Doma-artek.ru

Стройка и ремонт
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка коробки под розетку в бетон

Установка коробки под розетку в бетон

Установка точек подключения электроприборов в бетонных стенах жилых и административных зданий — задача, которая встречается часто. Значительное количество построек возведено и строят из бетона. Речь идет не только о размещении коробки под розетку, но и обо всем комплексе работ, который предусматривает грамотное создание сети скрытой электропроводки или дооснащение дополнительными точками питания. Данная технология позволяет сформировать безопасную и долговечную систему электропитания в доме, офисе.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

  • перфоратор,
  • зубило и молоток,
  • гвоздики 10 мм,
  • шпаклевка, строительный клей или цемент,
  • уровень,
  • отвертка шлиц на 4 мм,
  • отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

  • нарисовать план электросети помещения,
  • продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

  • на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

  • очистить полученное отверстие от мусора,
  • вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

  • если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
  • в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
  • конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
  • подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Инструменты для монтажа электропроводки

Для успешного ремонта или монтажа электрической сети в квартире понадобятся следующие инструменты:

  • кусачки;
  • установочная внутренняя коробка для монтажа в бетон;
  • фазоуказатель (индикатор фазы);
  • шпатель;
  • молоток столярный;
  • пассатижи с изолирующими рукоятками;
  • гвозди маленького размера и отвертки 4—6 мм, прямая и крестовая;
  • коронка по бетону d70—75 мм и высотой 45 мм;
  • шпатель;
  • изолента виниловая и строительные перчатки х/б.

Этапы работ: что включают?

Проведение разметки

При помощи карандаша, строительного уровня и линейки на поверхности стен необходимо сделать линии по вертикали и горизонтали, они будут указывать на место для выполнения углублений для прокладки электропроводки. Потом на плоскости отмечается центр расположения устройства. Чтобы разметить размещение нескольких элементов, следует нанести середину крайнего изделия. Высоту от пола принято негласно для удобства устанавливать в пределах 30 см. Необходимо оптимизировать размещение розеток в стене так, чтобы в будущем не пришлось повсеместно по помещению пользоваться электроудлинителем.

Делаем отверстия

Перед началом работ по выполнению углублений в железобетоне специальным индикатором определяют, что в зоне подготовки отверстий и углублений под кабель не размещена подключенная к электропитанию кабельная сеть. Отверстия делают коронкой из алмазного материала, параметры насадки и подрозетника должны совпадать. Сначала в центре будущей дыры делают подготовительное углубление победитовым сверлом, оно будет выполнять функцию направляющей.

Далее в отверстие перпендикулярно поверхности стены нужно поставить перфоратор с алмазной насадкой и начать сверление. Коронка погружается в бетон на всю свою глубину. Потом из стены выбирается монолитный цилиндр и зачищается дно. Делается примерка изделия с шурфом. Эту операцию выполняют необходимое количество раз. Потом вырезаются штробы под кабель с оплеткой. Перфоратором или зубилом с молотком выравнивают края канала. Проводка должна разместиться так, чтобы от ее крайней верхней поверхности до плоскости стены было 2—3 см.

Если при прорезании отверстия инструмент попал в арматурину, то следует перенести розетку в сторону на 30—50 мм (стандартное расстояние между элементами каркаса — 1,5—3,0 см).

Установка проводки

Перед монтажными работами проверяется кабель и оплетка на целостность покрытий. Потом проводка монтируется в прорезанные штробы гипсовой или штукатурной смесью через 20—25 см. Желательно к каждой розетке подвести индивидуальный провод. Далее выполняется заделка раствором каналов с уложенными кабелями по уровню поверхности стены. Одну сторону проводки подводят к соединительному узлу, но не подключают ее. Вторую — с запасом в 15—20 см выводят в отверстии для розетки.

Монтаж подрозетников

Выполняется проверка электропитания, потом его отключают. Изделие примеряется к углублению в стене, оно должно размещаться свободно на одном уровне к поверхности несущей конструкции. Таким образом проверяется расположение собранного блочного устройства розетки. Далее вырезают ненужные элементы коробки, удаляется фрагмент для подводки кабеля. Отверстие очищается от частиц бетона и пыли, обрабатывается грунтовочным раствором. После высыхания дно, стенки углубления и внешняя часть подрозетников обмазываются штукатурным (гипсовым) раствором. Блок помещается в уложенную смесь, проверяется его положение к плоскости стены. Далее контролируют уровнем горизонтальность проушин для крепления. После фиксации изделия в монтажном растворе удаляют излишки грунтовки внутри подрозетника.

Читать еще:  Виброрейка для укладки бетона своими руками

Установка и подключение розетки

Далее выполняется отключение электросистемы дома от питания. Подключается кабель к соединительному узлу и включается ток. Индикаторным прибором определяется на другой стороне провода по жилам фаза и ноль. Автомат вновь устанавливается в положение «выключено». Разбирается корпус розетки. Предварительно обработанная (опаянная) оловом и скрученная проводка фиксируется к клеммам согласно цветовому обозначению, и зажимается отверткой. Далее необходимо закрепить розетку к коробке. Это можно сделать при помощи внутренних лапок, которые сначала разводятся, а потом сводятся винтом и упираются в стенку стакана. Можно сердцевину присоединить специальными болтами к подрозетнику. Потом контролируют горизонтальное расположение изделия и монтируют рамку и декоративную облицовку.

Подрозетники изготавливают из нескольких материалов в зависимости от применения каждого вида изделия. Существуют основные материалы для подрозетников:

  • Пластмасса. Она широко применяема. Есть варианты негорючей пластмассы, можно монтировать коробку для розеток в деревянной постройке.

  • Металл. Изделия из металла все реже применяются в подрозетниках. Металл предохраняет стену от возгорания, но зато является проводником электрического тока. По соображениям безопасности такие коробки в последнее время не находят широкого применения.

  • Дерево. Наружные типы розеток устанавливают на деревянную накладку, на стене. Такой способ применяется при наличии электропроводки открытого типа. Ранее таким методом пользовались часто, но сейчас от него практически отказались, так как в основном используется скрытая проводка в стене.

Особенности конструкции

Коробки для розеток отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Есть стаканы для выключателей и розеток для монтажа в бетоне и в гипсокартоне. Разница заключается в том, что для гипсовых стен на стакане имеются прижимные лапки для фиксации стакана в стене.

Простые пластмассовые стаканы не отличаются по форме от металлических, используются для монтажа в бетон, газобетон или кирпич. Могут также устанавливаться в пеноблоки. Крепление таких стаканов осуществляется путем наложения алебастра слоем в приготовленное отверстие.

Также подрозетники разделяются по типам установки: открытого и скрытого. Открытый способ монтажа для стаканов применяют в случае фиксации на плинтусе, когда проводка прокладывается в плинтусе. Скрытый тип нами уже рассмотрен, это обычный подрозетник без ушек или с ними.

Коробки для розеток бывают круглые, овальные, и квадратные. Широко применяется круглое исполнение. Но иногда нужно использовать изделия другой формы, например, квадратные. В них можно вместить больше конструкции по объему. Стаканы формы овала необходимы для установки в них двух розеток, или розетку с выключателем.

Для монтажа блока розеток или выключателей существуют конструкции составных стаканов, которые имеют соединители. Из них собирают нужное количество стаканов в одно целое для удобства сборки.

Стаканы для розеток могут отличаться и глубиной. Их три вида: углубленные, стандартный вид и узкие стаканы. Такая конструкция выполнена для использования их в разных условиях. Например, коробка может служить распредкоробкой, если проводка выполнена без распределительных коробок.

Типоразмеры

Габаритные размеры подрозетников бывают разными. Стандартное исполнение – это 45 мм на 68 мм. Если учесть толщину стенок, то диаметр внутри станет 65 мм, а глубина 40 мм. В коробках узкого исполнения глубина 25 мм, а глубоких может быть 65 мм вместо 60.

Размеры квадратной формы коробки различаются, так как их изготавливают разные производители. Наиболее применяем размер 70х70 мм, но бывает размер 60х60 мм.

Выбор коробки для розеток

Часто мы задаемся вопросом, как сделать правильный выбор коробки для установки розетки или выключателя. В этом вопросе необходимо руководствоваться местом монтажа и установочными размерами. Если планируется установка розетки в гипсокартонной стене, то на коробке должны быть крепления и зажимы, предназначенные для этого. Если стена будет бетонной или из кирпича, то любая коробка подойдет, даже та, которая выполнена для гипсокартонной стены.

Лучше всего приобретать коробку для розетки вместе с покупкой самой розетки, так как можно сразу по розетке определить ее размеры для установки: глубину и диаметр.

Установка

Установка коробки для розеток или выключателя в стене из кирпича. Сначала готовим отверстие в стене. Для такой работы применяют электродрель с насадкой специального типа. Также можно пользоваться перфоратором. Если нет электрического инструмента, то вполне можно обойтись молотком и зубилом.

После выдалбливания отверстия установите в него коробку, убедитесь в достаточной глубине отверстия. Закрепить коробку лучше алебастром. Для этого диаметр отверстия и его глубина должны быть с запасом. В стакане нужно подготовить отверстия для прохождения проводов. Их места в коробке обычно уже приготовлены, выдавлены в пластмассе, нужно просто продавить их, и отверстие готово. В случае отсутствия таких мест, отверстия вырезаются самостоятельно при помощи ножа или другого режущего инструмента.

Теперь вставьте кабель в отверстие стакана, возьмите немного алебастра в виде раствора. Отверстие для коробки необходимо смочить водой. Промажьте отверстие раствором алебастра, а также и саму установочную коробку. Установите ее в отверстие и откорректируйте положение по горизонтали и вертикали. Для этого можно применить строительный уровень. Все операции нужно проводить быстро, так как алебастр очень быстро схватывается.

Читать еще:  Гидроизолирующие добавки в бетон

После затвердевания алебастра, нужно замазать пустоту, которая осталась вокруг пластмассового стакана. Когда раствор окончательно застынет, то можно начинать подключение проводов розетки и закреплять ее в стакане.

Установка новой коробки для розеток на место старой

Часто бывает, что железный советский подрозетник слишком большой по диаметру, и современные розетки в нем имеют плохое крепление, перемещаются, хотя лапки крепления разведены до конца.

Порядок проведения работ:
  • Отключаем питание в электрическом щите, либо на счетчике.
  • Делаем контрольное включение лампы света, чтобы убедиться в отсутствии тока в сети.
  • Демонтируем старую розетку, открутив у нее крышку, затем ослабив крепление.
  • Отключаем провода от клемм розетки.
  • Оцениваем состояние старой коробки: если она закреплена надежно, не болтается, имеется хорошая стенка, то новую коробку просто закрепляем к задней стенке старой. Для этого используем саморезы. При установке обратите внимание на расположение узкой и широкой частей стакана: широкая часть должна стоять горизонтально, а узкая – вертикально.

При вкручивании саморезов нельзя забывать об опасности повреждения проводов. Лучше притупить кончики саморезов, или сделать их короче, сточив на наждаке, чтобы предотвратить короткое замыкание проводки.

Монтаж блока стаканов

Для установки блока пластмассовых или металлических стаканов нужен такой же электроинструмент. Насадка на дрель понадобится с размером 80 мм, это больше, чем для одной розетки.

Разметку на стене для блока подрозетников делаем справа от жгута проводов, чтобы провода заходили в коробку в углу по диагонали. Там провода не будут мешать креплению саморезами. Если блок стаканов не наборный, а готовый, то в нем уже отмечены все расстояния для коробок и для проводов. Если разметки в нем не оказалось, то делаем это самостоятельно.

Горизонтальное положение нужно тщательно отмерить уровнем. На установленном блоке розеток будут хорошо заметны все огрехи установки. Корпус блока также обводим карандашом. Между отверстиями от насадки на дрель необходимо выдержать расстояния 71 мм, чтобы в них правильно расположились стаканы.

Сверлим дрелью отверстия, зубилом выдалбливаем перегородки между отверстиями. Примеряем провода. Чтобы блок для стаканов можно было расположить строго горизонтально, сверлим отверстия с коронкой большего размера, 80 мм. Узкая часть подрозетников на блоке уже сделана вертикальной. Переходы в блоке между подрозетниками обеспечивают вертикальное положение.

Установка коробки для розеток на любые места

Если устанавливать на гипсокартон, то эта задача проще, так как не нужно пользоваться алебастром. Выполняются такие же операции: разметка, сверление отверстия, крепление. Коробка фиксируется на гипсокартонной стене особыми крепежными лапками. Они придавливаются при вкручивании саморезов в гипсокартон.

Такой стакан для выключателя или розетки является универсальным. Он может фиксироваться к тонким стенкам поверхностей. При выпирании коробки нужно уменьшить ее толщину, края отверстий в гипсокартоне обточить под углом.

Размеры универсального блока большие, так как между лапками расстояние больше, и равно 83 мм. Это удобно при монтаже нестандартного выключателя или розетки, у которых расстояние для крепления большое.

В случае с деревянными поверхностями поступают аналогично, для тонких стенок. Если это бревенчатые стены, то коробку закрепляют саморезами к дереву.

Если приобретен подрозетник универсального вида для стен из кирпича или дерева, то лапки демонтируются. В одинарном подрозетнике отверстия выполняют горячим ножом, чтобы не сломать корпус. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить руки, а также стены.

При установке стаканов на стены, предназначенные для штукатурки или для выкладывания плитки, отверстия сверлят не на всю глубину, так как еще добавится размер толщины плитки или штукатурки. Подрозетник делают немного выступающим. При выборе типа коробки для розеток или выключателей необходимо учесть, что величина глубины выключателя или розетки иногда может отличаться от размера глубины самого стакана, а также и его диаметр.

Заключение

Коробка для установки выключателей и розеток монтируется таким образом, чтобы обеспечить надёжное и безопасное размещение внутри этого приспособления, соответствующего элемента электротехнической арматуры.

Короткие замыкания, являются распространённой причиной пожаров, поэтому коробка под розетку размер которой уже известен, должна быть установлена только в такую конструкцию. Кроме безопасности следует не забывать и об эстетике. Установленная накладка под розетку сделает данный элемент более эстетичным, особенно в том случае, если стены покрыты бумажными обоями. Коробка установочная для розеток, является абсолютно необходимым элементом электроснабжения в доме, поэтому следует ответственно отнестись к её выбору и способу монтажа.

Соблюдение всех правил установки коробки, позволит уменьшить вероятность возникновения короткого замыкания проводов, что предохранит домовладение от возникновения пожара. Если в доме есть маленькие дети, то обязательно следует приобрести заглушки для розеток. Если устанавливается розетка в ванной комнате, то коробка для скрытой установки выключателей и розеток должна быть установлена в том месте, где отсутствует вероятность прямого попадания влаги на элементы электроарматуры.

Для подрозетника в бетоне вырезается специальное отверстие. Обычно это можно сделать, воспользовавшись дрелью со специальной коронкой или перфоратором.

Для того чтобы все розетки у вас находились на одинаковом расстоянии от пола, сделайте соответствующие отметки для центра коронки (данная рекомендация полностью применима в том случае, когда в доме ровный пол). Можно также отметить карандашом по уровню панель, на которую будут ровняться все подрозетники во всех комнатах.

Есть также возможность произвести установку более легким путем и не использовать коронки, а просто выбить ниши нужных размеров. Для этого нужно приложить монтажную коробку и обвести ее по кругу карандашом. Для того чтобы подрозетник плотно сидел в нише, сделайте небольшой запас пространства, но не переусердствуйте. Стоит отметить, что в таком случае работа не будет выглядеть также аккуратно как при работе с перфоратором.

Читать еще:  Как правильно шпаклевать бетонные стены?

Итак, приступим к работе. Выполните следующую последовательность действий:

  • после выбора места для розетки, используя перфоратор с буром, точно по середине сделайте отверстие глубиной ок. 6 см;
  • при помощи перфоратора с колонкой вырежьте гнездо для монтажной коробки, отталкиваясь от центра, просверленного буром;
  • удалите оставшуюся штукатурку. Для этого используйте зубило и молоток;
  • в том месте, где в коробку входит шнур, сделайте для него необходимо углубление. Обычно такое отверстие делают сверху или снизу, чтобы впоследствии кабель легко вошел в коробку;
  • обильно обдайте отверстие водой для лучшего контакта с гипсом, на который будет монтироваться короб под розетку;
  • приготовьте густой как сметана раствор (менее ½ стакана). Если получился слишком жидкий, то можно использовать строительный мусор, остатки стены и размешать все при помощи шпателя;
  • нанесите гипсовый раствор на стенки получившегося отверстия, пропуская те места, где будут подводиться кабеля. После этого нужно установить монтажный короб для розетки, с вырезанным под кабель просветом на его место. Гипсовый раствор должен высохнуть спустя несколько минут.

Заведите кабель в монтажный короб в вырезанном месте и заделайте оставшиеся пустоты.

Принципы установки коробков под розетки

Прежде чем приступать к монтажу, необходимо разметить места их установки. При этом нужно придерживаться следующих правил:

не ставить розетки в парных, моечных и душевых отсеках;

обязательно заземлять электросеть в бане;

не располагать электроприборы ближе 60 см от душевой кабинки.

Линия питания должна быть защищена дифавтоматом или УЗО. Стыки проводов можно выполнять только в коробках. В случае организации соединений внутри стен возрастает опасность пожара. Длина проводов должна быть такой, чтобы они торчали из стены примерно на 5 сантиметров. Слишком длинный провод сложно спрятать в коробку, слишком короткий невозможно подключить к клеммам розетки.

Способ монтажа зависит от материала стены. Самая простая процедура крепления при работе с деревянными стенами. Детали просто фиксируются шурупами к поверхности.

Перед тем как установить коробки в гипсокартон, необходимо просверлить отверстия. Делается при помощи коронки, зажатой в дрели. Размер отверстия должен соответствовать внешнему диаметру коробки. Она должна входить максимально плотно. Монтаж производится шурупами и специальным креплением (распорными лапками).

Места для установки коробок под розетки в бетонную, гипсо- и шлакоблочную или кирпичную стену можно подготовить с помощью высокопрочной коронки и дрели. Если в бетонной плите встречается арматура, ее придется вырубить. Размер отверстия должен быть больше внешнего диаметра подрозетника. Глубина должна быть достаточной для того, чтобы изделие спряталось заподлицо со стеной.

После установки детали пространство между ним и стеной заполняется гипсовой или алебастровой смесью, которая создает надежное монолитное соединение.

Эти смеси быстро высыхают. Поэтому разводить их надо поочередно для каждой коробки или подготовить сразу несколько мест для крепления, чтобы успеть выполнить фиксацию до момента застывания.

Можно использовать плиточный клей или гипсовую штукатурку, которые успешно заменяет алебастровый или гипсовый раствор. Такие смеси застывают в течение часа, что дает возможность не спеша укрепить все посадочные места в квартире.

Чтобы правильно закрепить коробку, нужно выполнить такие операции:

смочить стенки отверстия водой;

уложить фиксирующую смесь на дно отверстия;

вдавить коробку так, чтобы она не торчала из стены;

заполнить раствором пространство между изделием и стеной;

удалить излишки смеси с помощью шпателя.

Нужно следить, чтобы отверстия для шурупов или места для раздвижных лапок были установлены точно по горизонтальному и вертикальному уровню. Иначе не удастся ровно выставить выключатели и розетки.

Монтаж двойной розетки


При установке в бетоне нескольких гнезд для розеток, стыковка между собой подрозетников осуществляется соединителем или бабочкой. На боковых поверхностях элементов имеются для подключения бабочки специальные пазы, которые позволяют соединять два и больше элемента.

Работы выполняются в таком порядке:

  • Делается разметка. На выбранной высоте прочерчивается полоса строго горизонтально;
  • Подрозетники, соединенные бабочкой, прикладываются к полосе. На полосе намечаются их центральные части;
  • Делается отверстие любым способом;
  • Проделываются между отверстиями соединительные штробы. Сделать их можно с помощью болгарки;
  • В одно из отверстий опускается провод.

Все дальнейшие работы производятся аналогично, так же, как сделать розетку в бетонной стене с одним подрозетником.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector