Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление бетонной крыши снаружи

Как утеплить крышу гаража изнутри и снаружи

Как утеплить крышу в гараже правильно, изнутри или снаружи – этот вопрос интересует каждого владельца гаража. Еще летом многие автовладельцы задумываются о теплоизоляции и благоустройстве гаража, чтобы можно было в комфортных условиях заниматься ремонтом и обслуживанием автомобиля. Кровля защищает любую постройку от атмосферных осадков, но нужно позаботиться об утеплении односкатной и двухскатной кровли гаража. Как это сделать правильно читайте далее.

С наступлением холодов многие автовладельцы желают утеплить бетонную крышу гаража, чтобы ремонт автомобиля в зимнее время стал намного комфортнее. Чтобы понять, какой утеплитель выбрать для кровли, как лучше утеплить крышу гаража – снаружи или изнутри, следует сначала узнать все технические характеристики современной теплоизоляции и технологию укладки материалов.

Технология утепления крыши

Чтобы понять, как утеплить кровлю, нужно знать технологию монтажа теплоизоляции. И хотя этот процесс имеет различия в зависимости от того плоская крыша или скатная, все же утепление кровли сводится к следующему:

  1. Пароизоляция.
  2. Утеплитель.
  3. Гидроизоляция.

Думая о том, как утеплить крышу своими руками, важно четко соблюдать порядок действий, ведь эта технология учитывает все теплофизические процессы, которые происходят в подкровельном пространстве.

Пароизоляция

Теплый влажный воздух имеет свойство подниматься и уходить из здания через крышу. А поскольку широко используемая в качестве утеплителя минеральная вата имеет свойство впитывать влагу, первым барьером для теплого воздуха должен быть пароизоляционный слой. Его следует сделать герметичным, поскольку даже самые маленькие щели могут пропускать теплый воздух и уменьшать качество теплоизоляционного «пирога».

Полотна пароизоляции следует стелить внахлест на 10 сантиметров. Все стыки нужно проклевать специальным строительным скотчем. Если в процессе монтажа материал был поврежден, его следует заменить или же заклеить скотчем порвавшиеся места. Это нужно для того, чтобы обеспечить герметичность пароизоляционного слоя.

Если проводится утепление скатной крыши дома с деревянными балками, пароизоляция должна крепиться ниже стропил, ведь постоянное увлажнение деревянной конструкции может привести к ее гниению и разрушению.

Одним из материалов для пароизоляции служит полипропиленовая пленка. Она очень крепкая, поэтому риск повредить ее при монтаже очень невелик. Для скатной крыши может использоваться также вспененный полиэтилен, а для плоской бетонной кровли — жидкая резина.

Гидроизоляция

После монтажа утеплителя следует уложить гидроизоляционный слой. Он будет служить барьером для попадания влаги в помещение. В то же время гидроизоляция должна иметь способность пропускать влагу в виде паров изнутри помещения. Это необходимо для того, чтобы если пароизоляционный слой со временем будет поврежден и влажный воздух станет просачиваться в район теплоизоляции, влага не оставалась там и не портила утеплитель, а уходила дальше сквозь гидроизоляцию.

Таким образом утеплитель будет надежно защищен с обеих сторон от негативного воздействия влаги.

Настил гидроизоляции нужно начинать снизу. Полотна должны крепиться поперек ската кровли. Каждое следующее полотно нужно крепить внахлест на 10 сантиметров.

Утепление плоской крыши

Монтаж теплоизоляции для плоской крыши, отличается от утепления скатной кровли. Как утеплить плоскую крышу, чтобы обеспечить максимальное сбережение тепла в здании?

Теплоизоляция плоской крыши может проводиться как снаружи, так и изнутри. Однако утепление изнутри используется зачастую лишь в тех случаях, когда после наружного утепления обнаруживается, что его недостаточно.

Процесс утепления плоской крыши снаружи

Утепление плоской крыши отличается от монтажа теплоизоляции на скатную кровлю, ведь здесь отсутствует стропильная система, между которой можно было бы прокладывать утеплитель. Также нет возможности создать обрешетку, на которую крепилась бы гидроизоляция.

Чтобы начать утеплять крышу, нужно убедиться в том, что поверхность ровная. Также нужно очистить ее от мусора и пыли. Затем можно приступать к монтажу теплоизоляционного «пирога».

Утепление плоской крыши начинается с настила слоя пароизоляции. Он должен иметь высокие показатели удерживания влаги, выходящей из помещения, ведь ее проникновение в утепляющий слой может очень быстро снизить его теплозащитные свойства. Сконденсировавшийся из-за разницы температур пар, портит утеплитель, а также может быть причиной вздутия ковра гидроизоляции, поэтому слой пароизоляции должен быть надежным.

Далее следует монтаж утеплителя. Чаще всего им служит минеральная вата или пенополистирол. Если крыша должна иметь высокую пожаробезопасность, то нужно использовать минеральную вату. В других случаях могут подойти и пенополистирольные плиты. Поскольку плоская крыша может быть используемой, нужен жесткий плитный утеплитель. Если говорить о минеральной вате, ее плотность должна быть от 125 кг/м 3 , плотность пенопласта — минимум 35 кг/м 3 . Плиты утеплителя должны укладываться стык в стык, а крепить их нужно с помощью телескопических дюбелей.

Сверху укладывают слой гидроизоляции. Им может быть рулонный рубероид. Закрепляется он при помощи тех же дюбелей, которые держат утеплитель.

Поверх гидроизоляции на плоской крыше следует создать насыпной слой из керамзита или цементно-песчаной смеси.

Процесс утепления плоской крыши изнутри

В случае если наружной теплоизоляции недостаточно, нужно утеплить плоскую крышу еще и изнутри. Следует отметить, что такое утепление не являются основным, поэтому имеет немного другую технологию, например, не требует слоя гидроизоляции. Для утепления плоской крыши изнутри к полотку нужно прикрепить деревянные планки на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. На такие планки крепится утеплитель. Поверх него нужно проложить полиэтиленовую пленку и затем уже заниматься внутренней отделкой потолка.

Процесс утепления скатной крыши снаружи

Большинство частных домов имеют именно скатную кровлю. Утеплять такую крышу лучше всего снаружи еще во время строительства самого дома.

Начать утепление нужно с крепления пароизоляционного слоя. Его нужно изнутри прикрепить к стропилам оцинкованными гвоздями или скобами. Важно позаботиться о герметичности слоя пароизоляции, для этого стыки нужно проклеить скотчем. Также проклеить нужно все места примыкания пароизоляции к стенам и другим элементам крыши.

Затем нужно приступить к монтажу утеплителя. Можно использовать минеральную вату в рулонах или плитах. Подобрав плиты минваты под ширину пролета между стропилами, можно довольно быстро уложить утеплитель. Используя минвату в рулонах, нужно заранее нарезать материал на необходимую ширину.

Важно! Утеплитель должен укладываться, не создавая разрывов и пустот, а также должен заполнять пространство между стропилами без зазоров. Рулонный утеплитель должен крепиться так, чтобы в процессе эксплуатации он не скатывался.

Если предполагаемый слой теплоизоляции больше, чем высота стропила, нужно добавить доски так, чтобы после укладки утеплителя оставался вентилируемый зазор в 5 сантиметров. Если плиты минеральной ваты укладываются в два слоя, то их стыки не должны совпадать.

Следующим этапом теплоизоляции будет монтаж гидроизоляции. Выбранный материал должен защищать от проникновения влаги внутрь помещения, но в то же время должен обладать свойством пропускать пары изнутри.

Важно! Полотна гидроизоляции должны крепиться к стропилам при помощи оцинкованных гвоздей или скоб. Их нужно крепить с провисом в 1 сантиметр, ведь под воздействием температур гидроизоляционный материал может давать усадку. Так гидроизоляция будет защищена от разрывов в холодную пору.

Укладка полотен гидроизоляции начинается снизу, каждое следующее полотно крепиться внахлест на 10 сантиметров.

После окончания монтажа гидроизоляции поверх устанавливается контробрешетка и обрешетка, это обеспечивает вентиляцию в подкровельном пространстве. Далее идет монтаж кровельного покрытия.

Процесс утепления скатной крыши изнутри

Если во время строительства крыша не была утеплена, а снимать кровельное покрытие нет возможности, тогда скатная крыша утепляется изнутри. Однако если здание строилось давно и отсутствует гидроизоляция, то все же придется снимать старое кровельное покрытие и монтировать диффузионную мембрану.

Порядок этапов утепления изнутри здания прямо противоположен монтажу теплоизоляции изнутри.

Если гидроизоляция присутствует, то можно начинать с монтажа утеплителя изнутри здания. Для этого идеально подойдет минеральная вата в плитах. Чтобы вата не выпадала, ширина утеплителя должна быть на пару сантиметров больше расстояния между стропилами.

Смонтировав теплоизоляционный слой, следует приступить к креплению пароизоляции. Она должна быть полностью герметичной, а для этого все стыки полотен, а также места примыкания к стенам и окнам нужно проклеить строительным скотчем. Далее нужно прикрепить бруски для монтажа внутренней облицовки.

Правильно проведя все работы по утеплению кровли, можно существенно снизить потерю тепла, а также при желании обустроить мансарду. Чтобы эффект от теплоизоляции был максимальным, следует по порядку провести все этапы утепления, а также учесть все нюансы. Тогда используемые материалы прослужат долгие годы и обеспечат комфорт в помещении независимо от погодных условий.

Закладка теплоизоляции в обрешетку

Если к кровле можно прикрепить обрешетку, то для утепления автомобильного бокса, кроме пенополистирола, можно использовать и другие материалы, в том числе минеральную вату, базальтовые плиты, стекловату.

Обрешетку строят таким образом, чтобы плиты пенопласта плотно входили в нее. Дополнительно на обращенную к кровле сторону пенополистирола можно в нескольких точках нанести клей. Если теплоизолятором будет служить минвата, стекловата или базальтовые плиты, расстояние между брусками должно быть несколько меньшим, чем ширина утеплителя. Толщина теплоизоляции должна соответствовать ширине бруса. Иногда крышу утепляют несколькими слоями теплоизолятора. В этом случае материал кладут так, чтобы его стыки в соседних слоях не совпадали.

Деревянные элементы обрешетки должны быть обработаны антипиреном и составом, предотвращающим их гниение.

После закладки мягкой теплоизоляции к решетке подшивают гидроизоляционную мембрану, так как волокнистые материалы склонны к накоплению влажности. В результате она становится более теплопроводной. Кроме того, утеплитель тяжелеет.

Читать еще:  Мрамор из бетона технология производства искусственного мрамора

Стыки гидроизоляционной мембраны должны быть герметичными, поэтому соседние полотна гидроизоляции кладут внахлест, а их края заклеивают.

Под гидроизолятором крепят контробрешетку. Она предотвратит падение теплоизолятора и обеспечит вентилируемое пространство между облицовкой потолка и утеплителем. Потолок подшивают к контробрешетке.

Если крыша гаража лежит на стропилах, то теплоизоляция закладывается между ними. Между стропил лучше класть волокнистые теплоизоляционные материалы. Затем к брусу крепят гидроизоляцию, контробрешетку и облицовку.

Знакомая ситуация: в каталоге проектов индивидуальных домов вам попадается ни много ни мало шедевр современной архитектуры. Многоуровневый, окна в пол, на крыше гаража – терраса с барбекю, а у самого дома – газон или даже бассейн… Пульс участился, глаза заблестели, но в голове пронеслось: «Э-э-э-эх! Кабы в Европе/Средиземноморье/Калифорнии жили, не сомневаясь, взял бы! Но в нашем Подмосковье/Тюмени/Владивостоке снег полгода, какие террасы, какие газоны…» И трясущийся палец скорее перелистывает страницу в буклете на ближайший теремок с двускатной крышей.

Плоская кровля: правильная и нет

У плоской кровли в России репутация хуже некуда. По мнению обывателей, она обязательно должна протекать, ведь дождевой влаге и снегу некуда деваться по сравнению со скатной стропильной крышей. Вода непременно должна скапливаться и ежесекундно испытывать на прочность гидроизоляционный слой. А это значит — постоянные ремонты, траты, силы, нервы…

Откуда стереотип? Из совсем недалёкого прошлого.

В СССР плоские крыши практиковали при возведении многоэтажных административных и хозяйственных зданий, а также жилых домов от трёх до двенадцати этажей. До сих пор в объявлениях о поиске квартиры пишут сакраментальное: «Не последний этаж», потому что в сознании прочно укрепилось — крыша будет протекать, потолок намокать и чернеть. Доказано практикой. В те времена вопрос энергоэффективности сооружений на повестке не стоял, а потому никого особенно не заботило, как избавиться от минусов и превратить их в плюсы. Год за годом латали рубероид, перебеливали потолки, поругивали материал, руки и тех, кто придумал строить плоские крыши, и на этом всё.

Между тем, уже в те годы была возможность сооружать по-настоящему эстетичные и практичные крыши, в том числе и в частном секторе. Тем более что у такой кровли перед скатными есть целый ряд преимуществ:

  • финальная площадь существенно меньше, а значит, и расход материалов тоже сокращается;
  • нет необходимости в возведении сложных стропильных конструкций, а также в чердаке — проветривать не нужно;
  • проще работать над возведением: все манипуляции производятся на плоскости, а не под серьёзным уклоном;
  • более удобна в эксплуатации: по ней можно ходить, на ней можно закреплять солнечные коллекторы, антенны, внешние блоки кондиционеров, а также организовать дополнительную рекреационную зону — солярий, барбекю, даже бассейн;
  • нет риска схода снега, да и очищать от него кровлю не придётся: при правильной технологии возведения снежный покров станет дополнительным теплоизолирующим слоем, а по весне стает и аккуратно сойдёт ручейками в опять же правильно организованный водосток;
  • даёт больше вариантов для архитектурных решений.

Строго говоря, плоская крыша вовсе не плоская, она имеет небольшой уклон от 2 до 4% для отвода воды. Уклон может быть центростремительный, тогда влага, стекая с краёв в центр, как в кухонной раковине, попадает в трубу внутреннего водостока. А может быть обратная разуклонка, когда край кровли на 2-4% ниже центральной точки, конька. Тогда дождевая или талая вода уходит в желоба и водосточные трубы, расположенные на фасаде. Поэтому правильно устроенная крыша протекать не должна.

Второе обязательное условие «правильной плоской кровли», которое раньше вообще не принималось в расчёт — это утепление. Ведь от 30 до 40% теплопотерь происходит именно через крышу: под потолком собирается тёплый воздух, и если он не встречает барьера, то легко покидает ваш дом.

Ещё одна сторона этой медали: именно тёплый воздух из помещения нагревает перекрытие и растапливает скопившийся снаружи снег. В одиночку гидроизоляция этот напор выдерживает некоторое время, а потом слой начинает разрушаться и требовать замены. При этом потолки покрываются чёрно-белой живописью грибка.

Посему, хоть устройство плоской крыши и более бюджетно, но экономить на технологии нельзя. Все слои кровельного пирога должны быть на своих местах и выполнены из материалов надлежащего качества. А вот каким он будет, зависит от того, какую именно конструкцию вы выберете. Их различают по основаниям:

  1. Конструктивное деление на чердачную и бесчердачную. Из названий понятно, что речь идёт о том, хотите ли вы обустроить подкровельное пространство или нет.
  2. Функциональное деление на эксплуатируемую и неэксплуатируемую. Монтаж кровли, по которой будут активно ходить, на которую будут водружать мебель, технику, стелить газоны и устанавливать бассейны, существенно отличается от обустройства необитаемой в будущем крыши.
  3. Деление по способу утепления на традиционную и инверсионную. То есть слои укладываются в обычном либо обратном порядке.

Все классификации тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Скажем, эксплуатируемая зелёная кровля, то есть на которой появится растительный ковёр, требует инверсионной укладки «пирога». А чердачная позволяет использовать оба способа.

Какие бы задачи вы ни решали, конструктивные или функциональные, основой для исполнения любого варианта будет утеплитель. Он выступает не только по прямому назначению — с его помощью формируется тот самый уклон 2-4%, а также обеспечивается прочность верхнего слоя. Так что к выбору нужно отнестись максимально ответственно.

Чем утеплять плоскую кровлю?

Сразу скажем, выбор небогатый. Не то чтобы на рынке маловат ассортимент, но на практике чаще всего используют всего три альтернативы. Сразу оговоримся: такая крыша — не место для минеральной ваты. Она не проходит ни по требованиям к жёсткости, ни по гигроскопичности, ни по простоте укладки: её обязательно нужно перекрывать слоем бетонной стяжки, а это даёт дополнительную нагрузку на здание, усложняет и удлиняет строительный цикл.

  1. Керамзит или перлитовый песок. Единственное преимущество этого варианта — стоимость. Это самые доступные материалы, веками служащие в качестве теплоизолятора. Однако сделав такой выбор, вы будете вынуждены выкручиваться по целому ряду нюансов. Во-первых, если уклон не задан слоем песчано-цементной стяжки поверх перекрытия, сформировать нужный угол для стока влаги при помощи сыпучего керамзита или песка просто невозможно. Во-вторых, добиться одинаковой толщины слоя по всей поверхности кровли вряд ли удастся. А это напрямую повлияет на теплопроводность готовой крыши. В-третьих, работать с таким материалом и покрывать его следующими слоями попросту неудобно, это растягивает сроки строительства.
  2. Пеностекло. Этот вид утеплителя появился относительно недавно, поэтому говорить о какой-то наработанной практике пока не приходится. Изготавливают его из битого в крошку стекла: сырье нагревают в печи до 800–900 градусов, вспенивают за счёт сжигания газообразователя (каменного угля), а затем медленно охлаждают. В результате получается прочный материал с ячеистой структурой. Его выпускают в виде блоков, которые режут на небольшие плиты.

Пеностекло хорошо зарекомендовало себя при утеплении плоских кровель большой площади — промышленных помещений, многоэтажных зданий, а также как изолятор при строительстве бассейнов и зданий со сложным температурным режимом.

  • низкий коэффициент теплопроводности;
  • устойчивость к пару;
  • абсолютная несжимаемость, что играет существенную роль в коммерческом строительстве и оборудовании эксплуатируемых кровель;
  • срок эксплуатации не менее 100 лет;
  • абсолютная устойчивость к влаге, химическому и биологическому воздействию;
  • лёгкость монтажа — плиты укладываются на обычные строительные смеси.

Но есть и существенные недостатки:

  • значительный вес, что для кровли индивидуального дома или гаража неприемлемо. А для коммерческих зданий — вполне;
  • пеностеклянный блок легко разбить, как и исходный материал;
  • сложный и долгий производственный процесс превращает дешёвое сырье в очень дорогой конечный продукт — по цене пеностекло в несколько раз дороже конкурентов.

3. Экструдированный пенополистирол. Бесспорный лидер в вопросе утепления плоской кровли любого сооружения — от гаража до гигантского цеха или небоскрёба с оборудованной вертолётной площадкой. Многие эксперты, описывая технологию монтажа плоской крыши, другие варианты даже не рассматривают. И это абсолютно оправданно.

ЭППС, в народе «экструзия» или «пеноплекс» (нарицательное от самой популярной марки ПЕНОПЛЭКС), ближайший родственник строительного пенопласта. Изготавливается из тех же гранул полистирола, однако по иной технологии, в результате которой получается довольно тонкая, лёгкая, и при этом прочная и плотная плита с закрытыми ячейками. Внутри ячеек находится газ, который и препятствует передаче тепла, а также проводимости шумов. Разумеется, все эти показатели напрямую зависят от качества материала. Недаром в народ пошёл именно термин ПЕНОПЛЭКС, а не какая-то другая марка — это самое крупное в России производство ЭППС со стабильным качеством.

Достоинства ПЕНОПЛЭКСа для плоской кровли:

  • самый низкий коэффициент теплопроводности позволяет максимально защитить дом от потери тепла и изолировать крышу от избыточного нагрева (именно из-за этого обычно изнашивается гидроизоляция: рубероид постоянно подвергается сжатию от наружного холода и растяжению от тепла из помещения);
  • с помощью плит легко сформировать ровный и устойчивый уклон;
  • формирует монолитный теплоизоляционный контур без зазоров, а значит, и мостиков холода (для этого кромке плиты придают Г-образную форму);
  • высокая прочность и абсолютная влагонепроницаемость делают ПЕНОПЛЭКС идеальной основой для монтажа эксплуатируемой плоской кровли, а также позволяют сэкономить на пароизоляции;
  • устойчивость к химическим и биологическим воздействиям, а также широкий диапазон рабочих температур позволяют кровельному пирогу служить не менее 50 лет;
  • монтаж плитами ПЕНОПЛЭКС происходит довольно быстро по сравнению с другими видами утеплителей.
Читать еще:  Бетон м 250 ГОСТ

Недостатки этого материала, проявляющиеся при других видах работ, в данном случае не играют заметной роли.

Поэтому порядок монтажа плоской кровли по классической или инверсионной технологии мы рассмотрим именно на примере ПЕНОПЛЭКС.

Два рецепта кровельного «пирога»

Главное отличие двух способов — в месте, которое занимает гидроизолятор. В классической кровле он венчает всю конструкцию, а в инверсионной укладывается под утеплитель, выступая защитой плиты перекрытия, а не теплосберегающего слоя. Именно поэтому минеральной вате здесь не самое подходящее место — волокнистую плиту придётся тщательно оберегать от атмосферной влаги.

Классическая кровля (порядок снизу вверх):

  1. Пароизоляция изнутри помещения, если необходимо.
  2. Бетонная плита перекрытия (возможно устройство кровли поверх стропил, уложенных параллельно основанию)
  3. Уклонообразующая цементная стяжка или слой ПЕНОПЛЭКС, смонтированный под углом 2-4% на упорах (вырезаются из того же материала) или ПЕНОПЛЭКС УКЛОН
  4. Утеплитель в один или более слоёв (в шахматном порядке). Производитель рекомендует прокладывать под плитами и поверх них специальный разделительный материал.
  5. Гидроизоляция — чаще всего прочный полимерный кровельный материал. Для варианта укладки прямо на ПЕНОПЛЭКС отлично подходит кровельная мембрана, например, Plastfoil.

Такой вариант «пирога» интересен, если вы не собираетесь использовать пространство плоской кровли. Классическая крыша — только крыша. Гораздо выгоднее немного усложнить этап монтажа, но в итоге получить прочное и функциональное пространство. Для этого нужна инверсионная кровля (порядок снизу вверх):

  1. Бетонная плита перекрытия или стропила
  2. Уклонообразующая цементная стяжка или ПЕНОПЛЭКС УКЛОН
  3. Гидроизолирующая мембрана.
  4. Геотекстильный слой.
  5. Утеплитель в один или два слоя (в шахматном порядке).
  6. Противокорневой слой из геотекстиля.
  7. Балластный слой из гравия — он «прижимает» слои друг к другу, не давая смещаться. В случае устройства зеленой зоны, он же выполняет дренажную функцию.
  8. (По желанию) фильтрационный слой.
  9. (По желанию) почвенный слой.

Здесь представлен вариант очень популярной во всем мире «зеленой» кровли. Но почвенный слой можно заменить на керамическую плитку или террасную доску.

В данном случае теплосберегающий материал служит ещё и несущим, на него приходится основная нагрузка от оборудования, которое поставят на крыше, от веса и активного движения людей, ударная при падении на поверхность каких-то предметов и, конечно же, атмосферная. ПЕНОПЛЭКС — пожалуй, единственный доступный материал, который на это способен.

Требования к теплоизоляционным материалам

Но чем утеплить крышу гаража, чтобы наверняка избежать появления конденсата? Гараж – строение специфическое, и стандартные технологии теплоизоляции здесь могут не сработать, так как главный враг металлического кузова автомобиля – не низкая температура, а высокая влажность, вызывающая коррозию. Влажность – следствие возникновения конденсата, который обязательно появится, если разница между наружной и внутренней температурой будет большой. Значит, необходимо создать тепловую прослойку – защиту, которая нейтрализовала бы эту полосу терминатора и служила переходным слоем. Выдержка из СТО НОСТРОЙ 2.12.69-2012

Бороться с переувлажненным воздухом можно только одним способом – сушить его. И, если в гараже нет отопления (так часто бывает), то помещение следует просто эффективно утеплить. Требования к утеплителям гаража предъявляются следующие:

  1. Любое утепление крыши гаража изнутри или изнутри должно быть невозгораемым или защищенным от возгорания;
  2. Гаражная теплоизоляция должна быть химически и биологически пассивной, так как масла, бензин, ДТ, тосол и т.д. – это токсины, разрушающие большинство теплоизоляционных покрытий. А если утеплитель будет повреждаться грызунами или насекомыми-вредителями, то долго прослужить он не сможет;
  3. Внутреннее или наружное утепление должно быть достаточно плотным, чтобы в нем не скапливалась влага;
  4. Небольшой вес утепления – одно из основных требований – на гаражную кровлю не должна давить большая масса, деформирующая ее и увеличивающая нагрузку на фундамент;
  5. Срок службы утепляющего покрытия должен приравниваться к сроку эксплуатации всего гаража.

Важно: утепление крыши гаража снаружи и внутри должно быть пригодным и для выполнения всех остальных функций изоляции – слой материала должен работать всесезонно, поддерживая в помещении оптимальную влажность и температуру.

Чтобы сделать качественное утепление крыши гаража, используют следующие материалы:

Стекловолокно – результат переработки отходов стекольных изделий: битое или бракованное стекло после обработки высокой температурой вытягивается в нити, подрезается в размер и остывает. Производится стекловолокно в плитах и матах. Свойства этого теплоизоляционного материала такие же, как и у стекла – не взаимодействует с агрессивными веществами, не горит и не гниет при увлажнении, не впитывает воду. Теплопроводность стекловолокна – 0,036 Вт/м•К.

Из недостатков отмечается высокая хрупкость – подвергать материал сильным механическим воздействиям не рекомендуется, так как волокно ломается, уменьшая теплопроводность материала. Работать со стекловолокном нужно только с применением ИСЗ – перчаток, очков, респиратора, плотной одежды. При покупке этого утеплителя убедитесь, что упаковка не повреждена – попадание влаги на разрушенную структуру изделия понижает его эксплуатационные характеристики. Укладка стекловолоконного мата на потолок гаража

Минеральные волоконные утеплители внешне похожи на предыдущий материал, но изготавливаются из базальтовых горных пород методом расплавления. Пластичность, упругость и гибкость материала увеличивает его механическую прочность, коэффициент теплопроводности – 0,045- 0,055 Вт/м•К, что позволяет использовать материал как звукопоглощающее покрытие. Утепление крыши гаража минватой

Полимерные теплоизоляторы производят в плитах разных размеров. Такой синтетический утеплитель превосходно будет работать в металлическом гараже-ракушке, так как, имея маленький вес и низкую теплопроводность (0,02- 0,05 Вт/м•К) при высокой плотности, хорошо защищает металлические поверхности от влаги. Высокая влагонепроницаемость позволяет не создавать дополнительные защитные слои в виде пароизоляционных пленок, как того требует работа с минеральными утеплителями, но защита от солнца – обязательна, так как полимеры быстро разрушаются при прямом воздействии ультрафиолетового излучения и высокой температуры. И, если огнезащиту можно повысить добавками, антипиренов, то от солнечных лучей спасет только прямая механическая защита. Полимерные плиты

О том, как утеплить крышу в гараже натуральными утеплителями, имеют представление многие автовладельцы, так как натуральные материалы – это вата, фетр, войлок, огнеупорная хлопчатобумажная ткань. Преимущества таких материалов – долговечность и нетоксичность, но от высокой температуры и влажности их следует укрывать под слоем паро- или гидроизоляции. Утепление потолка войлоком

Наружное утепление: как утеплить крышу снаружи ↑

Если крыша гаража плоская, то следует хорошо продумать, как утеплить бетонную крышу снаружи конструкции. На железобетонные плиты часто укладывают пенопласт и поверх него обустраивают цементо-песочную стяжку. Согласно технологии сначала проводят подготовительные работы:

  • зачищают плиты от грязи, пыли и всевозможных наплывов;
  • места стыков между плитами и примыкания к стенам заделывают монтажной пеной или конопатят стекловолокном.

В качестве утеплителя используют, например, пенопласт с повышенными прочностными характеристиками. Укладывают его в разбежку с нахлестом в два слоя. Плиты пенопласта между собой закрепляют строительной пленкой.

Следующим слоем укладывают гидроизоляцию, например, обычный рубероид или подкровельную пленку и монтируют на нее бетонную стяжку со специальными добавками из армоволокна или армированием. Добавление в бетонный состав особых морозоустойчивых растворов убережет покрытие от растрескивания.

Если крыша гаража скатная, то схема ее утепления меняется.

Сначала с внутренней части на стропила укладывают пароизоляцию, которую крепят строительными скобами или кнопками, и проклеивают стыки клеящейся лентой.

Обязательным условием является полная герметичности слоев пароизоляции.

Снаружи между стропилами враспор укладывают минеральную вату или стекловолокно слоем не меньше 150 мм. Края теплоизоляции и вертикальная поверхность наружной поверхности стен должны совпадать. Теплоизоляционный материал ограничивают при помощи досок в 150 мм, которые прибиваются между стропилами. Их верхние кромки должны быть расположены заподлицо со стропилами. В этом случае утеплитель со всех сторон будет защищен деревом.

Чтобы суметь обеспечить полноценную теплоизоляции полезно также знать, как утеплить карниз крыши гаража. Выполняют его при помощи двух длинных полос фанеры, посредством которых утеплитель спускают к краю карниза. Кромки плит утеплителя, выступающие с фасада и торцовой частей крыши, можно закрыть обрезной доской, крепящейся к стропилам.

При таком подходе, все слои утепления и гидроизоляции располагаются с наружной стороны перекрытия. Соответственно, требуется создание такого сберегающего тепло «пирога», который сможет выдержать все температурные и климатические изменения. Существует два основных типа плоских крыш, утепляемых по разному:

  • Классические
  • Инверсионные

Классическая кровля утепляется по стандартной схеме и укладка слоев производится в следующем порядке, если считать снизу вверх:

  • Плита перекрытия
  • Пароизоляционная пленка
  • Утеплитель
  • Гидроизоляция

Данная схема обладает существенным недостатком – внешняя гидроизоляция требует периодического ухода и ремонта. Его производят раз в два три года и это влечет дополнительные расходы, хотя, такое устройство кровли обходится немного дешевле другого варианта — инверсионного.

Такая разновидность кровель считается более дорогой в обустройстве, но, лучше выдерживает перепады температур и не требует столь частого ремонта. Принципиальны ее отличием от классического варианта будет другая схема укладки слоёв и обустройства:

  • Первой будет, как и в предыдущем случае плита перекрытия
  • Потом – стяжка
  • Далее идет гидроизоляция
  • Следующий – утеплитель
  • Поверх укладывается специальная пленка — фильтр
  • Накрывает пирог керамзит или гравий, толщиной не менее 50 миллиметров
Читать еще:  Как покрасить бетонную стену в квартире?

Подобное решение позволяет защитить гидроизолирующую прокладку и значительно увеличить срок ее службы.

Теплоизоляция кровель: материалы

Схема однослойной теплоизоляции плоской кровли.

Когда кровля уже возведена и можно начинать теплоизоляцию, следует верно подобрать материал для утепления. Укладка таких материалов для теплоизоляции, как плиты, рулоны или сыпучие утеплители, – довольно простая процедура, не требующая специальных навыков.

Плиты минеральной ваты, которые имеют форму прямоугольника или клина, укладываются очень легко, после чего стыкуются между собой.

При устройстве теплоизоляции плоской кровли из рулонных или сыпучих материалов следует знать некоторые нюансы, которые позволят существенно ускорить и упростить работу с ними.

Так, материалы, использующиеся для утепления кровли, должны классифицироваться в соответствии с правилами ГОСТ-16381-77 по таким параметрам:

  1. Структура материала.
  2. Форма материала и его внешний вид.
  3. Исходное сырье, из которого он был сделан.
  4. Плотность материала (в среднем).
  5. Жесткость.
  6. Теплопроводность.
  7. Сопротивление горению.

Утеплитель для плоских кровель обязательно должен быть огнестойким.

Стоит отметить, что для теплоизоляционных материалов, используемых при строительстве, в отличие от других материалов, марка устанавливается не на основании показателя его прочности, а на основании вычисления средней плотности, которая выражена в кг/куб.м. Так, существует целый ряд марок материалов для теплоизоляции кровли (15, 25, 50, … 400, 450).

Благодаря марке материала показана не просто средняя плотность, а ее предел, к примеру, плотность марки 200 принимает значения от 175 до 200 кг/куб.м.

Также следует проверять проектные параметры изолируемой кровли. Теплоизоляция должна укладываться достаточно толстым слоем, то есть, когда в проекте заявленная толщина слоя утеплителя хоть немного меньше требуемой, ее нужно обязательно увеличить.

Схема утепления плоской кровли пеностеклом.

Если нужно утеплить старую крышу, высота конструкции которой практически всегда составляет 15 см, то может возникнуть такая ситуация: требующийся зазор для вентиляции между кровлей и самим утеплителем, составляющий минимум 5 см, нельзя увеличить вверх, а запас для материала в промежутке с балками составит не менее 10 см.

В данном случае укладка утеплителя производится по низу балок. Но следует учитывать маленькую высоту чердачных помещений, которая требует устройства как можно меньшей толщины дополнительной изоляции.

Толщина теплоизоляции должна составлять не меньше 2,5 см. Конечно же, чтобы теплоизоляция была более эффективной, толщина материала для утепления плоской кровли должна составлять как минимум 10 см.

Выполняя теплоизоляцию, следует грамотно сделать и пароизоляцию кровли. Из-за разницы температур внутри и снаружи помещения отсутствие слоя специальных отверстий для вентиляции и отсутствие пароизоляции может вызвать сырость как в ковре кровли, так и под ним, что приведет к загниванию несущих конструкций здания, протечкам на потолке, образованию конденсата в теплоизоляции и т.д. Так, утепление без пароизоляции делать нельзя.

Чтобы выполнить эффективную пароизоляцию, требуется сделать зазор между слоем теплоизоляции и покрытием кровли. Необходим и слой специального материала для пароизоляции, например, пленки из полиэтилена или фольги.

Некоторые материалы для теплоизоляции уже продаются с основанием из фольги, что позволяет выполнить утепление одновременно с пароизоляцией.

Схемы утепления и применяемые материалы

Плоская кровля

Именно с нее мы и начнем обзор возможных схем.

Коттедж с плоской кровлей.

Пенополиуретан

Утепление крыши пеной подразумевает применение промышленной установки для распыления компонентов. Отличная адгезия пенополиуретана позволяет утеплять кровлю с минимальной подготовкой: достаточно лишь тщательно очистить поверхность от мусора.

Благодаря возможности нанести слой переменной толщины опытный оператор может совместить утепление плоской крыши с выравниванием углублений и созданием необходимого для схода воды уклона.

Для кровель используется пена высокой плотности – 60-80 кг/м3. Этот материал негорюч и обладает в качестве приятного дополнения отличными гидроизоляционными качествами; однако дополнительная защита от воды потребуется. Как правило, поверх утеплителя заливается армированная стяжка, на которую укладывается дополнительная гидроизоляция – жидкая резина или, что намного дешевле, рубероид на битумной мастике.

Материал весьма практичен и долговечен; главный его недостаток – высокая цена.

Пенополистирол, пенопласт

Пенополистиролу не страшна влажность.

На материал приходится солидная нагрузка; впрочем, она распределяется равномерно по всей его поверхности благодаря лежащей сверху стяжке. Рекомендуется применение экструдированного пенополистирола или пенопласта С-35.

Материал позволяет без особого труда выполнить утепление кровли своими руками. По очищенной от мусора поверхности листы утеплителя раскладываются с минимальными зазорами; во избежание появления мостиков холода швы запениваются. Уложенной сверху стяжкой обеспечивается разуклонка крыши (создание уклона для стока воды).

С использованием экструдированного пенополистирола возможно создание так называемой инверсионной кровли: утеплитель укладывается не под гидроизоляцию, а на нее. Сверху может присутствовать слой дренажа или даже грунта. Инверсионная схема типична для эксплуатируемой кровли (см.также статью Утепление крыши пенополистиролом: важные этапы).

Фото наглядно демонстрирует возможности инверсионной кровли.

Минеральная вата

Минвату можно приобрести в рулоне или в плитах.

Способ применения полностью идентичен предыдущему материалу (Читайте также статью Как утеплить крышу минватой: рекомендации профессионалов).

Есть и несколько нюансов, связанных именно с минватой:

  1. Используется исключительно проклеенный утеплитель в виде плит.
  2. Сторона плиты с большей плотностью должна быть обращена вверх.
  3. Материал гигроскопичен. Правильное утепление с его использованием включает слой гидроизоляции между минеральной ватой и стяжкой. Кроме того, под плиты на бетонное основание или профлист укладывается слой пароизоляции.

Утепление перекрытия

Теперь рассмотрим способы теплоизоляции перекрытия между жилой частью дома и неиспользуемым чердаком.

Керамзит, шлак, опилки

Керамзит различных фракций.

Утепление керамзитом по бетонному перекрытию – одно из самых дешевых. Однако оно будет довольно трудоемким: перетаскать на чердак несколько кубометров материала нелегко.

Собственно, в случае монолитного или плитного железобетонного перекрытия какие-то дополнительные меры по пароизоляции или защите утеплителя не требуются: керамзит или шлак засыпается сплошным слоем. Толщина – не менее 25 сантиметров.

Если перекрытие деревянное, используется несколько более сложная схема.

  1. Снизу по балкам подшивается дощатый щит.
  2. На него выкладывается пароизоляционная пленка.
  3. Утеплитель засыпается на всю толщину балок.

Перекрытие утеплено опилками.

Минеральная вата

В этом случае инструкция чуть сложнее: плиты минеральной ваты заполняют пространство между балками и отделяются от окружающего воздуха двумя слоями пароизоляции – снизу и сверху.

Пенополистирол

Его применение наиболее осмысленно в том случае, если вы хотите превратить чердак в летнюю мансарду.

Одно из простых решений выглядит так:

  1. Плиты экструдированного пенополистирола толщиной 2-3 сантиметра выкладываются на ровную поверхность перекрытия. Бетон не требует какой-либо прокладки между ним и утеплителем; на деревянную поверхность лучше всего уложить пенофол отражающим слоем вниз. Швы проклеиваются.
  2. Сверху укладывается настил – плиты фанеры, ОСП или ДСП в два слоя с перекрытием швов. В этом случае пол не будет играть под ногами. Слои скрепляются короткими шурупами с шагом не больше 25 сантиметров.
  3. По настилу расстилается линолеум или укладывается ламинат на подложке.

Полезно: тем же способом может быть выполнено утепление лоджии или холодного пола на первом этаже.

Скатная кровля

Ну, а как выглядит утепление второго этажа под крышей? Очевидно, в случае мансарды нам придется использовать для утепления пространство между стропил.

Под кровлей во всех случаях должна присутствовать гидроизоляция. Пленка крепится степлером еще на стадии монтажа крыши: она укладывается горизонтальными полосами, начиная снизу. Нужно, чтобы неизбежный на кровле из металлочерепицы или профлиста конденсат не попал в утеплитель.

Затем по обрешетке укладывается собственно кровельный материал. Для шифера и металлочерепицы рекомендуется обрешетка из бруска сечением не меньше 25 мм; под все виды мягкой кровли (битумной черепицы, рубероида и т.д.) требуется сборка сплошного щита.

Структура крыши с битумной черепицей.

Любой утеплитель из гигроскопичного материала изнутри защищается пароизоляционной пленкой с обязательной проклейкой швов.

Чем может быть выполнено утепление крыш?

  • Пенополиуретановая пена для утепления крыши тоже применяется. Запенивается пространство между стропилами; в пароизоляции в этом случае нет необходимости.
  • Похожим способом может быть напылена и эковата – утеплитель на основе целлюлозы. При влажной укладке она тоже образует сплошной слой теплоизоляции между стропилами.
  • Технология утепления крыши с помощью плит минеральной ваты проста и незатейлива: плиты враспорку вставляются между стропил. Для дополнительной фиксации можно использовать шнур, натянутый между вбитыми в боковые поверхности стропил гвоздями.

Внимание: в этом случае пароизоляции стоит утеплить особое внимание. Минеральная вата гигроскопична, причем ее теплоизоляционные качества сильно зависят от влажности материала.

  • Пенопластовые плиты тоже вставляют враспорку между стропил; швы запениваются. Расчет необходимой толщины этого утеплителя для каждой климатической зоны можно найти в СНиП II-3-79 “Строительная теплотехника”.

Если швы надежно запенены, можно обойтись без пароизоляции внутри.

  • Наконец, экструдированный пенополистирол может применяться и для утепления крыши снаружи. Он клеится на сплошной щит – дощатый или фанерный; затем защищается гидроизоляцией – рубероидом с проклейкой швов битумной мастикой. Разумеется, использование горелки в этом случае недопустимо: материал не относится к термостойким.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector