Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Бюджетный фундамент своими руками

Фундамент

От того, насколько правильно выбран и просчитан фундамент, зависит срок жизни дома. Эта тема — совсем не простая, но и в ней, при желании, можно разобраться, и сделать все самостоятельно, причем правильно и надежно. Начинать нужно с изучения видов фундамента и области их рационального использования.

Определившись с теми типами, которые подходят для ваших грунтов под задуманный дом, их нужно рассчитать, прикинуть количество материалов, которые потребуются на строительство. Потом сравнить затраты и выбрать, естественно, требующий меньших вложений.

Следующий этап — точный расчет параметров выбранного фундамента, выбор схемы армирования и ее параметров. Они определяются в зависимости от геологической картины на участке и планируемой нагрузки от дома. В расчет фундамента для дома своими руками входит выбор марки бетона, определение его состава и количества.

Далее — уже только практические задачи: рытье котлована, установка опалубки, армирующего каркаса и, завершающая фаза, — заливка фундамента бетоном. Но и это — еще не все. За бетоном нужно ухаживать — поддерживать нормальные условия для набора требуемой прочности. Только после того, как бетон наберет 50% прочности можно начинать дальнейшие работы.

Но и это — не конец. Фундамент должен иметь определенную степень гидроизоляции. Если характеристик бетона недостаточно — принимают дополнительные меры по гидроизоляции — внутри и/или снаружи. Зависит от ситуации.

В свете все более дорожающих энергоносителей все стараются уменьшить затраты на отопление. Для этого дома утепляют, и начинают с фундамента. Так что и в этой теме — утеплителях для фундамента и утепленной отмостке вам тоже придется разбираться. Если хотите, конечно делать все своими руками.

Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина

Фундамент в строительстве является основой для крепкого и долговечного дома, устойчивого к погодным и сейсмическим условиям. От особенностей его исполнения, материалов и качества материалов, зависит долговечность всего сооружения. Далее, будут рассмотрены различные виды фундаментов, рекомендации […]

Продухи (отдушины) для вентиляции фундамента — нужны или нет?

Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для […]

Фундамент в виде железобетонный плиты

При выборе фундамента руководствуются во первых, надежностью, во-вторых стоимостью. Неплохо было бы, если бы сочетались оба качества, но такое возможно не всегда. Одно из самых надежных оснований для строительства дома — фундамент монолитная плита. В […]

Виды и этапы строительства столбчатых фундаментов

Один из популярных фундаментов под небольшие дома и хозпостройки — столбчатый. Он привлекателен небольшой стоимостью, простотой исполнения и тем, что построить его своими руками может даже человек не особо опытный в строительных делах. Хорош столбчатый […]

Марка бетона для фундамента частного дома

Основа надежного дома — прочный фундамент, а прочность фундамента во многом определяется достаточным запасом прочности бетона, а также другими его характеристиками: морозостойкостью, а при высоком уровне подземных вод — водопроницаемостью. Чтобы дом стоял долго и […]

Расположение и расчет арматуры в ленточном фундаменте

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб […]

Фундамент из блоков ФБС своими руками

Надежный фундамент хотят иметь все без исключений. А одним из самых надежных и предсказуемых является ленточный. Но монолитный ленточный фундамент строится долго: только на сборку опалубки уходит от трех дней, а еще предстоит вязать арматуру, потом бетонировать […]

Ленточный фундамент: типы и особенности

Наиболее популярный фундамент в частном строительстве — ленточный. Это один из наиболее пластичных фундаментов, который можно спроектировать под любое здание и для любых грунтов. Закладывается он по периметру здания и под все несущие перегородки, из-за […]

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет […]

Какой глубины должен быть фундамент

Глубина заложения фундамента — проектируемая величина, которая зависит от типа здания или сооружения, климатической зоны, грунтов на участке и уровня залегания подземных вод. На эту величину также оказывает влияние конструкция здания (с подвалом или без), […]

Какой фундамент дешевле. Какой фундамент самый дешевый

Стоимость фундамента, пожалуй, является одним из наиболее важных факторов при строительстве дома. Как показывает практика строительства загородных домов, на возведение фундамента затрачивается примерно 30% денежных средств от общей стоимости строительства. Поэтому перед началом возведения фундамента следует задуматься над тем, как можно сэкономить на строительстве дома не во вред его качеству.

Читать еще:  Как сделать отливы на фундамент?

Стоимость основания зависит от нескольких ключевых моментов, главный из которых является тип фундамента. На сегодняшний день существуют следующие типы фундаментов: ленточный, плитный, столбчатый и свайный. Самым дешевым считается свайный фундамент, однако такое основание подходит лишь для легких каркасных и щитовых домов. В зависимости от глубины заложения, ленточный фундамент бывает мелкого и глубокого заложения. Цена на ленточный фундамент мелкого заложения сравнительно доступна, в отличие от глубокого заложения. Ленточное основание глубокого заложения считают наиболее дорогостоящим. Его, как правило, возводят в случае строительства цокольных этажей и подвалов. Плитный фундамент считается самым универсальным, его называют еще монолитной плитой. Такое основание прекрасно подходит для любого типа грунта и способно выдержать большие нагрузки. Цена на его строительство несколько выше среднего сегмента, однако, это окупается его надежностью и долговечностью. Стоимость же монтажа столбчатого фундамента будет значительно дешевле стоимости ленточного и плитного основания. Но это не означат, что самый дешевый фундамент выбран, и на нем можно строить дом, нужно учитывать еще некоторые факторы.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Мелкозаглубленный ленточный

Мелкозаглубленный фундамент — отличная альтернатива традиционному заглубленному ленточному, при которой заглубление делается не на 1,5-1,8 метра, но всего на 0,3-0,5. Поэтому стоит такой фундамент примерно на 40% дешевле обычного и более прост в изготовлении.

Главной особенностью такого фундамента является то, что мы заменяем часть грунта под подошвой подушкой из песка соответствующей высоты, которая гарантирует нам допустимую деформацию фундамента, но не более того.

  • Можно обойтись без применения строительной техники;
  • Достаточно прочный, что позволяет построить на нем небольшие дома, бани или любые каркасные здания;
  • Дает возможность сделать подвальное помещение;
  • При его возведении применяется широкий выбор материалов и технологий.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет. Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Читать еще:  Какая фракция щебня нужна для фундамента?

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВАНИЙ

Столбчатые основания делят на мелкозаглубленные и заглубленные. Первый вариант используется на глинистом грунте, второй – на песчаном и каменном.

Фундамент может быть с опорной балкой (ростверком) или без нее. Балка устраивается на подошвах столбов для более точного разделения нагрузки каркасного дома на стойки.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Для заливки столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома понадобится ряд материалов:

  • · Песок;
  • · Вода;
  • · Цемент;
  • · Щебень;
  • · Колышки;
  • · Доски;
  • · Рубероид;
  • · Арматурные стержни;
  • · Асбестовые трубы;
  • · Брус;
  • · Блоки керамзитобетона.

Пригодится в работе несколько инструментов:

  • · Веревка или уровень;
  • · Лопата;
  • · Болгарка;
  • · Шпагат;
  • · Рулетка;
  • · Молоток;
  • · Гвозди.

Деревянный фундамент

Традиционно применяется для строительства деревянных домов из бруса. Считается, что такая конструкция недолговечная, но все зависит от правильно выбора материала и проведения работ.

Для столбов выбирают древесину хвойных пород – она менее подвержена гниению и обладает достаточной прочностью. Для защиты от влаги и паразитов дерево обрабатывают всеми возможными пропитками – антисептиками.

  1. Готовим участок, выкапываем скважины глубиной 1-1,5 метра и большим диаметром, чем сваи, в 1,5-2 раза.
  2. На дно ям засыпаем песок на 15-20 см и тщательно его утрамбовываем.
  3. Нижнюю часть столбов укутываем рубероидом или толью, проклеивая слои мастикой.
  4. Устанавливаем столбы в скважины и контролируем их вертикальность. Фиксируем результат засыпанием в яму битого кирпича, гравия и песка послойно по 10 см, уплотняя каждый из них.
  5. Сверяем горизонталь всех столбов и спиливаем излишки бензопилой или электропилой.
  6. Утрамбовываем остаток пустого пространства ямы грунтом.
  7. Защищаем торец столба рубероидом или гидроизоляционной пленкой.
  8. Скобами или шпилькой крепим деревянный ростверк – брус или бревно, на который будет опираться стена.

Можно приступать к дальнейшему строительству.

Конструкции столбчатого фундамента

На этапе проектирования столбчатого фундамента следует максимально учесть геологию участка:

  • на пучинистых грунтах необходимо отрывать шурфы для каждого столба или траншеи под стенами, ширина которых больше размера уширения столба на 0,8 м внутрь, 1,2 м наружу для обеспечения доступа во время опалубочных, гидроизоляционных работ, укладки под подошву утеплителя, который сохранит геотермальное тепло недр и не позволит промерзнуть почве;
  • на крупном песке, гравелистом, крупноосадочном грунте можно использовать незаглубленные столбы;
  • запрещены столбчатые фундаменты на свежих насыпях, пылеватых песках, торфяниках либо при высоком уровне грунтовых вод (УГВ);
  • при эксплуатации столбчатого ростверка на участках с перепадом высот от 1,5 м возникающие горизонтальные усилия при вспучивании нависающих склонов стремятся опрокинуть столбы.

Важно! Если УГВ в пятне застройки находится ближе 1 м от подошвы столбов или имеется вероятность его сезонного подъема, вместо столбчатого фундамента лучше рассмотреть прочие варианты.

План монолитного столбчатого фундамента с ростверком.

Затем необходимо вычислить сборные нагрузки, которые каркасный дом передает через фундамент на грунты. Расчет несущей способности производится по сопротивлению почв этим нагрузкам. Сборные нагрузки от 1 – 2 этажных «каркасников» обычно незначительны, при необходимости подошву каждого столба можно уширить плитой.

Глубина заложения 40 – 70 см используется на супесях, суглинках, глинах. В этом случае необходим комплекс работ по ликвидации сил пучения:

  • утепление – периметра каждого столба либо вдоль каждой стены, ширина теплоизоляционного пояса больше сечения столбов на 50 см внутрь + наружу;
  • использование инертных материалов – щебень и песок используются в подстилающем слое (40 – 60 см с трамбовкой), обратных засыпках пазух для снижения выдергивающий усилий;
  • дренаж – пристенного типа для отвода верховодки, скапливающейся в техногенных зонах (обратная засыпка, подстилающий слой), сухие глинистые почвы вспучиваться не могут.

Важно! Столбчатый фундамент каркасного дома в обязательном порядке гидроизолируется по любой удобной технологии. Монолитные конструкции армируются сеткой в плите уширения + каркасом из вертикальных прутков с хомутами в столбчатой части.

При выборе высоты столбов над уровнем отмостки должны учитываться следующие факторы:

  • с одной стороны – чем выше от земли находятся деревянные конструкции коттеджа, тем выше ресурс пиломатериалов;
  • с другой стороны – длинные опоры легче опрокидываются, необходимо декорирование забирки и защита подполья от продувания и промерзания узлов ввода инженерных систем.

Поэтому нижнюю обвязку «каркасника» обычно поднимают на 40 – 50 см относительно отмостки. В забирке оставляют вентиляционные продухи общей площадью 1/400 от размера подошвы здания.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

  1. Во-первых , прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
  2. Во-вторых , неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
  3. В третьих , как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.
Читать еще:  Верхняя плоскость фундамента называется

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м 2 . Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами– одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector