:  Как сделать фундамент под теплицу?

    Сварную раму монтируют на вбитые в землю металлические штыри

    Данный способ устройства основания оранжереи из поликарбоната довольно прост. Единственный недостаток этого варианта заключается в дороговизне материала.

    Как поставить теплицу на сварную раму? Конструкцию из металлического профиля крепят вбитыми в грунт штырями. Раму перед установкой обрабатывают восстановителем ржавчины и окрашивают. Нижнее основание парника приваривают к металлическому профилю.

    Если есть возможность выбирать детали для фундамента теплицы, то отдают предпочтение конструкциям из более дешёвых материалов.

    Свайное основание

    Как сделать фундаменты для теплиц своими руками на сваях? Прежде всего, нужно заметить, что речь пойдёт об установке теплицы на сваи винтовой конструкции. Винтовые сваи для тепличного хозяйства применяют в условиях слабого грунтового основания.

    Для небольших парников с полимерным покрытием устанавливают винтовые сваи для теплиц по углам сооружения. Если конструкция представляет собой длинномерное сооружение, то свайный пояс устраивают из ряда опор с промежутками между ними 2-3 м. О том, как закрутить сваи под теплицу, смотрите в этом видео:

    Оголовки опор изготавливают в виде горизонтальных металлических площадок. Установленную опорную раму оранжереи приваривают к оголовкам винтовых свай.

    Использование стеклянной тары

    Один из самых оригинальных способов, как установить теплицу – это устройство основания из пустых бутылок. У некоторых читателей это утверждение может вызвать саркастическую улыбку. Однако, не стоит спешить с выводами.

    Скреплённые цементным раствором бутылки в 2-3 ряда на самом деле образуют довольно крепкое и надёжное основание.

    Как установить теплицу на такую опорную конструкцию – спросят читатели. Всё также с помощью анкерных отрезков арматуры, вбитых в грунт.

    Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что построить основание для парников решается многими способами. Среди множества вариантов поставить теплицу на фундамент всегда есть возможность найти наиболее выгодное решение обустройства тепличного хозяйства.

    Строительство фундаментов в СПб и ЛО

    Конечно, вы можете самостоятельно залить фундамент под теплицу. В этом случае вам придется самостоятельно вести земляные работы, искать доски для опалубки, заниматься доставкой арматуры и бетона. Не хотите?

    Воспользуйтесь услугами специалистов «Фундамент СПб-24». Мы более 5-ти лет занимаемся выполнением фундаментных и монолитных работ в окрестностях Санкт-Петербурга. Мы быстро построим не только фундамент для парника, но и для дома, бани, гаража или забора.

    Как начать с нами сотрудничество? Звоните по номеру на сайте или заполните заявку на сайте!

    Фундамент теплицы из блоков

    Так как мы уже неоднократно говорили, что для теплицы из поликарбоната необходим фундамент, то в этой статье рассмотрим вариант устройства фундамента для теплицы из блоков или шлакоблоков.

    Какой бы вид блоков вы бы не выбрали, они в любом случае будут укладываться по принципу ленточного фундамента. Ленточный фундамент лучше обеспечивает устойчивость всей конструкции, а использование блоков сокращает сроки строительства и ведет к экономии денежных средств.

    Подготовительные работы

    Первый этап, как и для любого другого типа фундамента, заключается в копке котлована или траншеи. Каждый хозяин при устройстве фундамента для теплицы своими руками сам выбирает, как ему устраивать теплицу – вровень с землей или заглубить на 10-20 см в почву. Заглубляя фундамент, вы потратите немного больше строительных материалов, но с другой стороны сам фундамент будет более надежным.

    Расчет фундамента

    Остановимся на варианте мелкозаглубленного фундамента. Чтобы правильно рассчитать длину и ширину теплицы нужно исходить из размеров бетонного блока. Параметры сторон фундамента под теплицы из поликарбоната должны быть кратными длине блока. Стандартные размеры бетонных блоков, в основном, производителями выдерживаются и составляют:

    19,4 х 37.7 х 19,4. Но существует масса производителей, которые изготавливают бетонные блоки по другим размерам и техническим условиям.

    Если вы будете учитывать длину блока при устройстве фундамента, вам не придется впоследствии колоть, резать или тесать блоки на половинки или четвертинки, что значительно ускорит возведение основания и последующую установку теплицы на фундамент. Зная длину, ширину и высоту блока можно легко подсчитать, сколько штук понадобится на весь фундамент.

    Минимизировать расход денежных средств можно, если приобрести необходимое количество половинок блоков, поскольку такие элементы должны стоить дешевле, как не кондиция.

    Половинки блоков понадобятся, когда нужно будет выкладывать второй и четвертый ряд, если вы, конечно, будете делать высокий фундамент. Также половинки или даже четвертинки понадобятся при установке дверной коробки.

    Иногда, конечно, могут быть незначительные отклонения в длине и ширине при укладке блоков, но их можно устранить регулируя ширину шва, уменьшая его или увеличивая. Естественно, что внешний вид такой кладки не принесет хозяину морального и эстетического удовлетворения, но наружную сторону фундамента можно оштукатурить или отделать другим способом, чтобы невзрачный вид бетонных блоков не травмировал тонкий художественный вкус хозяина или хозяйки.

    Расход раствора также можно подсчитать, зная толщину шва – 1 см, между всеми блоками. Раствор для кладки блоков готовится из цемента, песка, гашеной извести (желательно) и воды в пропорции 1:4:1/4, где 1 одна часть цемента, 4 – четыре части песка и ¼ известь. Вода добавляется по месту в таком количестве, чтобы плотность массы была похожа на густую сметану. Можно раствор приготовить и без извести, но в этом случае пропорции будут следующими:

    • при марке цемента 300 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка);
    • марка цемента 400 1:4,5 (1 часть цемента и 4.5 части песка).

    Как видите, чем выше марка цемента, тем меньше его нужно добавлять в готовящийся раствор.

    Монтаж блоков

    Перед тем, как сделать фундамент под теплицу, на дно выкопанной траншеи укладывают песок, разравнивают, проливают водой и тщательно трамбуют, добиваясь твердого и плотного основания.

    После этого нужно натянуть шнур по внешней стороне будущего фундамента, и можно начинать укладку блоков. Первый ряд бетонных блоков укладывается на постель из раствора толщиной более 5 см. Вначале выкладываются углы из двух – трех блоков по высоте. Уже на этом этапе следует соблюдать вертикальность кладки. После этого на уровне первого ряда между угловыми блоками натягивают шнур – причалку, который будет служить горизонтальным ориентиром для каждого ряда. Для этого в шов между первым и вторым рядом углов вбивается гвоздь и на него привязывается шнур. Дальнейшие действия заключаются в заполнении блоками каждого ряда.

    При укладе рядовых блоков нужно на торцевые стороны бетонного изделия наносить слой раствора и плотно прижимать к предыдущему. Выступающую из швов смесь срезать кельмой или мастерком. Важно, чтобы между блоками, как по вертикали, так и по горизонтали не оставалось пустых, не заполненных раствором, мест.

    Правильно приготовленный раствор не должен вытекать из швов, но и не должен быть излишне сухим, при котором блок не легко отделяется от предыдущего, не оставляя на себе цементной массы.

    Если высота фундамента будет равна двум – трем рядам, то вертикальность стенки нет смысла проверять. А вот если фундамент будет плавно переходить в стенку теплицы, то здесь уже стоит позаботиться и о вертикальности кладки. В любом случае строительный уровень должен быть под рукой.

    Установка закладных деталей

    Обязательное условие при устройстве фундамента установка анкеров или закладных деталей.

    Читать еще:  Фундамент под гараж из шлакоблока глубина

    Закладываемые детали служат для последующего крепления теплицы к фундаменту.

    В качестве закладных элементов могут быть металлические болты, выступающие на определенную высоту, металлические пластины, уголки, арматура периодического профиля, если каркас планируется устанавливать на фундамент при помощи сварки.

    Допустим, что по верху фундамента вы будете укладывать брус 10х10 в качестве нижней обвязки каркаса. Длина болта должна быть такой, чтобы он выступал из бруса для затягивания гайки с шайбой. Или между блоками вставляется отрезок металлической ленты, уголка, профильной трубы, соответствующей высоты для надежного крепления фундамента и каркаса теплицы.

    Из чего сделать фундамент для теплицы?

    Построить фундамент для теплицы своими руками несложно, для этого можно использовать самые разнообразные материалы. Сама конструкция имеет относительно небольшой вес, поэтому для нее не требуется мощное основание. Выбор зависит от итоговых размеров конструкции и используемых для нее материалов.

    Построить фундамент для теплицы можно несколькими способами:

    • Наиболее легкий и недорогой вариант – фундамент из деревянного бруса со стороной 12 см. Он предварительно пропитывается олифой для противодействия гниению. По периметру будущей теплицы выкапывается траншей, дно застилается гидроизоляционным материалом. На него укладывается обработанный брус, каркас будущей постройки прикрепляется к нему при помощи уголков. Такое основание подходит для легких каркасных сооружений.
    • Более прочный и долговечный вариант – фундамент из железобетонных блоков. По периметру подготавливается траншея требуемой глубины, в нее насыпается подушка из песка и гравия, заливается слой бетонного раствора. На подготовленное основание ставятся фундаментные блоки, после чего на них можно монтировать саму теплицу. Плюс такого основания – высокая прочность, на него можно монтировать любые материалы. Однако монтаж блоков требует использования спецтехники, а это дополнительные расходы.
    • Еще один вариант – комбинированный фундамент из монолитной железобетонной ленты и слоя кирпича. Он хорошо смотрится, служит не одно десятилетие и гарантирует прочность будущей теплицы. По периметру постройки выкапывается траншея, устанавливается опалубка, укладывается арматурный каркас. Траншея заливается бетоном, после его застывания образуется прочная опорная лента. На нее выкладывается несколько рядов кирпича, соединенного раствором.

    Такой вариант фундамента требует больших трудозатрат и времени, кроме того, нужно уметь работать с кирпичной кладкой. Но взамен вы получите наиболее прочное основание, которое гарантирует теплице надежность. Железобетон годами не теряет прочности, а кирпич способен выдерживать повышенную влажность и другое погодные капризы.

    Наиболее надежным типом фундамента остается железобетонное монолитное основание ленточного типа. Оно подходит для достаточно тяжелых конструкций, может использоваться на большинстве типов грунта, долго служит и не требует привлечения спецтехники. Монолитная лента закладывается в грунт по периметру теплицы: в подготовленную траншею насыпается песчаная подушка, укладывает каркас из арматуры. Устанавливается опалубка для удержания цокольной части.

    Траншея заполняется бетонным раствором: желательно проводить заливку за один раз, чтобы бетон застывал равномерно. Из-за этого заливку лучше проводить вместе с помощниками. Чтобы избавиться от внутренних пустот в растворе бетон утрамбовывается с помощью строительных вибрационных инструментов. Готовому основанию нужно дать достаточно много времени для застывания. После окончания высыхания оно будет готово к установке каркаса и сборке большой тепличной конструкции.

    Фундамент для теплицы: есть ли необходимость?

    Фундамент для любой теплицы является своеобразным якорем, который удерживает ее от смещения и разрушения под воздействием ветра. Если планируется постройка небольшого пленочного парничка, то смысла в такой серьезной основе нет.

    Но если в задумках большое помещение, например, из поликарбоната, то без опоры, хотя бы из бетона не обойтись.

    Прочная основа необходима для строений, расположенных на наклонных участках, где возможно «сползание» земляного пласта.

    Не смотря на распространенное среди дачников мнение, утверждающее, что тепличную конструкцию нужно каждые год-два устанавливать на новом месте, для того чтобы произошло оздоровление используемой земли.

    Но обновить почву легко и в стационарной конструкции, достаточно просто снять пласт высотой около 50 см и засыпать новую, предварительно удобренную земляную смесь.

    Прочный фундамент также можно использовать для обустройства высоких грядок, в этом случае часть основы выступает стенами для сооружения карманов.Однако не мало важным фактором является укрывной материал для теплиц. Вся информация указана в данной статье.

    В крупных теплицах, имеющих надежную опору, возможно расположение грядок в двух уровнях.

    Сколько стоит инфракрасный обогреватель для теплиц, указано в данной статье.

    Какие правила установки теплицы из поликарбоната существуют и как их придерживаться, подробно указано в данной статье.

    Как отапливать теплицу зимой своими руками, можно узнать из данной статьи здесь: https://2gazon.ru/postroiki/teplizu/zimnyaya.html

    Какой фундамент будет лучше для теплицы, учитываемые критерии

    Этот тип хозяйственной постройки относится к легким, для времянок в заложении основания нет особой нужды. Оно предусматривается в случаях, указанных выше, но в ряде ситуаций становится необходимым. Установка обязательна при:

    • Большой площади.
    • Ведении ее строительства на склоне.
    • Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро придет в негодность.
    • Планировании круглогодичного использования.
    • Необходимости углубления стен ниже уровня промерзания.
    • Примыкании к жилым зданиям.
    • Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

    В зависимости от вида конструкции различают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые представляют собой сборные или монолитные полосы по всему периметру, надежно фиксирующие каркас и достаточно хорошо защищающие грунт внутри от промерзания. Полностью или частично заглубленные плиты выбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю площадь. Точечные обходятся дешевле всего, в качестве опор в данном случае используются бетонные, кирпичные или деревянные столбы.

    Плюсы и минусы приведены в таблице:

    РазновидностьРекомендуемое применение, преимуществаВозможные ограничения, недостатки
    Фундамент из брусаПод легкие теплицы весом около 100 кг, ценится за простоту монтажа, возможность переноса на другое место и дешевизнуМалый срок службы, подверженность гниению
    Ленточный из кирпича на бетонном основании, мелкозаглубленныйУниверсальный тип, оптимальный при установке на устойчивых и слабопучинистых грунтах. Долговечность конструкции совпадает со сроком службы основы из поликарбонатаНе подходит при высоком насыщении влагой, строительство считается затратным
    Монолитная плитаБольшие теплицы с многоярусными стеллажами (включая отапливаемые зимой), возводимые на слабых почвах: суглинках, глине, торфе, разнородных слояхЗначительные вложения и трудозатраты. Все коммуникации и отводы закладываются заранее
    Точечный фундаментУчастки с насыщенным влагой грунтом, включая пучинистые; под массивные и крупногабаритные сооруженияТребует установки ростверка, на сильно неустойчивых почвах опоры из подручных материалов заменяют винтовыми сваями, что отрицательно сказывается на бюджете. Без принятия дополнительных мер возможны потери тепла из парника через низ
    Бетонный ленточныйВыбирается при необходимости получения надежной и долговечной конструкции при низком уровне водВысокие затраты, длительные сроки выполнения работ

    К учитываемым критериям выбора относят:

    1. Вес постройки. Поликарбонат и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-либо нагрузки на фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных заводских систем весом до 120 кг достаточно бруса, рамные модели, теплицы из металлического профиля или дерева нуждаются в более надежном основании и чем больше их площадь, тем выше требования.
    2. Тип грунта: на устойчивых экономичным вариантом для крупногабаритных сооружений является мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – монолитная плита, на заводненных – свайный.
    3. Требуемую долговечность: хорошая теплица из поликарбоната прослужит не менее 20 лет, закладывать под нее брус, прогнивающий через 5 целесообразно только в случае планирования ее перемещения. Лучшие показатели в этом плане имеет искусственный и природный камень.
    4. Бюджет: дешевле всего обходится размещение бруса по периметру строения, средние затраты имеет фундамент из блоков, бетона и кирпича, высокие – из бутового камня.
    5. Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдается видам из шпал, бруса или винтовым сваям. Бетонные и кладочные работы занимают не менее 28 дней, устанавливать теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.
    Читать еще:  Расчет продухов в фундаменте

    Нюансы технологии заложения каждого варианта

    Представляет собой деревянный прямоугольник с сечением от 100×100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогии с любой мелкозаглубленной лентой проводится разметка и выкапывается траншея, засыпаемая песком. Дно и дренажная подушка обязательно трамбуются и застилаются рулонной гидроизоляцией: толем или рубероидом, с заходом на стены. Фундамент собирается на свободном участке из заранее пропитанных антисептиков брусьев с помощью гвоздей или болтов, места креплений обрабатываются грунтами еще раз. После этого собранная рамка укладывается в траншею. Этот этап занимает мало времени, но его не стоит выполнять самому, для размещения бруса без смещения требуются силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (при необходимости корректировки на отдельных участках подсыпается почва или кладутся куски кирпича) его верхнюю часть закрывают рубероидом.

    • Монолитная плита.

    Рекомендуемая глубина заложения составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее ожидаемых размеров. Далее выполняется стандартная схема: настил дна геотекстилем → установка досок по бокам траншеи и заложение сливного отверстия → засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия → размещение армосетки на пластиковые подпорки → замес и заливка бетона, его уплотнение и выравнивание → закладка анкерных болтов для каркаса через 1-2 ч → накрытие поверхности пленкой и стандартный влажностный уход.

    Приступать к эксплуатации такого фундамента разрешается через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее выбирают для обогреваемых и обустроенных теплиц, коммуникации продумываются заранее. С электричеством и трубами для воды проблем не возникает, их можно подвести через боковые стены. С системой водоотвода сложнее: к обязательным требованиям относят организацию как минимум одного сливного отверстия под уклоном, соединяемого с дренажным колодцем. Канализационные трубы монтируются одновременно с опалубкой, их защищают от попадания внутрь бетона и герметизируют на местах стыка.

    • Столбчатый или свайный тип.

    Явным преимуществом этого варианта является независимость сроков строительства от сезона, при необходимости фундамент устанавливается ранней весной или даже зимой. Обычно опоры подготавливаются заранее: деревянные столбы обрабатываются антисептиком, металлические элементы – антикоррозийными составами, подгоняются их размеры. На их число влияет площадь постройки: они размещаются по углам парника и шагом в 1 м по периметру.

    Такая конструкция нуждается в обвязке брусом или металлическим профилем, способ зависит от типа опор. Иногда этот этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным нюансам относят тщательную обработку антисептиками любых деревянных элементов ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология рекомендуется для стационарных массивных теплиц, но ее методы используются и для установки времянок. В этом случае каркас просто фиксируется поверх плитки или блоков.

    • Сборная или монолитная заглубленная лента.

    Этот вариант выбирается при необходимости получения надежного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для снижения нагрузки лента закладывается на 15-20 см ниже уровня промерзания. В качестве материалов могут применяться железобетон, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в данном случае стандартная: проводится разметка и выкапывается траншея нужной глубины → утрамбовывается подушка из песка и щебня → внутри располагается армокаркас, заливаемый слоями бетона, или размещаются рядами блоки или бут.

    Из всех самостоятельно возводимых каменный тип является самым долговечным и теплосберегающим. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в пропорции 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тонким слоем глины. Крепежи для каркаса устанавливаются в последнюю очередь, процесс считается завершенным после полного заполнения пустот между камнями.

    Пошаговое руководство по закладке кирпичного фундамента своими руками

    Этот вариант основания считается оптимальным при возведении стационарной постройки, для работы могут использоваться как новые изделия, так и вторичный кирпич. Стандартная схема включает слой утрамбованного гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил гидроизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция содержит следующие этапы:

    1. Составление простого плана с учетом размеров кирпича, разметку участка с помощью кольев и шнура.

    2. Выемку грунта. Ориентировочная глубина траншеи – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размеров изделий.

    3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

    4. Установка опалубки (рекомендуется при возведении на рыхлых почвах, при плотных стенках траншеи в этом этапе нет необходимости).

    5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Рекомендуемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетономешалке. Верхний слой выравнивается с помощью строительного уровня и разглаживается. Армирование не требуется, полученная система накрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 2 недели. На этом этапе также проводится установка анкерных болтов для крепления каркаса теплицы с учетом швов.

    6. Настил рулонных гидроизоляционных материалов поверх схватившегося тощего бетона.

    7. Кладка кирпича (в пределах 1-5 рядов), начиная с угла, на цементно-песочный раствор, смешанный в пропорции 1:3, с тщательным заполнением всех швов и стыков.

    К важным нюансам технологии относят отдельную траншею при желании организации теплицы с парником. Стены фундамента из кирпича в данном случае имеют ту же высоту, что и остальные, но глубина заложения у них может достигать 60-80 см (в зависимости от климата региона). Для обеспечения нужной ровности вдоль будущей кладки натягивается шнур, по мере размещения изделий его поднимают. Состав обязательно уплотняют и разравнивают, расшивку швов проводят незамедлительно. После набора конструкцией прочности к основе с помощью гаек прикручивается каркас, места вывода анкерных креплений нужно продумать с особой тщательностью.

    Отличия фундамента из блоков от кирпичного

    В целом технология возведения схожая, но этот тип основания выбирают при необходимости строительства парника с заглубленными стенами. Принципиальные отличия: более высокая водостойкость, удобные для быстрого монтажа размеры и потребность в армировании. Главные этапы работ совпадают с приведенной выше пошаговой инструкцией, но гравийная подушка выполняется более толстой (от 10 см и выше, если нужно, под нее засыпают и трамбуют песок).

    Схема армирования фундамента из блоков зависит от вида изделий, крупнощелевые нанизываются на вертикальные прутья, заводские ЖБИ усиливаются при кладке свыше 2 рядов продольными стержнями. К важным нюансам относят необходимость заливки бетона не только между щелями и стыками, но и внутрь пустот.

    Фундамент теплиц для промерзлых грунтов

    В тех районах, где преобладают низкие температуры, и грунт зачастую промёрзлый, к вопросу закладки фундамента под теплицу подходят немного по-другому.

    Для конструкции будущей теплицы закладывается свайный или мелкозаглубленный фундамент, а в основу берется принцип закладки на сложных и пучинистых грунтах. Делается мощный утеплённый цоколь, дополнительно утепляют грунт, пазухи и фундамент конструкции. Внутри конструкции, где впоследствии и будут выращиваться овощи, утепляют основание и насыпают дополнительный слой грунта. Необходимо выкопать котлован, провести дренажную систему, выполнить гидроизоляцию, после чего насыпается 300−400 мм песчаной подушки, и ещё один слой гидроизоляции.

    Иными словами, выполняются работы, необходимые для устройства плавающего фундамента. В итоге получается, что плодородный слой грунта по отношению к поверхности земли поднимается примерно на 600 мм. Данный вид работ очень трудоёмкий и дорогостоящий, но можно значительно сэкономить, если часть работ выполнить своими руками.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector